Nuestro principal motivo para subir a los Alpes franceses y visitar Chamonix fue precisamente para hacer el Tour de las Agujas Rojas. Lo hicimos en agosto, en plena temporada alta, tanto para este tour como para el famoso Tour du Mont Blanc (TMB). Aunque he de decir que probablemente es la mejor época a nivel paisajístico y climático, no lo es en términos de gente. La masificación en los Alpes franceses es más que evidente y hay alguna etapa del Tour des Aiguilles Rouges que coincide parcialmente con el TMB. Puedes imaginarte cómo de apretada está la montaña. A pesar de eso, si te planteas hacer esta travesía en verano, estos tramos de masificación duran poco así que no dejes que este motivo te eche para atrás.

En este artículo voy a contarte todo lo que necesitas para organizar el Tour de las Agujas Rojas; desde el itinerario completo etapa a etapa, tracks de GPS, normativa de acampada libre o bivouac, comidas, material de senderismo imprescindible, fuentes de agua y un FAQS final que resolverá todas tus dudas.

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Macizo de las Agujas Rojas, Alpes franceses

El macizo de las Agujas Rojas se encuentra en los Alpes franceses, separada por el macizo del Mont Blanc por el valle del Arve. Su particular color rojo de sus pináculos montañosos se debe a la oxidación del hierro del gneis, el principal tipo de roca que forma esta cadena montañosa.

La principal reserva que protege este espacio natural es la Reserva Natural de las Agujas Rojas pero, a ella, se le han unido la Reserva Natural de Passy por el oeste, la Reserva Natural del Valle de Bérard por el norte y la Reserva Natural de Carlaveyron en el extremo sur.

Tour de las Agujas Rojas

El Tour des Aiguilles Rouges es una ruta circular de varios días que rodea el macizo y pasa por 3 o las 4 reservas naturales, según cómo organices la travesía.

Con un recorrido de 50 km y alrededor de 3.000 metros de desnivel positivo y negativos, recorrerás la mitad del trayecto por su cara este, más escasa en vegetación y con la mirada permanentemente al macizo del Mont Blanc. Compartirás una primera etapa con algunos senderistas del TMB y el Grand Balcon Sur, una de las mejores rutas de senderismo de Chamonix, aunque tú pasarás por una cota de nivel superior.

En la segunda parte de la travesía, su cara oeste te recibirá con la Reserva Natural de Passy y la de Bérard en el norte, con unos verdes valles llenos de flores alpinas, riachuelos y con la mirada puesta en las agujas rojas formando el eje.

En total, 4 días de pura magia durmiendo bajo las estrellas, escuchando el crujir de los glaciares, avistando fauna salvaje y reconectando con nuestro lado más nómada.

Cómo llegar al Macizo de las Agujas Rojas

Para empezar esta travesía deberás dirigirte hasta Chamonix, al este de los Alpes franceses, muy cerca de la frontera con Italia y el Valle de Aosta. Si planeas alargar el viaje y recorrer más de Francia, en la guía encontrarás más ideas.

El tour de las Agujas Rojas empieza en el Col des Montets, al norte de Chamonix, dirección Vallorcine. El parking es gratuito y con bastante capacidad ya que, aunque no lo parezca, hace una curva donde caben bastantes coches. Es un parking donde a parte de los senderistas que empiezan esta travesía también es un parking de día ya que es una de los accesos al Gran Balcon Sur o al Lac Blanc. No obstante, hay bastante movimiento de gente que va y viene, por lo que si empiezas el Tour de las Agujas Rojas por la tarde, como es lo normal, no deberías tener problemas para encontrar parking.

Para que tengas claras algunas distancias dependiendo desde donde vengas:

• Barcelona – Chamonix: unos 845 km u 8,5h por autopista.
• Annecy – Chamonix: se encuentra a 1 hora y poco también por autopista.
• Lyon – Chamonix: hay una distancia de unos 230 km y unas 2,5 o 3 horas por autopista. Puedes volar aquí y alquilar coche o moverte en transporte público hasta Chamonix.
• Grenoble – Chamonix: están separadas por 200 km y un par de horas en coche.

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Tour de las Agujas Rojas en 4 días

Información del trekking

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• Inicio de la ruta: Col des Montets
• Distancia: 48,40 km
• Desnivel: +/- 3.080 m
• Tiempo: 4 días
• Track: descargar track de la travesía Tour de las Agujas Rojas
• Alojamiento: Chamonix y bivouac
• Guías de los Alpes franceses: Guía de viaje a Chamonix

Qué llevar en un trekking de varios días con acampada libre

Día 1: Col des Montets – Lacs des Chéserys

Empezamos esta corta pero intensa primera etapa saliendo desde el parking de Col des Montets. Son aproximadamente las 15:00h de la tarde y calculamos un par de horas de ruta hasta los Lacs des Chéserys, donde tenemos la primera reserva para el bivouac de la travesía.

Desde el aparcamiento cruzamos la carretera y nos dirigimos hacia el centro de información —actualmente en obras— Chalet de la Réserve Naturelle des Aiguilles Rouges, que dejamos a nuestra izquierda. Justo enfrente comienza el sendero que empieza a ganar altura entre curvas cerradas. Antes de enfrentarnos a la primera subida rompepiernas, nos detenemos frente al cartel informativo del macizo de las Agujas Rojas y, como ya es tradición, hacemos la foto de rigor antes de comenzar cualquier travesía.

Deberes hechos, seguimos el sendero, bien definido y sin pérdida posible. Tocan 650 metros de desnivel positivo en apenas 3 kilómetros, así que las piernas arden rápido. Lo bueno es que, tras el primer kilómetro, ya asoman las primeras vistas a los glaciares del Mont Blanc, una recompensa inmediata para el continuo esfuerzo.

El camino serpentea por la ladera, ganando altura poco a poco. Con las pausas y descansos necesarios, alcanzamos un mirador a 1.694 metros de altitud con una panorámica preciosa del glaciar du Tour y del glaciar d’Argentière. A partir de aquí, el desnivel se suaviza y la vista se abre: las Aiguilles Rouges nos acompañan a la derecha y el macizo del Mont Blanc queda a la izquierda, un espectáculo natural constante.

Los últimos kilómetros son más cómodos y, sin darte cuenta, aparecen los primeros lagos de Chéserys. Si quieres acampar junto a alguno de ellos, tendrás que desviarte ligeramente del sendero principal. En cambio, si prefieres dormir cerca del lago principal, sigue el camino hasta una zona amplia con un pequeño río, una cascada y varios puntos habilitados para el bivouac. ¿El mejor? Sin duda, el más cercano al Mont Blanc. Allí vivimos un atardecer de fuego, de esos en los que los últimos rayos del sol se cuelan entre la niebla e iluminan las montañas y los glaciares como si quisieran derretirlos.

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Día 2: Lacs des Chéserys – Lac du Brévent

Nos despertamos temprano para afrontar la dura etapa de hoy. Aun así, el desayuno se alarga más de lo previsto (culpa de las vistas) y acabamos saliendo casi al límite del horario permitido para la pernocta.

Superamos una pequeña escalera y algunos peldaños anclados a la roca hasta alcanzar el refugio del Lac Blanc, enclavado en un entorno privilegiado bajo las Agujas Rojas y con una ventana abierta al Mont Blanc. A sus pies, el lago nos recibe con unas aguas quietas que reflejan el macizo a la perfección. Cuesta marcharse de aquí; no estoy segura de que encontremos otro reflejo tan hipnótico durante todo el recorrido.

Pero el día es largo, así que seguimos nuestra travesía. Pronto empezamos a cruzarnos con los primeros senderistas que han subido con alguno de los remontes que dominan esta vertiente del macizo. El sendero es pedregoso, aunque con las piernas aún frescas avanzamos con buen ritmo hasta alcanzar la parte superior del teleférico Index.

Lo dejamos atrás y, poco después, una bifurcación nos lleva a encarar la exigente subida al Col de la Glière. Antes del collado, el camino desciende brevemente, un respiro antes de encarar la subida, y luego afrontamos el tramo final ayudándonos de un cable anclado a la roca que facilita la progresión entre el caos de piedras.

Desde el Col de la Glière, se abren las vistas al Lac Cornu y al desvío que lleva a los lagos Noir. Nosotros seguimos por el sendero principal, rumbo al siguiente collado, el Col Cornu.

En esta sección el camino se anima con muchos excursionistas que han subido desde Plan Praz para hacer rutas de un día. A nosotros nos toca precisamente bajar hasta allí, en una larga y continua bajada donde las piedras ya empiezan a pesar.

Plan Praz es una de las zonas más populares de Chamonix, punto de salida de parapentes que sobrevuelan el valle y un buen lugar para hacer una pausa. Aprovechamos para descansar, recargar agua y comer algo antes del último tramo del día.

El objetivo de hoy es llegar a la zona de bivouac autorizada dentro de la Reserva Natural de las Agujas Rojas. Se encuentra más allá de la cima del Brévent, dirección al lago o muy cerca del Lac Brévent. Este tramo será de ida y vuelta, ya que mañana habrá que deshacerlo para retomar la ruta desde el Col du Brévent. Desde Plan Praz existen dos opciones:

• Subir por el sendero que pasa primero por el Col du Brévent, luego por la cima y finalmente desciende hacia el lago.
• O bien tomar una pista que asciende directamente hasta las inmediaciones de Brévent y después baja al lago, sin pasar por el collado.

Como mañana tendremos que regresar al Col du Brévent, sí o sí, decidimos evitar el sendero y subir por la pista para no repetir tramo. Aunque ahora mismo sea difícil visualizarlo, cuando lo veas sobre mapa con el track gpx, lo verás todo claro.

Al llegar a Brévent, descendemos en busca de un buen lugar para montar el bivouac. Preferimos hacerlo antes del lago, cerca de algún posible punto de agua. Somos de los primeros en llegar, así que encontramos un sitio excelente.

El resto de la tarde lo dedicamos a descansar, ver cómo el sol se despide tiñendo de naranja la cima del Mont Blanc —ahora más cerca que nunca— y otras cadenas montañosas que por el oeste esconderán el sol hasta mañana.

La segunda etapa del Tour de las Agujas Rojas es, sin duda, un deleite constante de vistas al Mont Blanc, con sus glaciares, las afiladas agujas, la Aiguille du Midi y, por supuesto, el rey de los Alpes presidiendo el horizonte.

Día 3: Lac du Brévent – Refugio Möede Anterne

Amanecemos envueltos en niebla y con una temperatura más baja de lo habitual que nos obliga a sacar nuestro plumas. Desayunamos con las vistas cubiertas e iniciamos la jornada deshaciendo nuestros pasos hacia la cima de Brévent, uno de los mejores miradores del Mont Blanc.

La niebla juega a tapar y destapar las agujas, dejándonos solo algunos destellos entre las nubes. Como no tenemos tiempo que perder, emprendemos la bajada y atravesamos un nuevo y divertido tramo equipado con escaleras mientras se nos abre el valle al que descenderemos en la etapa de hoy.

Pasado este llano tramo llegamos al Col du Brévent, donde nos volvemos a encontrar con un hormiguero de senderistas que suben desde Plan Praz. Desde aquí comienza una larguísima bajada que nos llevará hasta el fondo del valle de Diosaz. Cambiamos por completo de escenario: dejamos atrás el terreno pedregoso del día anterior y nos adentramos en un valle amable, lleno de vegetación y pequeños torrentes que se deslizan por la ladera formando cascadas y arroyos, perfectos para filtrar agua.

La Reserva Natural de Passy nos conquista desde el primer paso. En el fondo del valle, resulta inevitable detenerse a remojar los pies en las frías aguas del río Diosaz y picar algo. El calor aprieta y todavía nos queda una última subida que se hace más dura de lo esperado, hasta alcanzar el final de etap, el refugio Möede d’Anterne, situado a casi 2.000 metros de altitud.

Para pernoctar en esta zona hay tres opciones:

• Dormir junto al refugio.
• Desviarse unos kilómetros y acampar junto al lago de Pormenaz.
• Avanzar parte de la siguiente etapa y vivaquear en algún punto del camino; o llegar hasta los Chalets d’Écuelle o los de Villy, una pequeña cabaña de pastor al fondo del valle de Diosaz.

Nosotros elegimos pasar de largo el refugio y buscar un buen lugar para dormir cerca de una fuente de agua. La montaña nos regala un atardecer tranquilo, con tonos azulados, violáceos y naranjas que pintan el cielo y ponen fin al tercer día caminando por el macizo de las Agujas Rojas.

Día 4: Refugio Möede Anterne – Col des Montets

Última etapa del Tour des Aiguilles Rouges y también la más larga. El objetivo de este primer tramo es alcanzar el Col de Salenton. Para ello hay dos senderos posibles: uno que atraviesa el fondo del valle pasando por los chalets de Villy, y otro que discurre a media ladera. Nosotros optamos por este último.

A mí esto me parece Hobbiton. La Reserva Natural de Passy es puro verdor. El sendero avanza en suave ascenso, flanqueado por un mosaico de coloridas flores alpinas, con las Agujas Rojas a nuestra derecha y una muralla de cumbres que rozan los 3.000 metros a la izquierda. Me alucina. Me parece que estoy en un paraíso.

La subida al collado es de esas que hacen arder las piernas. A la cabecera del valle de Diosaz, encarando el Col de Salenton, la roca vuelve a ser protagonista y, al girar la vista atrás, el paisaje recompensa el esfuerzo: un valle inmenso que muestra todo lo recorrido hasta ahora. Hacia delante, intuimos que, tras el collado, la piedra ha vuelto para quedarse.

El descenso es duro y técnico. Cambiamos de valle y el terreno se transforma en un mar de bloques, grandes bolos de piedra que vamos sorteando paso a paso mientras las rodillas empiezan a quejarse. Toca tomárselo con calma para superar este fuerte desnivel negativo hasta alcanzar el refugio Pierre à Bérard.

¿La recompensa? Más que merecida. Aprovechamos para recargar agua, guardar las comidas deshidratadas y sentarnos a disfrutar de una pizza con un par de cervezas artesanas. Señal inequívoca de que la travesía (casi) ha llegado a su fin.

Con las fuerzas repuestas, retomamos el camino descendiendo por el verde y agradable valle de Bérard, protegido por la Reserva Natural del Vallon de Bérard. Antes de llegar al parking, nos detenemos en la Fontana Freda y en una de las mejores cascadas de los alrededores de Chamonix, la cascada de Bérard.

Ahora sí, el parking aparece a la vista. Después de cuatro días épicos rodeando el macizo de las Agujas Rojas, podemos decir, sin dudar, que esta ha sido una de las mejores travesías que hemos hecho hasta ahora.

Alojamiento en Chamonix

¿Dónde puedo dormir antes y después de hacer el Tour des Aiguilles Rouges? Por suerte, esta travesía se encuentra en el valle de Chamonix, un lugar de los Alpes franceses tremendamente turístico donde las opciones de alojamiento son variadas. Sobra decir que, ya que has venido hasta aquí, es mandatorio dedicar algunos días a visitar Chamonix y sus alrededores. Aquí te dejo algunas recomendaciones:

• Hotel La Couronne: situado en Argentière, se encuentra muy próximo al inicio de la ruta y tiene una gran variedad de habitaciones.
• Chalet Walser, ubicado en Vallorcine, este es tu alojamiento si buscas un apartamento. Decorado con mucho gusto, está perfectamente equipado y es perfecto para parejas. Es una muy buena opción para quedarse en el valle unos días después de hacer la travesía.
• Lykke Hôtel & Spa Chamonix , situado en el centro de Chamonix, este hotel ofrece habitaciones dobles y familiares con vistas al Mont Blanc. El complejo cuenta con gimnasio, zona de spa y piscina.

Si como yo estás enganchado a las travesías y buscas más aventuras por las montañas francesas, la travesía por los Valles de Cauterets es otra de mis favoritas en el Pirineo francés. Cuatro días, un glaciar y multitud de lagos preciosos.

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• Ruta al Cirque du Fer-à-Cheval, el anfiteatro natural más espectacular de los Alpes franceses

La entrada Tour de las Agujas Rojas, Alpes franceses se publicó primero en Trazando Ruta.

El Cirque du Fer-à-Cheval es un circo glaciar de paredes calcáreas de 700 metros de caída libre por las que se deslizan una treintena de cascadas provenientes del deshielo. Las cimas que coronan el circo pasan los 2.000 metros de altitud y en su conjunto, la parte alta del circo, acaban dibujando una forma similar a la herradura de un caballo, de aquí su nombre.

Nosotros hicimos la ruta al Cirque du Fer-à-Cheval en agosto tras terminar el Tour des Aiguilles Rouges, y aunque no había tantas cascadas, visitarlo es igualmente recomendable pues la belleza del circo glaciar la ratifica como una de las mejores rutas de senderismo cerca de Chamonix.

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Cómo llegar al Cirque du Fer-à-Cheval

El Cirque du Fer-à-Cheval se encuentra en el pueblo de Sixt Fer-à-Cheval, en el departamento de la Alta Saboya, dentro de la región francesa de Auvernia-Ródano-Alpes.

Tanto si te encuentras de viaje a Chamonix como visitando Annecy, para llegar tienes alrededor de 1h 30 minutos en coche. Si te preguntas si merece la pena hacer este viaje para visitar el circo, la respuesta es sí. En la zona del Cirque du Fer-à-Cheval no es la única ruta que puedes hacer y, alrededor de él, encontrarás además algunas de las cascadas más bonitas cerca de Chamonix como la cascada du Roget y algunos pueblos que invitan a pasear y quedarse por aquí un ratito más, como Samöens.

Desde la aldea de Sixt, la carretera de acceso al circo son unos 6 km remontando el valle hasta llegar a la zona de parking. En verano o temporada alta, el parking es de pago, hay varias zonas y encontrarás controladores que organizan las plazas libres que van quedando. El pago es una tarifa única diaria que puedes abonar en alguna de la máquinas del parking y tiene un coste por coche de 7€.

Dónde dormir en el Cirque du Fer-à-Cheval

Si tienes días suficientes, mi recomendación es que le dediques unos días a esta zona y, a parte de hacer la ruta al Cirque du Fer-à-Cheval te adentres a conocer más lugares de la Reserva Natural Sixt-Passy porqué es una auténtica pasada. Haciendo el Tour de las Agujas Rojas ya nos adentramos a sus valles, y me pareció el paraíso así que mirándolo con perspectiva, si volviese a los Alpes franceses me alojaría en la zona de Sixt para descubrir un poco más este tesoro natural.

Opciones de alojamiento hay muchas, mi recomendación es que elijas Samöens o alrededores como centro de mandos.

Les deux loups: un apartamento completo en una casa de madera, con terraza y vistas a la montaña. Perfecto si viajas con tu pareja.

Si viajas en familia, una buena opción es este apartamento en Verchaix que puede alojar hasta 6 personas.

Excursión Le Bout du Monde, Cirque du Fer-à-Cheval

Dentro de la zona del Cirque du Fer-à-Cheval, la ruta al «Fin del mundo» o Le Bout du Monde es la excursión más clásica y la que te permite tener una panorámica fantástica de todo el circo glaciar, sus paredes de vértigo y numerosas cascadas que llenan el circo de magia.

Es una ruta sencilla, adecuada para realizar en familia, bastante concurrida y que en términos de dificultad solamente tiene un fuerte desnivel en el último tramo que no debería suponer ninguna dificultad.

Información de la ruta Le Bout du Monded

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• Inicio de la ruta: Parking Cirque du Fer-à-Cheval
• Distancia: 11 km
• Desnivel: +/- 485 m
• Tiempo: 2-3 h
• Alojamiento: Samöens
• Guía Alpes Franceses: Guía de viaje a Chamonix y alrededores

La ruta al Cirque du Fer-à-Cheval empieza en un panel informativo en el parking 1 dónde podrás decidir el itinerario a seguir. El habitual para hacer la excursión a Le Bout du Monde es la ruta naranja pero, como podrás ver, tienes otras opciones como seguir el sendero rojo, en una ruta circular mucho más larga, demandante y exigente que te llevaría al refugio de La Vogealle y el lago Vogealle pasando por el fin del mundo o bien una mucho más cortita que sigue el sendero violeta que no llega al principio del valle y rodea la zona intermedia siguiendo el río Le Griffe.

Nuestra intención era llegar al inicio del valle y al que lo franceses llaman el Fin del Mundo, así que siguiendo el itinerario naranja, haremos una circular remontando el valle del río Le Griffe hasta el mirador del circo. Los primeros pasos nos acercaran al Chalet du Fer-à-Cheval, un restaurante con una amplia pradera desde la cuál se ve un adelanto del espectáculo que te espera.

La ruta se inicia en una cómoda pista que pasa primero el Lac du plan des lacs, un laguito rodeado de árboles con algunos bancos y calmadas aguas en las que ver el reflejo de la cadena.

Pasado el lago, el sendero se adentra en el bosque y remonta el margen izquierdo (sentido del agua) del río Griffe. Varias familias con niños pequeños se quedan en los márgenes del río para disfrutar del agua, se nota que es temporada alta y que hoy no hemos madrugado. La ruta está ¡a abarrotar! A pesar de ello, en este primer tramo, hay bastante espacio y se camina tranquilo y sin agobios, disfrutando de la sombra del bosque en éstos días de oleada de calor que ha llegado hasta esta altitud en los Alpes.

El camino es bastante sencillo y plano. Las primeras vistas de cerca de las cascadas no decepcionan. No podemos evitar imaginarnos cómo debe de ser el Cirque du Fer-à-Cheval en Junio… tiene que ser un espectáculo.

Hay varias oportunidades para cruzar el río pero, el punto de inicio a la subida del Bout du Monde lo marca la Passerelle du Fond de la Combe, un puente de cuerda que salva el río Griffe. A partir de aquí, la ruta se convierte en un sendero empinado que te hará sudar de lo lindo y que te lleva a los 1.260 metros donde una placa te marca el Fin del Mundo. Desde aquí todo el valle del río Griffe se abra bajo tus pies, en un paisaje lleno de verde y frescor, con todas las cascadas del circo y la belleza de la Reserva Natural Sixt-Passy.

El camino de vuelta lo puedes hacer deshaciendo tus pasos hasta la pasarela y, en vez de cruzar, volver ahora al parking por el margen derecho del río. Aunque es una zona menos sombría, pasarás por la cascada Vogealle y podrás acercarte a sus pies.

Otras cosas qué hacer en Sixt Fer-à-Cheval

A parte de visitar el Cirque du Fer-à-Cheval y hacer la ruta al Le Bout du Monde, ya que te encuentras en la zona hay otras rutas de senderismo que puedes hacer o si prefieres mantener el día calmado puedes seguir visitando algunos pueblos y cascadas.

• Sixt Fer-à-Cheval: una parada en este valle se la debería llevar el pueblo de Sixt. Aunque no hay mucho por ver, si decides parar en él, encontrarás un parking gratuito junto al río en un parque con carrusel de madera que antiguamente se movía con la fuerza motriz del agua.

• Samöens: un pueblo precioso en el que te recomiendo encarecidamente parar. Sus calles, esculturas, jardines llenos de flores y casitas para pájaros, tiendas de producto local y de montaña hacen que sea un lugar estupendo para terminar el día. Si buscas alojamiento en la zona, el pueblo de Samöens es una buena apuesta.
• Cascada du Roget: una de las cascadas más bonitas cerca de Chamonix. El salto es increíble, de hecho, uno de mis favoritos y el acceso es facilísimo puesto que es aparcar y bajar.
• Gorges des Tines: una de las rutas de senderismo de Chamonix y en esta zona que miramos de complementar con el Cirque du Fer-à-Cheval son estas gargantas. La ruta es bastante corta y te lleva a caminar por dentro de una de las gargantas que ha moldeado el río Griffe. Finalmente decidimos dejar descansar las piernas e ir a visitar pueblitos.
• Cirque des Fonts: esta ruta de senderismo te presentará a otro circo glacial en un sendero de 7km ida y vuelta hasta el refugio des Fonts.
• Ruta al lago Anterne: una excursión exigente a un lago situado a 2.000 metros de altitud a los pies de la cadena Fiz.
• Cascadas de la Pleureuse et de la Sauffaz: formada en el curso del torrente du vallon de Sales, éstas dos cascadas alimentan la cascada du Roget.

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10 Rutas de senderismo en Chamonix

Nosotros viajamos a Chamonix para hacer el Tour de las Agujas Rojas, una travesía de 4 días que rodea este mismo macizo con vistas al Mont Blanc. Algunas de las rutas de senderismo que te recomendaré a continuación las he hecho como parte de esta travesía, otras tenían el acceso cerrado y otras pocas se nos quedaron en el tintero. Después de la travesía, en vez de apretar y hacer algunas de las mejores rutas de senderismo de Chamonix, dedicamos un par de días a descansar, acercarnos a conocer el Cirque du Fer-à-Cheval y visitar algunas cascadas de Chamonix y alrededores en modo lento y pausado.

1. Chamonix Gran Balcón Norte

Esta es una de las rutas de senderismo más populares de Chamonix. Recorriendo la cara norte del valle, el corto sendero une la estación intermedia Plan de l’Aiguille con Montenvers y el glaciar Mer de Glace, el más grande de Francia.

Si en tu viaje a Chamonix planeas subir a la Aiguille du Midi y/o Punta Helbronner, hacer la ruta del Gran Balcón Norte es una opción fantástica ya que une dos de los lugares más visitados y turísticos de Chamonix. Un buen plan sería empezar subiendo hasta la Aiguille du Midi, Punta Helbronner y después bajar hasta la estación intermedia Plan de l’Aiguille, donde empieza esta ruta de senderismo.

Desde aquí, un sendero te llevará caminando bajo algunas de las más impresionantes agujas del Mont Blanc a tu derecha y con el valle de Chamonix acompañándote a tu izquierda. La ruta llega primero al refugio Plan de l’Aiguille, el cuál cuenta con una buena terraza donde picar alguna cosa, y sigue hasta el mirador Signal Forbes, con la mejor panorámica del glaciar Mer de Glace, en claro retroceso. Desde aquí, solo te quedará bajar hasta la estación de Montenvers, donde puedes descender con teleférico para visitar la cueva de hielo y después coger el tren de vuelta a Chamonix.

• Inicio/final: Plan de l’Aiguille – Montenvers (o viceversa)
• Distancia: 6 km
• Desnivel: +140 / -523 m
• Tiempo: 2,5 – 3 h

Qué llevar en rutas de senderismo de 1 día en verano, material imprescindible

2. Chamonix Gran Balcón Sur

La ruta al Gran Balcón Sur de Chamonix, junto con la anterior, es otra de las más populares del valle. En este caso, recorre el sur del valle por el increíble macizo de las Agujas Rojas con vistas permanentes al macizo del Mont Blanc y sus glaciares. La ruta completa une el Col des Montets con el pueblo de Les Houches pero el tramo más habitual que se recorre es el que une los teleféricos de la Flégère con Plan Praz / Brévent.

Este tramo sigue la cota de los 2.000 en un sendero a media ladera con unas vistas alucinantes: empezando por el Mer de Glace a la altura de la Fégère con la cima del Mont Blanc y los glaciares de Pèlerins, Les Bossons y Taconnaz a medida que te acercas a Plan Praz. Es un deleite absolutamente todo el camino. Aunque es una ruta lineal y podrías hacerla en cualquiera de los dos sentidos, te recomiendo que lo hagas en este descrito ya que las vistas son mejores. Aquí un ejemplo.

Plan Praz es famoso por ser un buen punto para alzar el vuelo así que si te interesa hacer parapente en el valle de Chamonix, desde aquí puedes hacerlo con reserva previa. Una vez llegues a Plan Praz encontrarás también un restaurante con una terraza privilegiada y, si quieres más, tienes la opción de alargar la ruta y subir hasta Brévent, el mejor mirador del Mont Blanc. Puedes hacerlo por una cómoda (y aburrida) pista o bien en un sendero más entretenido aunque un poco técnico antes del collado con algunas escaleras ancladas en la roca. Sea como sea, ya que estás aquí, sube hasta La Brévent.

• Inicio/final: La Flégère – Plan Praz / Brévent
• Distancia: 5,6 km
• Desnivel: +315 / – 190 m
• Tiempo: 1,5 – 2 h (hasta Plan Praz)

3. Ruta al Lac Blanc y Lacs des Chéserys

El reflejo más memorable del macizo del Mont Blanc lo verás desde el Lac Blanc. Ver la cadena montañosa reflejada a primera o última hora del día, es mi mejor consejo. La luz es increíble, la quietud del agua y la calma de la montaña en esas horas harán que tu experiencia sea inolvidable. Desde luego, la ruta al Lac Blanc es una de las mejores rutas de senderismo de Chamonix.

El Lac Blanc se encuentra en el precioso macizo de las Agujas Rojas, a 2.352 metros de altitud y al lado del refugio con su mismo nombre. Aunque lo más común es llegar al primero y quedarse aquí, si lo rodeas un poco y subes el boulder llegarás al Lac Blanc superior o el lago grande, el cuál alimenta el pequeño. Ya que has llegado hasta esta maravilla alpina y probablemente uno de los lagos más bonitos de Francia, te recomiendo que sigas tu ruta hasta los pequeños lagos de Chéserys. Pasado el refugio, una escalera anclada en la roca te permitirá descender hasta este conjunto de lagos, con un azul más profundo, dispuestos bajo las paredes del macizo de las Agujas Rojas y con unas vistas preciosas sobre el Mer de Glace y el valle de Chamonix. Desde aquí, puedes cerrar la circular por un sendero que vuelve a La Flégère por la ruta Gran Balcón Sur.

Para llegar hasta el Lac Blanc lo puedes hacer desde dos/tres puntos aunque el más famoso es el que utiliza el teleférico. La ruta más habitual y fácil empieza en la estación de La Flégère en un sendero escénico que sube hasta el lago. Otro punto de partida es subir hasta La Flégère y coger el teleférico Index, a mayor altitud. Este sendero, aunque salva desnivel, es más rocoso que el anterior. Y otro punto de inicio es desde el Col des Montets, el cual no requiere coger ningún teleférico (por tanto sería gratis) pero concentra un desnivel importante en pocos quilómetros.

• Inicio/final: La Flégère
• Distancia: Ruta circular, 9 km
• Desnivel: +/- 570 m
• Tiempo: 4 h

4. Ruta al glaciar de l’Argentière

Otra de las rutas de senderismo fáciles de Chamonix que te llevan a un mirador alucinante sin apenas esfuerzo es la ruta al glaciar de l’Argentière. Dividido en dos secciones, este glaciar es uno de los más conocidos e impresionantes del valle y acercase tan fácilmente a él es todo un privilegio.

A pesar de que puedes subir a pie en una ruta con un desnivel desafiante desde el mismo pueblo de Argentière, lo más cómodo para acercarte al mirador del glaciar es coger uno de los dos teleféricos de la zona, o bien el de Grands Montets (el cuál llega hasta la estación Lognan) o bien el de Plan Joran. Cuando nosotros visitamos la zona los 2 estaban cerrados por las obras de mantenimiento que llevan haciendo desde hace años en Grands Montets .

Dicho esto, cualquiera de los dos es bueno para llegar hasta el glaciar del Argentière. Si coges el teleférico de Plan Joran, desde la estación final sale un corto sendero de unos 3 km hasta el Point de vue, el mirador del glaciar. Desde aquí, en vez de volver por el mismo camino, puedes convertir la ruta en una circular, descender hasta el refugio Lognan y volver por otro sendero hasta la estación del teleférico.

• Inicio/final: Argentière (Grand Montets o Plan Joran)
• Distancia: Ruta circular, 6 km
• Desnivel: +/- 470 m
• Tiempo: 2-3 h

5. Ruta a La Jonction

Si no la mejor, una de las mejores rutas de senderismo de Chamonix . Dura y épica a partes iguales te llevará a la unión entre dos glaciares, el de Bossons y el de Taconnaz.

Durante nuestro viaje nos dijeron que si teníamos que elegir solamente una ruta de senderismo de entre todas las que hay en Chamonix, eligiéramos ésta. Y la elegimos. Lo que pasó es que al final y porqué acabamos enfermando (Xabi se pasó toda la etapa 4 del Tour des Aiguilles Rouges vomitando) se nos quedó en el tintero. La salud es lo primero.

La ruta empieza cogiendo el teleférico de Les Bossons, uno de los más impresionantes de Chamonix. Para acercarte a él necesitas empezar a subir así que desde ahí, te separan de la Jonction un sendero de 6 km en el que salvarás un desnivel positivo de 1.500 m aproximadamente. Si tienes piernas para ello, adelante. Si has subido en teleférico, desde el Chalet du Glaciar des Bossons coge el sendero que se adentra en el bosque y sube zigzagueando hasta el Chalets des Pyramides. Utiliza en este punto el merecido descanso ya que a partir de aquí, el terreno cambia y se vuelve más pedregoso. El esfuerzo te servirá para llegar al punto donde los dos glaciares se unen, La Jonction, teniendo así el glaciar de Taconnaz y el de Bossons a tocar.

• Inicio/final: teleférico Les Bossons
• Distancia: Ruta ida y vuelta 12 km
• Desnivel: +/- 1.500 m
• Tiempo: 7 h

6. Ruta al refugio Albert 1r

Seguimos conociendo Chamonix acercándonos a sus glaciares en rutas tan épicas como la que te llevará al largo del del glaciar Le Tour hasta el refugio Albert Premiere.

Desde el pueblo de Le Tour, el teleférico de Charamillon te subirá hasta el inicio de este trail. Puedes empezar en esta estación intermedia o coger el teleférico de Autannes para salvar todavía más desnivel y hacer más corta la ruta.

Desde aquí, el sendero hacia el refugio es claro y, como siempre en alta montaña, empieza bien sencillo en un camino ancho en la parte baja del valle y termina con tramos pedregosos y senderos estrechos a medida que te acercas a los 2.682 metros del refugio Albert 1r. ¿Lo bueno? Es que durante el último tercio el glaciar Le Tour te acompaña en tus pasos y ves como cada vez te acercas más a él hasta que tendrás la enorme masa de hielo a tocar de ti.

• Inicio/final: pueblo de Le Tour (teleféricos Charamillon + Autannes)
• Distancia: Ruta ida y vuelta 9 km
• Desnivel: +/- 550 m
• Tiempo: 4-5 h

7. Lac du Brévent

Después de repasar todos los clásicos de Chamonix vamos con algunas ruta de senderismo menos conocidas y que te llevarán a caminar por otro macizo, el de las Agujas Rojas.

Una de las cosas que hacer en Chamonix y de hecho uno de los mejores miradores del valle es subir hasta la cima de Brévent (2.525 m) donde encontrarás un restaurante con terraza y un mirador fantástico. Si buscas una excursión para complementar esta visita, acercarte hasta el lago du Brévent es un buen combo ya que situado a 2.125 metros de altitud yace solitario y a la sombra turística del valle. La ruta al lago no solamente ofrece una panorámica excepcional del Mont Blanc sino también del macizo Fiz, menos conocido pero igual de salvaje.

Para llegar al punto de inicio puedes hacerlo cogiendo el teleférico de Brévent y desde allí empezar la ruta después de deleitarte con las vistas. Saliendo de la cima, un sendero rocoso aunque sin ninguna dificultad desciende hacia la izquierda dirección al lac du Brévent y al refugio Bellachart. Llegar hasta el lago son 2,5 km y, si quieres ir al refugio, deberás deshacer tus pasos para volver a conectar con el sendero principal y recorrer 1 km más hasta Bellachart.

• Inicio/final: Le Brévent
• Distancia: Ruta ida y vuelta 5 km
• Desnivel: +/- 370 m
• Tiempo: 2 h

8. Lac Cornu y lagos Noir

Una de las maravillas que guarda el macizo de las Agujas Rojas son este conjunto de lagos alpinos encajonados entre enormes paredes de piedra. Mucha gente llega hasta el collado pero pocos bajan hasta el lago así que si buscas alejarte de la multitud, prepara tus piernas y haz la ruta al lago Cornu y los lagos Noir.

El teleférico de Plan Praz te dejará en el punto de inicio de esta ruta de senderismo, donde los primeros metros coinciden con la ruta del Gran Balcón Sur. Llegados al primer desvío, el Gran Balcón Sur se marcha hacia la derecha a una cota inferior y, la ruta que tienes que seguir tú marcha a la izquierda dirección Col Cornu. Esta subida, aunque pedregosa, es de fácil hacer ya que es un sendero muy definido así que poco a poco irás ganando los 380 metros positivos hasta llegar a los 2.414 metros del collado Cornu.

Unos metros pasado el collado, un sendero desciende verticalmente hasta el lago Cornu. Si te conformas con la panorámica y no quieres bajar, sigue el sendero dirección el collado de la Glière (2.461 m). Desde aquí, el macizo de la Agujas Rojas parece imbatible y contrasta mucho con el retrato del Mont Blanc. Si quieres llegar hasta los solitarios lacs Noir, desde este collado un camino asciende hasta los 2.541 metros donde se acurrucan estos dos lagos.

• Inicio/final: Plan Praz
• Distancia: Ruta ida y vuelta 11 km
• Desnivel: +/- 790 m
• Tiempo: 4 h

9. Lac Vert

El lac Vert es una ruta fácil, familiar, perfecta par un día de descanso después de un gran esfuerzo físico o simplemente una ruta para aquellos que buscan un contacto con la naturaleza más relajado.

La ruta al lago verde empieza en el parking de Passy Plaine-Joux, donde un sendero marcha primero por pista para después dejar el asfalto y meterse en un precioso bosque que te llevará directamente al lago. Una opción fantástica antes de llegar a la orilla es coger el sendero que se enfila al mirador superior del lago y bordearlo por arriba ya que las vistas y el color del agua cambian con el sol y la distancia. Desde lo alto, ahora sí, desciende a la orilla y busca un buen sitio para sentarte a hacer un picnic y disfrutar de la calma del lugar.

• Inicio/final: Passy Plaine-Joux
• Distancia: ida y vuelta 3 km
• Desnivel: +/- 100 m
• Tiempo: 1 h

10. Cirque du Fer à Cheval

Si en tu itinerario de viaje a Chamonix te sobra tiempo, te recomiendo que se lo dediques a conocer sus alrededores acercándote a esta obra maestra de la naturaleza.

El cirque du Fer-à-Cheval se encuentra junto la aldea de Sixt y recibe su nombre por la forma de herradura que dibujan las paredes superiores del circo. En el deshielo, por las paredes del circo llegan a caer una treintena de cascadas que se precipitan muralla abajo creando un escenario de película. En verano, no encontrarás tantas cascadas pero las que hay, te aseguro que merecen tu visita.

En la zona hay varias ruta de senderismo pero la más conocida es la que te lleva al «Fin del Mundo» o Bout du Monde, donde un sendero remonta el valle del Giffre para que puedas admirar de cerca las paredes de este impresionante circo y las cascadas que descienden por ellas. En vez de hacer la ruta lineal, puedes convertirla en una circular pasando por la cascada de Vogealle, una de las mejores cascadas de Chamonix y alrededores.

• Inicio/final: parking Cirque du Fer à Cheval
• Distancia: ida y vuelta 11 km
• Desnivel: +/- 340 m
• Tiempo: 2-3 h

Te interesa: Ruta al Cirque du Fer-à-Cheval, le Bout du Monde

Dónde dormir en Chamonix

Chamonix es un valle de los Alpes franceses con una afluencia turística absolutamente todo el año. En él encontrarás tanto hoteles como apartamentos, cabañas en el bosque, suites con jacuzzi o campings. Aquí te dejo una selección de algunos hoteles y apartamentos recomendados donde dormir en Chamonix:

• Hôtel Les Chalets de Philippe avec Jacuzzis Privatifs. En Chamonix, este alojamiento combina habitaciones dobles, suites y chalets, algunos pensados para parejas con jacuzzi privado y otros adaptados a familias.
• Lykke Hôtel & Spa Chamonix. Ubicado en pleno centro de Chamonix, este hotel dispone de habitaciones familiares y dobles con vistas al Mont Blanc. Además, el establecimiento ofrece spa, piscina y gimnasio.
• Big Sky Hotel & Spa. En la zona de Les Bossons se encuentra este hotel de estilo moderno y colorido. Dispone de habitaciones tanto familiares como para dos personas y cuenta con piscina cubierta climatizada y bañera de hidromasaje.
• Chalet Walser. Ubicado en Vallorcine, este es tu alojamiento si buscas un apartamento. Decorado con mucho gusto, está perfectamente equipado y es perfecto para parejas.
• Petit mazot savoyard. Situado en Servoz, es una pequeña cabaña rústica con una habitación doble en la que está incluida una pequeña nevera y cafetera.
• RockyPop Chamonix. Este hotel se encuentra en Las Houches y ofrece habitaciones dobles económicas cerca de Chamonix.

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Te interesa: Guía de viaje a Chamonix + MAPA

Cascadas imprescindibles en Chamonix y alrededores

Chamonix en verano no es solo para montañistas, también hay planes más tranquilos que permiten disfrutar del valle sin apenas esfuerzo. Los remontes acercan a miradores espectaculares, sus pueblos invitan a pasear sin prisa y, entre todo esto, aparecen cascadas que refrescan el paisaje y regalan momentos de calma. En nuestro caso, viajamos a Chamonix para hacer el Tour des Aiguilles Rouges y, al terminar, dedicamos un par de días a recuperarnos visitando cascadas y pueblos del valle. Aquí te cuento cuáles son las más bonitas que puedes ver en Chamonix y alrededores.

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Cascada de Arpenaz, Sallanches

Visible desde la carretera, la cascade de l’Arpenaz es un increíble salto de agua de 270 metros situado junto a la aldea de Luzier, en Sallanches. Para llegar hasta ella, puedes dejar el coche en el aparcamiento que hay al lado de la cascada o hacer una breve parada en la carretera. En cualquier caso, en apenas cinco minutos a pie llegarás a la base y al arroyo que nace de ella.

En verano, el caudal disminuye y la cascada pierde parte de su fuerza, mientras que en primavera, tras el deshielo, muestra su mejor cara. Al pie del salto se forma una pequeña poza en la que es posible bañarse, aunque en temporada alta no esperes estar solo ni tampoco encontrar tranquilidad si la visitas durante el día.

Muy cerquita de ella, también en Sallanches, se encuentran los Lacs des Ilettes, tres lagos artificiales donde puedes dar un paseo, practicar actividades acuáticas, bañarte o incluso enlazar con una ruta de senderismo que llega hasta la cascada.

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Cascade du Dard, Chamonix

La cascade du Dard nos quedó pendiente en nuestra visita, pero por ser una de las más turísticas del valle de Chamonix merece estar entre las imprescindibles.

Ubicada a solo unos minutos de la capital de los Alpes y junto a la entrada del túnel del Mont Blanc, a 1.233 metros de altitud, esta cascada nace del deshielo del glaciar des Pélerins y se precipita en un salto de unos 20 metros rodeado de un frondoso bosque.

Acceder a ella es muy sencillo: desde el aparcamiento basta con caminar unos 10 minutos hasta llegar al salto de agua. Si prefieres alargar un poco la excursión y prescindir del coche, también puedes salir desde el parking du Crépon, en Chamonix, y hacer una ruta lineal o circular que te llevará por un sendero hasta la famosa cascada.

Cascade de Bérard, Vallorcine

Visitamos la cascade de Bérard en la última etapa del Tour de las Agujas Rojas, y fue uno de esos lugares que sorprenden por la fuerza del agua y el entorno en el que se encuentra. Situada en Vallorcine, en la entrada de la reserva natural del Vallon de Bérard, las aguas del río se precipitan con estruendo por las paredes del macizo formando un salto de lo más escandaloso.

Para llegar hasta ella basta con hacer una corta y fácil ruta de senderismo. Para disfrutar de las mejores vistas tendrás que bajar unas escaleras y asomarte a la pasarela anclada en la roca, que te deja suspendido frente al salto de agua. Además, desde la pasarela podrás ver el puente nepalí de la vía ferrata de la cascada, una alternativa más aventurera si te apetece sumar adrenalina a la excursión.

El acceso a la ruta puede hacerse desde Le Buet, en una ruta paralela al río pasando por la Fontana Freda, o bien desde un pequeño parking junto a la carretera del puerto, que te deja más cerca de la cascada.

Cascade du Coeur, Passy

Probablemente, de todas las cascadas de Chamonix que te recomiendo en este listado, mi favorita sea la cascade du Coeur.

Situada en Chedde, dentro de la comuna de Passy, está cerca del Lac Vert, una de las rutas de senderismo de Chamonix más populares.

También llamada cascada de Chedde, llegar hasta ella es facilísimo ya que el parking está junto a la carretera y desde allí apenas tardas 3 minutos a pie en plantarte en el mirador. Aunque ya se ve desde el coche, merece mucho la pena detenerse y acercarse. Lo que la hace especial es esa roca en forma de corazón que, en el primer tercio del salto, divide el agua en dos lenguas que caen en paralelo, dándole así un símbolo propio.

Cascade des Thermes, Saint-Gervais-les-Bains

En pleno parque termal de Le Fayet, la Cascade des Thermes se descuelga en varias caídas sobre la garganta del río Bon Nant. Es un lugar fresco y sombrío, perfecto para cerrar un día caluroso en Chamonix o alrededores con una caminata ligera.

La ruta comienza junto a los baños termales de Saint-Gervais-les-Bains, donde un puente cruza el río Bon Nant y, nada más acercarte, ya notas cómo el aire se enfría con el agua que corre con fuerza. Desde allí, un paseo corto y sombrío por el margen derecho del río te lleva hasta los 630 m de altitud, donde encontrarás un mirador frente a la cascada.

Además del salto, desde este punto puedes ver la pasarela des Thermes y la vía ferrata que escala las paredes de la garganta. Si quieres alargar la visita, unas escaleras suben hasta el puente superior, situado a 668 m, aunque cuando fuimos lo encontramos cerrado al público y no pudimos cruzarlo.

Y si te has quedado con ganas de más y puedes cruzar el puente, un sendero paralelo al río te lleva más arriba hasta el mirador de la cascade de Crépin (o Crespin), otro salto escondido en la misma garganta.

Cascade du Rouget, Sixt-Fer-à-Cheval

Otra de mis cascadas favoritas cerca de Chamonix es la famosa y exuberante cascada du Roget.

Se encuentra en el encantador pueblo de Sixt-Fer-à-Cheval. Desde allí, la carretera que atraviesa el núcleo y pasa por Salvagny y el torrent des Salles comienza a serpentear suavemente hasta llevarte justo al pie de la cascada. Enfrente encontrarás un aparcamiento muy concurrido y un restaurante con terraza desde donde se contempla de maravilla.

La cascada du Rouget, también conocida como la reina de los Alpes, está formada por dos impresionantes saltos que suman unos 80 metros de altura: el primero, recto y vertical; el segundo, abriéndose en dos lenguas de agua que se precipitan con fuerza por la pared, convirtiéndola en una de las imágenes más icónicas del valle.

Cascadas del Cirque du Fer-à-Cheval, Sixt-Fer-à-Cheval

El Cirque du Fer-à-Cheval es uno de esos lugares que te dejan boquiabierto y que deberías incluir sin dudar en tu viaje a Chamonix si cuentas con algo de tiempo para explorar los alrededores.

Te interesa: Ruta al Cirque du Fer-à-Cheval

Situado junto a la aldea de Sixt, recibe su nombre por la forma de herradura que dibujan las paredes superiores del circo. Estos murallones de más de 700 metros de altura alcanzan los 2.000 metros de altitud y, durante el deshielo, llegan a vestirse con una treintena de cascadas que se precipitan con fuerza creando un escenario sencillamente brutal.

Además de este espectáculo natural, recorriendo el valle del Giffre y siguiendo la ruta circular hacia el Bout du Monde descubrirás otros rincones increíbles, como la cascada de Vogealle. Una excursión que combina lo mejor de este enclave, la magnitud del paisaje alpino y la delicadeza de sus cascadas.

Otras cascadas en el valle de Chamonix

Según los días de los que dispongas en tu viaje a Chamonix, además de todas las cascadas anteriores, la zona esconde muchas más. Algunas son menos conocidas y perfectas para un viaje más tranquilo, lejos de los circuitos turísticos habituales. En nuestro caso no tuvimos tiempo de descubrirlas todas, así que me las guardo en la lista de pendientes para una próxima escapada a este rincón de los Alpes franceses.

• Saltos de agua de la garganta de Diosaz, Servoz. Del siguiente listado, este es el lugar más famoso ya que uno de los lugares qué visitar cerca de Chamonix es la garganta de Diosaz. Estas pasarelas recorren una garganta en la que encontrarás varios saltos de agua, es por esto que la he añadido en este listado de cascadas. No obstante, su principal atractivo aquí no son las cascadas sino la garganta y sus pasarelas.
• Cascada de Barberine, Vallorcine. A pesar de que no es una cascada espectacular como las anteriormente mencionadas, si te encuentras en las inmediaciones de Vallorcine y buscas un corto paseo de tarde para refrescarte, visitar esta cascada puede ser un buen plan.
• Cascada Belle au Bois, Magéve. Rodeada de bosque y en un entorno idílico, las aguas del río Planay forman una sucesión de bonitas cascadas y pozas perfectas para un paseo familiar.
• Cascada de Combe Noir, Les Contamines. A 1.496 metros de altitud en el valle Montjoie (el cuál une Saint-Gervais y Les Contamines), se encuentra un poco alejada de la zona de Chamonix pero merece la pena adentrarse en esta parte menos turística si buscas un viaje diferente.

Dónde alojarse en Chamonix y alrededores

Todas estas cascadas se pueden visitar perfectamente alojándote en Chamonix o en los pueblos de alrededores. Aunque puedes elegir valles más lejanos, como en la zona de Sixt, si tu viaje se va a centrar sobre todo en Chamonix, aquí te dejo unos alojamientos recomendados de la zona.

• Hôtel Les Chalets de Philippe avec Jacuzzis Privatifs, situado en Chamonix, este alojamiento ofrece habitaciones dobles, suites y chalets, tanto para dos personas con jacuzzi privado como familiares.
• Lykke Hôtel & Spa Chamonix , situado en el centro de Chamonix, este hotel ofrece habitaciones dobles y familiares con vistas al Mont Blanc. El complejo cuenta con gimnasio, zona de spa y piscina.
• Big Sky Hotel & Spa, ubicado en Les Bossons, este hotel cuenta con habitaciones con un diseño muy moderno y colorido, tanto dobles como familiares. El complejo cuenta con piscina interior climatizada y hot tub.
• Chalet Walser, ubicado en Vallorcine, este es tu alojamiento si buscas un apartamento. Decorado con mucho gusto, está perfectamente equipado y es perfecto para parejas.
• Petit mazot savoyard, situado en Servoz, es una pequeña cabaña rústica con una habitación doble en la que está incluida una pequeña nevera y cafetera.
• RockyPop Chamonix. Este hotel se encuentra en Las Houches y ofrece habitaciones dobles económicas cerca de Chamonix.

Mapa de las cascadas de Chamonix y alrededores

A continuación te dejo un mapa con la localización exacta de todas las cascadas de Chamonix y alrededores que te recomiendo en este artículo. Haz clic en el mapa para abrirlo.

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¿Dónde se encuentra Chamonix?

Chamonix es una villa de montaña famosa por sus estaciones de esquí y por haber sido la primera sede de los Juegos Olímpicos de Invierno. Cada temporada invernal atrae a miles de amantes de los deportes de nieve, aunque el verano no se queda atrás: cuando la nieve se retira, el valle se convierte en un paraíso para quienes disfrutan de la naturaleza y las actividades al aire libre.

Ubicada en el sudeste del departamento de Alta Saboya (Haute-Savoie), dentro de la región de Auvernia-Ródano-Alpes, Chamonix se encuentra a solo media hora de la frontera con Suiza y a 23 km del valle de Aosta, en Italia, atravesando el túnel del Mont Blanc. A los pies de la montaña más emblemática de los Alpes, el Mont Blanc, el valle está rodeado de picos afilados, glaciares impresionantes y encantadores valles alpinos. Los teleféricos facilitan el acceso a miradores y rutas de senderismo que llevan hasta lagos de origen glaciar, cascadas que se deshielan en verano y cimas que parecen inalcanzables.

En el fondo del valle, el pintoresco pueblo de Chamonix y sus alrededores ofrecen un plan perfecto para las tardes de verano, siempre con la vista puesta en el Mont Blanc y en los glaciares que cuelgan de sus cumbres.

A la hora de organizar tu viaje puede resultar abrumador elegir entre tantos teleféricos, senderos y pueblos en una zona relativamente pequeña. Por eso, en esta guía de viaje a Chamonix encontrarás todo lo imprescindible: cómo llegar y moverse, qué pases turísticos convienen y, por supuesto, los lugares imprescindibles que ver en Chamonix y alrededores.

Cómo llegar a Chamonix

Chamonix está muy bien comunicada, tanto desde Francia como desde Suiza e Italia. Al estar a solo media hora de la frontera con ambos países, las opciones para llegar son variadas y bastante cómodas.

• En avión con un vuelo a Francia. Desde Francia, el aeropuerto más cercano a Chamonix es el de Lyon, dónde podrías encontrar vuelos baratos y alquilar un coche para desplazarte hasta Chamonix (unas 2 horas y media). También existe la opción de combinar tren y autobús, aunque resulta menos directa.
• En avión con un vuelo a Suiza. Si encuentras un vuelo barato a Ginebra, esta suele ser la mejor opción. El trayecto hasta Chamonix dura solo 1 hora y puedes hacerlo tanto en coche como en bus, siendo este último la alternativa más económica y popular entre los viajeros.
• En coche desde España. Si vives en el norte, conducir puede ser una gran idea. Nosotros hicimos el trayecto desde Barcelona en unas 8 horas. Se puede hacer del tirón por autopista o dividir el viaje con una parada intermedia. Si partes de otras zonas del país, probablemente te compense más volar para ahorrar tiempo.

Cómo moverse por Chamonix

El valle de Chamonix tiene una excelente red de transporte interurbano y entre las diferentes estaciones de teleféricos. Tanto la red ferroviaria como el bus es el transporte más utilizado para moverse por las zonas más congestionadas del valle. La clave está en combinar bien cada opción según lo que quieras visitar. Y además, hay una manera donde puedes coger el tren Mont Blanc Express gratis y así ahorrar en tu viaje. Te lo cuento.

En coche

El coche te da libertad total para organizar tus horarios y llegar rápido a valles más lejanos, como por ejemplo si quieres ir a hacer la ruta al Cirque du Fer à Cheval. Nosotros lo usamos junto al tren y fue muy práctico. En temporada alta y en las zonas más concurridas del valle, no es lo óptimo, y mucho menos para ir a visitar Chamonix pueblo, donde te recomendamos encarecidamente que si no te alojas en Chamonix, utilices el transporte público para llegar ya que el tiempo invertido en encontrar parking y el precio del mismo, a nuestro parecer, no vale la pena.

Consulta la web de Discovercars para alquilar tu vehículo, un metabuscador que compara diferentes compañías y te da los mejores precios.

Tren gratis a Chamonix

Utilizar el Mont Blanc Express es la mejor forma de moverse por Chamonix ya que hay trenes con buena frecuencia, los trayectos duran poco y el viaje te puede salir ¡gratis! La línea recorre el valle entre St. Gervais/Le Fayet y Vallorcine, con un montón de paradas por el camino, entre ellas, el pueblo de Chamonix-Mont Blanc. Los horarios cambian según la época del año así que si ésta es la manera elegida para moverte por Chamonix, asegúrate de mirar los horarios con antelación a la hora de planificar tus rutas.

Nosotros nos alojamos en un camping de Taconnaz (Les Houches) por lo que para visitar Chamonix, cogimos el tren de ida y vuelta. Es una opción que nos encantó y que hace que puedas viajar a Chamonix sin coche y llegar a todos sitios sin problema. Para todos aquellos que no conduzcan o no quieran alquilar un coche, ¡es perfecto!

¿Cómo puedo viajar gratis en tren por Chamonix? Si te alojas en cualquier punto del valle, te darán la Carte d’Hôte, una tarjeta gratuita con la que puedes usar ilimitadamente el tren durante tu estancia. Cuando te den la tarjeta deberás poner tu nombre y fecha de validez (día que llegas y día que te marchas).

Cómo moverse en bus por el valle de Chamonix

Allí donde no llega el tren, llega el bus. Es la forma más cómoda de conectar con teleféricos y estaciones de montaña. Hay varias líneas que recorren el valle, el billete es bastante económico y también ¡te puede salir gratis! Estas son las tres líneas principales:

• Línea 1:  recorre Les Houches – Chamonix – Les Praz Flegere.
• Línea 2: une Le Tour – Chamonix – Les Bossons
• Línea 3: hace el trayecto Servoz – Chamonix Sud – Gare Routière

Aquí encontrarás todos los horarios actualizados del bus de Chamonix según temporada y también las otras líneas de bus que recorren todo el valle.

¿Cómo puedo viajar gratis en bus? Si cuentas con la Carte d’Hôte, tendrás un descuento. Si compras el pase turístico Mont Blanc Multipass, el bus te sale directamente gratis.

Telecabinas, telesillas y trenes cremallera

Probablemente lo más demandante a la hora de planificar tus rutas de senderismo en Chamonix es cómo llegar hasta el punto de inicio de rutas, miradores o refugios. Muchas de ellas requieren utilizar un telesilla, góndola o una combinación de los dos por lo que descodificar qué telesilla es y como se llega va a requerir inversión de tu tiempo.

Pero aquí estamos para facilitarte las cosas así que voy a listarte los telesillas, telecabinas y trenes más famosos del valle de Chamonix, puerta de entrada al patio trasero de los Alpes y a qué lugares de interés se accede con ellos.

• Teleférico Aiguille du Midi: la góndola más alta de Francia, puerta de entrada a la cima de 3.482 metros de la aguja más alta de las agujas de Chamonix. Probablemente es una de las cosas qué hacer en Chamonix más turísticas y representativas del valle. Lo más destacable: las vistas al Mont Blanc y los Alpes. Horarios y precios del teleférico Aiguille du Midi.
• Panoramico Mont Blanc: desde la aguja Aiguille du Midi puedes llegar hasta Italia a la Punta Helbronner (3.466 m). Aquí encontrarás el horario extendido y precios hasta Helbronner.
• Tren cremallera Montenvers: junto con los anteriores, el segundo punto turístico más visitado de Chamonix. Lo más destacable: vistas al Mer de Glace, el glaciar más grande de Francia y acceso a la cueva de hielo. Horarios y precios del tren cremallera y teleférico de Montenvers.
• Tranvía Mont Blanc: es el tren cremallera más alto de Francia y hace el trayecto desde Le Fayet y Saint Gervais hasta el refugio Nido del Águila. Lo más destacable: el glaciar de Bionassay y que es una de las vías para coronar el Mont Blanc. Horarios y precios del tranvía Mont Blanc.
• Telesilla Les Bossons: Lo más destacable: el glaciar Bossons y que es el inicio de una de las rutas de senderismo más espectaculares de Chamonix, La Jonction. Horarios y precios del telesilla Les Bossons.
• Teleférico Plan Praz y La Brévent: un combo de dos teleféricos para llegar a uno de los mejores miradores del Mont Blanc e inicio de rutas emblemáticas como el Gran Balcón Sur. Horarios y precios del teleférico La Brévent.
• Teleférico La Flégère y telesilla Index: un combo para llegar hasta el famoso Lac Blanc o la ruta Gran Balcón Sur. Horarios y precios de La Flégère.
• Les Grands Montets: en esta zona del valle encontrarás el teleférico de Grands Montets y el de Plan Jordan. Lo más destacable es el punto de inicio a la ruta del glaciar Argentière. Horarios y precios de Grands Montets.
• Telesilla Autannes y telecabina Charamillon: situados en la zona de Vallorcine, destaca por las vistas al glaciar Le Tour y te llevarán al inicio de rutas como al refugio Albert Premier. Horarios y precios de Autannes y Charamillon.

Yo sé que ahora mismo en una primera lectura de esta guía de Chamonix, todos éstos teleféricos agobian. Pero no te preocupes porqué a medida que te familiarizas con ellos y teniendo claro todo lo que quieres ver en Chamonix, es muy sencillo navegar por el valle. Además, todos ellos están incluidos en el mapa de la guía.

Pases Chamonix: Mont Blanc Multipass y CHAM Summerdeal

Tienes dos maneras de acceder a todos estos teleféricos y tranvías de Chamonix: o bien compras un billete sencillo de ida y vuelta de cada uno de ellos o bien adquieres un pase turístico de verano.

En general, el precio de los pases turísticos de Chamonix varían en función de los días que quieras utilizarlos. Si tu intención es visitar los lugares imprescindibles de Chamonix y los más turísticos, verás que al hacer una suma de los precios individuales de cada transporte, ya te sale mejor comprar el pase Mont Blan Multipass.

Mont Blanc Multipass

Este es el pase turístico más completo de Chamonix y el cuál incluye todas las atracciones turísticas del valle, además de tener incluido el transporte en bus o tren. Te hago un pequeño resumen:

• Puedes comprarlo desde 1 a 21 días de forma consecutiva. También puedes comprar el pase para días no consecutivos.
• Tienes la opción de comprar un pase familiar y así ahorrar
• ¿Qué incluye el Mont Blanc Multipass? Entre otros lugares, éstos son los más conocidos.
  • Área de Chamonix: Brévent-Flégère, Grands Montets, Balme – Le Tour – Vallorcine
  • Área Les Houches – Saint-Gervais
  • Les Bossons
  • Aiguille du Midi
  • Panorámico Mont Blanc
  • Montenvers – Mer de Glace
  • Tranvía del Mont Blanc
  • Bus y tren del valle
• El teleférico a Punta Helbronner no está incluido
• ¿Cuánto cuesta el Mont Blanc MultiPass? Desde 98€ por adulto. El sistema de precios es dinámico por lo que si compras el pase con antelación, te saldrá más barato y podrás ahorrar unos eurillos.
• Una vez lo compras online, cuando llegues a Chamonix, deberás ir a uno de los puntos de recogida para imprimir tu pase turístico.

Aquí puedes ver el todo lo que incluye el Mont Blanc Multipass y ver si te sale a cuenta.

CHAM Summer deal

Otra tarjeta turística de Chamonix es la que te da acceso a los teleféricos de las 3 zonas del valle y excluye los más caros o turísticos, como el de Aiguille du Midi.

• Es válida solo para 1 día.
• Da acceso a teleféricos de tres zonas: Brévent, Flégère y Balme (Le Tour – Vallorcine).
• Incluye: Planpraz + Brévent, Flégère + Index, Charamillon + Vallorcine + Les Autannes.

Este pase te sale a cuenta si por ejemplo vas a estar pocos días en Chamonix y no vas a visitar ninguna de las atracciones más turísticas sino que vas a centrarte en descubrir sus valles con sus teleféricos.

Aquí puedes ver más información y el precio de la CHAM Summer deal.

Alojamiento donde dormir en Chamonix

La oferta de alojamiento dónde dormir en el valle de Chamonix es tremendamente amplia y vas a encontrar hoteles, apartamentos, cabañas en el bosque, campings, refugios…

En mi opinión, si tu itinerario de viaje a Chamonix es de varios días, no importa tanto si no encuentras un hotel en el centro de Chamonix pueblo. Hay alojamientos repartidos por los pueblos de todo el valle y lo más normal y frecuente es que vayas recorriéndolo todo así que no importa si no te alojas en la capital de los Alpes. Si vas a estar muy poquito tiempo, sí que te recomendaría buscar un hotel en Chamonix y así aprovechar cada minuto allí.

Para los que viajáis con tienda, autocaravana o camper, el valle también está muy bien preparado. Hay bastantes campings, aunque algunos no aceptan reserva previa si vas con tienda porque guardan plazas para quienes llegan cada día. En nuestro caso, viajando con tienda en pleno agosto sin reserva, encontramos más dificultad que en Dolomitas (donde hicimos un viaje similar) para conseguir camping disponible.

Te dejo algunos alojamientos en Chamonix con buena localización y que pueden encajar en tu viaje:

• Hôtel Les Chalets de Philippe avec Jacuzzis Privatifs, situado en Chamonix, este alojamiento ofrece habitaciones dobles, suites y chalets, tanto para dos personas con jacuzzi privado como familiares.
• Lykke Hôtel & Spa Chamonix , situado en el centro de Chamonix, este hotel ofrece habitaciones dobles y familiares con vistas al Mont Blanc. El complejo cuenta con gimnasio, zona de spa y piscina.
• Big Sky Hotel & Spa, ubicado en Les Bossons, este hotel cuenta con habitaciones con un diseño muy moderno y colorido, tanto dobles como familiares. El complejo cuenta con piscina interior climatizada y hot tub.
• Chalet Walser, ubicado en Vallorcine, este es tu alojamiento si buscas un apartamento. Decorado con mucho gusto, está perfectamente equipado y es perfecto para parejas.
• Petit mazot savoyard, situado en Servoz, es una pequeña cabaña rústica con una habitación doble en la que está incluida una pequeña nevera y cafetera.
• RockyPop Chamonix. Este hotel se encuentra en Las Houches y ofrece habitaciones dobles económicas cerca de Chamonix.

Lugares qué ver en Chamonix en verano

El motivo principal de nuestra visita a Chamonix fue hacer el Tour des Aiguilles Rouges, una alternativa al Tour de Mont Blanc que resultó en una experiencia que se ha convertido una de nuestras travesías favoritas. De todos los lugares qué ver en Chamonix que te voy a recomendar a continuación, algunos los vimos durante este mismo trekking y otros nos quedaron en el tintero para la próxima visita.

A la hora de organizar tu itinerario en Chamonix, lo mejor es priorizar las visitas imprescindibles y después encajar el resto en los huecos disponibles.

Aquí van algunos de los lugres imprescindibles qué ver en Chamonix y alrededores:

Chamonix – Mont Blanc, la capital de les Alpes franceses

Evidentemente no puedes marcharte del valle sin visitar la capital de los Alpes franceses. Chamonix me recordó un poco a Banff, la capital de las Rocosas Canadienses donde vivimos durante un año.

Chamonix es un pueblo turístico que tiene vida todo el año y el cuál en verano llena los balcones y terrazas de coloridas flores mientras sus calles principales se abarrotan de animados turistas. En Chamonix la montaña es el pan de cada día y basta con poner un pie en el pueblo para salir de ahí con una gorra nueva, unos pantalones de montaña y si te descuidas de unos crampones y unos esquís para que vuelvas en invierno.

Para los amantes de la montaña, es un absoluto paraíso y los huecos que dejan las tiendas de montaña los llenan los varios restaurantes, cafeterías, hoteles y apartamentos que dan servicio al pueblo. Aunque frenético, paradojamente encontramos un ambiente relajado, de aquellos donde compras un helado y recorres todas las calles del pueblo dejando descansar a tus piernas.

En tu paseo, no te olvides visitar los puentes sobre el río Arve, el cuál cruza el pueblo, o la iglesia de Saint Michele, situada al lado de la Compagnie des Guides de Chamonix. Además, presta atención a las estatuas que salpican el centro y date un paseo por el mercado de artesanías.

Aiguille du Midi y Punta Helbronner

El teleférico al Aiguille du Midi es la atracción estrella de Chamonix. Eso sí: prepara la cartera y reserva con antelación.

Una serie de dos teleféricos serán los encargados de darte una de las mejores panorámicas del Mont Blanc. Desde el parking situado en el fondo del valle a 1.035 metros, el teleférico Aiguille du Midi sube primero hasta la estación intermedia Plan de l’Aiguille donde cambiarás a otro teleférico para llegar hasta los 3.777 metros en las terrazas de la Aiguille du Midi. Desde aquí, puedes subir a lo alto de la aguja y coronar sus 3.842 metros de altitud, y gozar de una vista panorámica de los Alpes franceses, italianos y suizos. ¡Toda una experiencia! Antes de marcharte, no te olvides experimentar el vacío de The Void, un cubículo de cristal con más de 1.000 m de aire al vacío bajo tus pies.

Si todavía quieres más, desde aquí puedes seguir tu viaje y llegar hasta Punta Helbronner, en los Alpes italianos. Coge el teleférico Panorámico Mont Blanc y surca ese mar inmenso de hielo glaciar hasta llegar a la frontera con el valle de Aosta, donde podrás disfrutar en sus terrazas de otra perspectiva de los Alpes.

Si quieres completar la jornada con senderismo, desde Plan de l’Aiguille puedes acercarte al Lac Bleu o recorrer el Gran Balcón Norte hacia el glaciar Mer de Glace.

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Tren de Montenvers, Mer de Glace y la cueva de hielo

El segundo clásico de Chamonix es el tren cremallera de Montenvers (activo desde 1908), que asciende hasta los 1.913 m para mostrar el glaciar más largo de Francia: el Mer de Glace. A mitad del siglo XX excavaron una cueva de hielo dentro del glaciar para permitir que el turismo se acercara a su interior.

Actualmente el retroceso masivo de la masa de hielo debido al cambio climático ha hecho que éste se alejara cada vez más de la estación de Montenvers por lo que se construyó un teleférico que desciende hasta el glaciar y la cueva de hielo. En la estación, a parte de la nueva góndola, encontrarás un refugio-hotel, un restaurante y el Glaciorium, un museo que cuenta la historia del glaciar Mer de Glace.

La verdad es que te lo mires desde donde te lo mires, el impacto del retroceso es bestial y la lengua que un día fue todo hielo, descomunal. La explotación turística del lugar, y contando que cada año excavan más el glaciar para acceder a él con la cueva de hielo, personalmente me vuela la cabeza y es una clara invitación abierta a cuestionarse cómo tratamos, y comercializamos, la naturaleza.

Una de las ruta que puedes hacer desde aquí, es subir hasta el mirador Signal Forbes o empezar/finalizar la ruta al Balcón Norte del Mont Blanc.

Le Brévent, el mejor mirador al valle de Chamonix

En nuestro alojamiento en Chamonix nos recomendaron dos cosas: hacer la ruta La Jonction y subir al mirador de La Brévent.

Para subir hasta una de las mejores vistas de todo el valle de Chamonix deberás coger dos teleféricos: el primero desde Chamonix hasta Plan Praz y el segundo desde Plan Praz hasta Brévent, aunque también puedes hacer este último trayecto andando.

Plan Praz es un lugar popular para alzar el vuelo en parapente así que tómate tu tiempo y disfruta en esta primera estación de toda la panorámica del macizo del Mont Blanc, sus glaciares y de los más atrevidos sobrevolando el valle. Desde aquí, puedes coger el teleférico hasta Brévent o hacer una ruta de senderismo.

Una vez estás en lo alto de la cima de Brévent (2.525 m) encontrarás un restaurante con una terraza panorámica con vistas al Mont Blanc y con un par de paneles informativos que te identifican los picos de la zona. Yo tuve la mala suerte de subir a primera hora de la mañana y encontrarme con unas nubes que cubrían absolutamente todo el macizo. Si te pasa lo mismo que a mí, paciencia, y a esperar.

Tranvía del Mont Blanc

Seguimos con otro de los lugares qué ver en los alrededores de Chamonix ya que éste no se encuentra en el mismo pueblo sino que sale desde Le Fayet o Saint Gervais. Se trata del tren cremallera más alto de Francia, y recorre un trayecto desde los 580 metros de la primera estación hasta el refugio Nido del Águila situado a 2.362 metros de altitud.

Todo el trayecto en sí es un circuito panorámico con vistas excepcionales a todo el valle, agujas y cimas conquistables para los más ávidos alpinistas, como el mismísimo rey de los Alpes, el Mont Blanc. De hecho, desde el refugio, sale una de las rutas clásicas para coronar esta cima. Para los que nos basta con tener buenas vistas, subir hasta aquí nos permitirá acercar hasta el glaciar Bionnassay, el cuál tiene una longitud de 5 km y parece ser que no ha retrocedido tanto como sus vecinos el glaciar Mer de Glace o el de Bossons.

Visita el glaciar Bossons

Una de las cosas que más sorprenden al llegar a Chamonix es toda esta ristra de glaciares que se descuelgan del macizo y lo accesibles que son casi todos.

Uno de ellos y que además destaca desde cualquier perspectiva y punto del valle es el glaciar de Bossons. Llegar hasta su base es tan sencillo como coger el telesilla de Bossons y en un corto paseo, gozarás de las vistas del glaciar de cerca.

Otros lugares qué ver cerca de Chamonix

Si vas a estar más días en el valle o quieres ajustar tu presupuesto y no visitar todos estos sitios, hay otros lugares qué ver cerca de Chamonix que merecen mucho la pena, como por ejemplo el Lac Vert, las Gorges de Diosaz o el espectacular Cirque du Fer-à-Cheval.

Rutas de senderismo en Chamonix

Chamonix es un paraíso para el senderista. Hay rutas para todos los gustos y nivel, vías ferratas, escalada y alpinismo. Independientemente del nivel que tengas, estoy segura que en Chamonix encontrarás una ruta que sea adecuada para ti. Sin entrar mucho en detalle de cada una, aquí te recomiendo algunas de las mejores rutas de senderismo en Chamonix:

• Chamonix Gran Balcón Norte: es una ruta lineal que une la estación intermedia Plan de l’Aiguille con Montenvers. Recorre la cara norte del valle, pasa por el mirador Signal Forbes y se llega a Montenvers con unas buenas vistas al glaciar Mer de Glace.
• Chamonix Gran Balcón Sur: una ruta lineal por el macizo de las Agujas Rojas con vistas al macizo del Mont Blanc que hace el trayecto desde Col des Montents hasta el pueblo de Les Houches. No obstante, lo más habitual es hacer un tramo de toda esta ruta, concretamente la que une la Flégère y Plan Praz / Brévent.
• Ruta al Lac Blanc y Lacs des Chéserys: otra de las rutas más famosas de Chamonix es la que sube al lago con el reflejo más conocido del valle. El lac Blanc, situado al lado de refugio, estoy segura que es una de las estampas más fotografiadas ya que cuando sus aguas están tranquilas se reflejan en ellas todo el macizo. Desde este mismo lago, puedes alargar la ruta y acercarte hasta los lagos de Chéserys.
• Ruta al glaciar de l’Argentiére: situado en la zona de Grands Montets, la ruta al glaciar de l’Argentiére te llevará hasta la base de este sin mucho esfuerzo. Para subir al inicio de la ruta puedes hacerlo con el teleférico de Grands Montets o bien el de Plan Jordan.
• Ruta a La Jonction: si no la mejor, una de las mejores rutas de senderismo de Chamonix sin duda. Dura y épica a partes iguales te llevará a la unión entre dos glaciares, el de Bossons y el de Taconnaz.
• Ruta al refugio Albert 1r: una ruta épica que te llevará a lo largo del glaciar Le Tour hasta el refugio Albert 1r.

10 Rutas de senderismo en Chamonix

Explora el macizo del Mont Blanc y el macizo de las Agujas Rojas con estas excursiones por Chamonix

Rutas chamonix

Cascadas de Chamonix y alrededores

Una de las cosas qué hacer en Chamonix gratis y donde no necesitas remontes es visitar sus múltiples cascadas repartidas por el valle y alrededores. He listado en este artículo mis cascadas favoritas, las imprescindibles y otras cascadas menos conocidas para que puedas completar tu visita al valle. Además, con mapa incluido.

Las mejores cascadas de Chamonix

Explora las mejores cascadas de Chamonix y alrededores. Un plan gratis y perfecto para hacer en familia.

cascadas chamonix

Tour de las Agujas Rojas

A parte del conocido Tour du Mont Blanc hay otras travesías en los Alpes franceses y en los alrededores de Chamonix que puedes hacer. Si buscas una alternativa al archiconocido TMB, el Tour des Aiguilles Rouges es una auténtica aventura.

Tour des Aiguilles Rouges en 4 días

4 días épicos rodeando el macizo de las Agujas Rojas en una travesía durmiendo bajo las estrellas de los Alpes

tour agujas rojas

MAPA con todos los lugares qué ver en Chamonix

Aquí te dejo un mapa de Chamonix con todo lo qué ver, teleféricos, glaciares más importantes, cascadas, algunos lugares turísticos de alrededores y por supuesto los pueblos del valle. Haz clic en el mapa para abrirlo y navegar por él.

Guías de viaje a Chamonix

No he encontrado ninguna guía de viaje a Chamonix centrada única y exclusivamente en este valle o zona de los Alpes franceses. No obstante, te dejo a continuación un listado de guías de senderismo y mapas que pueden servirte para organizar tu itinerario.

• Lo mejor de Saboya y Mont Blanc (Lonely Planet)
• Los grandes balcones de Chamonix-Mont Blanc: los Alpes al alcance de todos (Grandes Travesías)
• Walking Chamonix Mont Blanc: Real IGN Maps 1:25,000 (Unmissable Hikes in France)
• Chamonix-Mont-Blanc / Massif du Mont Blanc (3630OT): 1:25000 (IGN Mapa)
• Tour of mont blanc: Classic 170km hut-to-hut hike with two-way route description (Cicerone)

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La entrada Qué ver en Chamonix, guía completa de la capital de los Alpes se publicó primero en Trazando Ruta.

Lo que en un principio no era más que una aldea marinera cambió de rumbo cuando la emperatriz Eugenia, esposa de Napoleón III, eligió Biarritz como refugio estival. Su presencia atrajo a nobles y personajes influyentes de toda Europa, que convirtieron la localidad en un punto de encuentro de la élite. Aquel pasado distinguido todavía se deja notar en su arquitectura y en el ambiente elegante de algunas zonas y edificios, aunque hoy comparte protagonismo con la cultura del surf, que le aporta un carácter mucho más relajado y desenfadado que combinan a la perfección.

Aunque si bien es verdad que podrías pasar 2 días visitando Biarritz dedicándole más tiempo a disfrutar de sus playas, el mar o actividades acuáticas, incluso con menos tiempo sigue siendo una parada que vale la pena incluir en tu ruta por el Iparralde.

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Qué ver en Biarritz en 1 día

Si vas a pasar el día a Biarritz y has encontrado parking en las afueras, la mejor manera de visitar el pueblo es recorriendo su línea de costa, ya sea de norte a sur o de sur a norte, según lo que te quede más cerca. Al final del artículo, encontrarás un mapa con todos los lugares que te recomiendo ver en Biarritz para que puedas organizar mejor tu escapada a uno de los pueblos más bonitos del País Vasco francés.

Sin más dilación, te dejo a continuación un listado con los lugares imprescindibles qué ver en Biarritz en 1 día.

Te interesa: 5 pueblos imprescindibles del País Vasco francés

Mirador Côte des Basques

Dicen que en la playa Côte des Basques nació el surf del Atlántico en la década de los 50, traído de costas californianas, por lo que si hay una playa de referencia en Biarrtiz donde surfear las olas, es esta. Cuando hay marea alta, el mar se come la playa y ésta se convierte en inaccesible por lo que si quieres hacer esta actividad o pasear por ella, deberás de estar atento al horario de las mareas.

La Côte des Basques es una de las zonas más salvajes de Biarritz, con acantilados escarpados y un mirador espectacular desde el que ver la puesta de sol se convierte en todo un planazo. Un sendero serpenteante desciende hasta el paseo marítimo, rodeado de vegetación que poco a poco se abre dejando paso a unas de las mejores vistas de la costa.

Si desciendes hasta el paseo marítimo, podrás empezar a recorrer los lugares imprescindibles de Biarritz. Dirección norte, caminando por la sinuosa costa, pasarás por delante de Villa Belza, una casa de torres medievales construida en el acantilado donde la élite parisina y nobleza pasó grandes veladas a ritmo de cabaret y que años más tarde cayó en el abandono hasta su actual recuperación.

Rocher de la Vierge

Pasada Villa Belza y siempre siguiendo la costa, llegarás a la Roca de la Virgen o rocher de la vierge, uno de los lugares icónicos qué visitar en Biarritz. Una virgen situada en lo alto de un islote rocoso unido con una pasarela metálica a tierra firme no podía hacer otra cosa que llevar una leyenda, no muy original, con ella.

Un grupo de pescadores salió al mar y cuando estaban de regreso quedaron atrapados en una fuerte tormenta. Antes de que su embarcación estallara contra las rocas, una luz apareció sobre un peñasco y los guió a buen puerto. En agradecimiento por su salvación, colocaron allí una estatua de la Virgen, que desde entonces corona la roca y se convirtió en símbolo de protección para quienes se hacen a la mar.

Port des Pêcheurs

Siguiendo nuestro recorrido por Biarritz llegamos al pequeño y pintoresco Port des Pêcheurs, un puerto construido en el siglo XIX que recuerda que en su día fue un pueblo volcado al mar. Durante siglos, la caza de ballenas fue la principal fuente de riqueza de Biarritz —hasta el punto de aparecer representada en su escudo—, y más tarde la actividad se centró en la pesca de sardinas, que marcó la vida económica del lugar y la frenética actividad del puerto de pescadores.

Paseando por él, podrás ver las crampottes, pequeñas casas con contraventanas pintadas en azul o rojo, dónde los marineros guardaban el material que necesitaban para la pesca. El puerto junto con los crampottes, parecen una mini villa dentro de Biarritz donde la aristocracia no ha dejado huella y se palpa en el aire la historia marinera del pueblo.

Iglesia de Sainte-Eugénie

Imponente y contrastando con el pequeño puerto de pescadores, se alza la iglesia neogótica de Santa Eugenia o Sainte Eugénie, construida a finales del siglo XIX y dedicada a Santa Eugenia, patrona de la emperatriz Eugenia de Montijo.

La construcción se hizo en el lugar donde antes había la pequeña capilla Notre-Dame-de-Pitié a la que iban a rezar Napoleón III y su esposa Eugenia hasta que la emperatriz mandó construir la Capilla Imperial, otro lugar que puedes ver en Biarritz si tienes un día entero. En el lugar de esta primera pequeña capilla, el párroco Gastón Larre decidió modificarla y construir la neogótica iglesia de Santa Eugenia. Su sepulcro se puede encontrar hoy en la cripta de la iglesia.

Rocher du Basta

Otro mirador precioso sobre toda la costa de Biarritz y el Atlántico es la rocher du basta, una formación rocosa conectada al pueblo a través de una pasarela de piedra, que según la marea, se encuentra suspendida en arena o sobre el mar.

Al cruzarla, encontrarás una primera plataforma con algunos bancos y vistas al coqueto puerto de los pescadores y, subiendo por unas escaleras rodeadas de vegetación, llegarás a lo alto de la formación. Un rincón precioso de Biarritz en el que sentarte en un banco y sencillamente estar presente.

Pointe Saint Martin y el faro de Biarritz

De camino a Punta San Martín y el faro de Biarritz, pasarás por el hotel de lujo Hotel du Palais, el que fue la residencia de verano de la emperatriz Eugenia y que pidió construir a Napoleón III en el 1854. Dejándolo atrás y siguiendo la línea de costa, unas escaleras te llevarán hasta la parte alta del pueblo dónde unos caminos en una zona ajardinada te guiarán hasta algún mirador y hasta el cabo Sant Martín, dónde encontrarás el faro de Biarritz.

El faro mide unos 47 metros de alto y se encendió por primera vez para guiar a todos los marineros que navegaban esas aguas en 1834. Si quieres subir a contemplar las vistas de la costa vasco-francesa, puedes hacerlo comprando la entrada y subiendo los 248 escalones hasta lo alto del faro.

Halles de Biarritz

Si te ha entrado hambre en esta ruta a pie por Biarritz y son antes de las 14h del mediodía, te recomiendo que te dirijas a la zona donde se encuentra el Halles de Biarritz o mercado local. A parte de que no conozco viajero que no le guste y disfrute viendo el día a día de un frenético mercado local, en él encontrarás algunas paradas donde podrás probar productos de proximidad y descubrir parte de la gastronomía vasco-francesa en un ambiente animado.

Si no has llegado a tiempo, en los alrededores del mercado encontrarás otros restaurantes con una buena oferta y variedad de platos.

Iglesia ortodoxa de Biarritz

Volviendo del faro y de camino al mercado, nos topamos con una cúpula de líneas doradas a lo lejos que rápidamente identificamos como la iglesia ortodoxa de Biarritz. Desde que la emperatriz se enamoró de este pueblo y la nobleza europea y aristocracia rusa empezaron a frecuentar Biarritz, éstos se empeñaron en alzar una iglesia ortodoxa que representase sus ideales. Su construcción no tuvo luz verde hasta años más tarde de la muerte de Napoleón, inaugurándose en el 1892.

Capilla Imperial

Un lugar que nos quedó pendiente visitar pero que si dedicas un día a ver Biarritz no tendrás problemas de incluir, fue la capilla imperial.

Como ya te he explicado en el apartado de la iglesia de Santa Eugenia, la emperatriz Eugenia mandó construir una capilla privada para sus oraciones con Napoleón III en 1864. La capilla está hecha a base de ladrillo y está dedicada a la virgen de Guadalupe. Mezcla varios estilos arquitectónicos muy diferentes del resto de pueblo en las que se aprecian pinceladas árabes y bizantinas y que nos hubiese encantado entrar a visitar.

Playas de Biarritz

Si vas a visitar Biarritz en 1 día, disfrutar y recorrer sus playas también es algo al que le puedes dedicar tu tiempo. Siguiendo este mismo recorrido ya habrás pasado por estas playas pero, si quieres hacer turismo de sol, no te pierdas:

• Plage du Port Vieux: una pequeña playa que me gustó bastante por lo recogida que está y que dejó ver unas aguas cristalinas que no hacían más que invitarnos a un chapuzón. Vimos mucha gente saliendo a hacer snorkel, paddle surf o aventurándose a nadar bien entrados al mar.
• Grande Plage: entre el hotel du Palais y el casino como referencia, la playa grande recorre la costa de Biarritz paralela al paseo marítimo, en el que también encontrarás varias tiendas y restaurantes.
• Plage du Miramar, esta playa es una prolongación de la grande plage y se encuentra entre el hotel y el faro de Biarritz. Es perfecta si buscas más tranquilidad y calma.
• Plage côte des Basques: aunque ya te la he mencionado al principio, la cuna del surf en Biarritz es la playa de la costa vasca.

Alojamiento en Biarritz, dónde dormir

Biarritz es uno de los pueblos más turísticos del Iparralde así que la oferta de alojamiento es amplia, variada y con un gran rango de precios. Encontrarás desde camas en habitaciones compartidas hasta hoteles de lujo 5 estrellas. A continuación te dejo unos cuantos hoteles y apartamentos de Biarritz que he seleccionado para ti:

• Surfing-House Biarritz: un loft frente a la playa con una decoración surfera mimada al detalle. Consta de 1 dormitorio, una sala de estar, una cocina totalmente equipada con nevera y cafetera y 1 baño con ducha.
• Hôtel Palmito: situado en el centro histórico y a tan solo 100 metros de la playa, este hotel ofrece habitaciones dobles, triples y familiares a muy buen precio. Un comodín para todo tipo de viajeros.
• Surf Hostel Biarritz: este es un hotel económico en Biarritz que ofrece tanto habitaciones compartidas como dobles. Perfecto para viajeros en solitario o parejas.

Mapa de los lugares qué ver en Biarritz

Lo que ayuda un mapa ya hecho a la hora de visitar un lugar es incuestionable ya que te da un mapa visual de dónde se encuentran todos los lugares y lo que puedes tardar en visitarlos.

Te dejo en este mapa de Biarritz todos los sitios recomendados en este artículo así como un posible itinerario o ruta de 1 día por Biarritz.

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¿Dónde está el País Vasco francés?

El País Vasco francés o Iparralde en euskera es una región situado en el departamento francés de los Pirineos Atlánticos y que hace frontera con la provincia vasca de Guipúzcoa y Navarra por el sur, y Las Landas francesas por el norte. Asimismo se compone de tres regiones: Labort, Baja Navarra y Sola.

Si vives o te encuentras cerca de toda la zona de Donostia (San Sebastián), visitar el País Vasco francés lo tienes a tiro de piedra pero, si vives un poco más lejos, puedes subir haciendo una ruta en coche o volar hasta Donostia o Burdeos y alquilar un coche.

Nosotros tenemos unas 6 horas de viaje desde dónde vivimos así que fuimos con nuestro coche y, a parte de hacer la ruta por el País Vasco francés, nos acercamos a visitar Donostia y algunos pueblos que teníamos pendientes de alrededores como Hondarribia.

Los pueblos más bonitos del País Vasco francés

Ahora sí que sí, si quieres visitar el País Vasco francés en 2 o 3 días, estos son los 5 pueblos imprescindibles que te recomiendo ver y que combinan tanto la costa vasco-francesa como el interior.

Nuestro alojamiento en el País Vasco francés: dormimos en el Camping Zelaia cerca del pueblo de Ascain. Alquilamos un mobile home económico en el que estuvimos bastante a gusto durante 3 noches.

Espelette, todo al rojo

Espelette es el pueblo de los pimientos y a parte de verlo plasmado en todos los rincones del País Vasco francés, una vez empieces a recorrer sus calles, entenderás por qué es el protagonista. Los verás colgando de casi todas las fachadas secándose al sol y contrastando con el blanco de sus paredes. Este producto tan identitario cuenta con la Apelación de Origen Protegido (AOP) y no solo lo venden en semilla o planta sino que está presente en toda la gastronomía local. En sus múltiples tiendecitas encontrarás desde quesos, patés y mermeladas, hasta sal con pimiento de Espelette. Y sí, tiene fiesta propia: la Fiesta del Pimiento se celebra en octubre, una vez pasada la cosecha.

Paseando por sus calles peatonales te darás cuenta que la apuesta es todo al rojo y no solo por los pimientos, sino también por las contraventanas, vigas y entramados de madera de las casas tradicionales. Aunque algunas fachadas también se visten de verde o azul marino, el rojo es sin duda el que marca la estética del pueblo y le da su sello e identidad.

Llegamos a Espelette un miércoles por la mañana y nos topamos con su mercado semanal. Había un ambiente bastante animado, con mucha gente paseando entre las paradas de artesanos y de producto local. Aquí es dónde los habitantes de alrededores vienen a abastecerse de comestibles Km 0 como pan, huevos, mermeladas, miel y por supuesto, muchos quesos y pimientos. Si algo nos encanta del sur de Francia y las zonas rurales es esa apuesta y compromiso real por el producto local. Hay precios honestos, se respira comunidad y apoyo al pequeño productor. Como elaboradores de vino artesanal que somos, nos encanta ver esa unión y lo valoramos mucho.

Además de callejear sin prisa y disfrutar del ambiente, hay algunos lugares que ver en Espelette que merecen una parada: el castillo medieval de los barones de Espelette (Château des Barons d’Ezpeleta), del siglo XI, o la iglesia de Saint-Étienne con río Latsa fluyendo al lado.

Ainhoa

Sin duda, Ainhoa es uno de los pueblos más bonitos del País Vasco francés. Lo que destacaría de Ainhoa es la arquitectura tradicional vasco-francesa: casas de tejado triangular, fachada blanca, vigas vista y porticones pintados en rojo, verde, azul. Aquí parece haber un equilibrio entre los tres colores y no sabríamos decir si está relacionado con la ikurriña o por alguna antigua tradición vinculada a las familias que habitaban cada casa. Lo que también nos sorprende es la cantidad de bananeros que decoran sus jardines, además de las hortensias, omnipresentes en todas las calles del País Vasco francés, tiñendo de color cada rincón y deseándolas tener en el jardín de nuestra casa. Aunque sabemos que allí no van a sobrevivir.

Recorrer todos los lugares qué ver en Ainhoa no te tomará mucho tiempo ya que el conjunto histórico se forma alrededor de una calle principal y lo mejor es ir recorriéndola mientras te vas maravillando con las viviendas.

Uno de los lugares que puedes visitar es la iglesia Notre Dame de l’Assomption, justo en la entrada del pueblo, construida al siglo XIII. Junto a ella, encontrarás el frontón, un núcleo y espacio social que comparten todos los pueblos del País Vasco francés. Otras cosas qué hacer en Ainhoa es visitar su antigua lavadero y, ya a las afueras del pueblo, la capilla de Notre Dame de l’Aubépine, situada en lo alto de una colina y desde la que se deben tener unas vistas maravillosas. Nosotros no llegamos a ir, pero si vas bien de tiempo, puedes incluirla en tu visita.

Sare

Sare es un pequeño pueblo del interior del Iparralde que forma parte de la Xareta, un conjunto de cuatro localidades que en su día compartieron historias de brujas y contrabandistas. La Xareta la forman por un lado Sare y Ainhoa en el País Vasco francés y por el otro Zugarramundi y Urdax en Navarra. Además de poder visitarlas en una ruta en coche, todas están unidas por un sendero de 35 km que puedes recorrer a pie: el Pottoka azul, señalizado con un caballo azul que conecta los cuatro pueblos de la Xareta.

A la hora de visitar Sare, lo mejor es situarse en la plaza del centro del pueblo y empezar por aquí. Muy cerca del frontón, justo en las afueras, encontrarás un parking dónde dejar el coche. Desde allí, una calle empedrarda te llevará al centro histórico, donde verás la oficina de turismo y justo delante uno de los lugares qué ver en Sare, la iglesia de Saint-Martin, construida al siglo XVII. Sare nos recibió con una calma absoluta que no sé si es porqué era primera hora de la mañana o porqué realmente el pueblo es así de tranquilo. Recorre las calles sin prisa, fíjate en su arquitectura y échale un ojo a las tiendecitas de producto local, siempre presentes en los pueblos del País Vasco francés.

Si te parece que hay poco qué ver en Sare, es porqué he dejado para el final sus dos atractivos más turísticos. Por un lado, Sare se encuentra a los pies de la montaña Larrune o La Rhune, una cima de 905 metros de altitud que sin duda domina toda la estampa del valle. A ella tienes dos manera de subir, o bien andando desde el mismo pueblo de Sare (aunque hay otros puntos de partida como Ascain, el pueblo dónde nos alojamos) o bien en un pintoresco tren cremallera que te sube en un viaje de 35 minutos que sale desde el puerto de Sant-Ignace.

Y por otro, están las cuevas de Sare, ubicadas en el monte Atxurira. Una de ellas, la cueva Lezea, se puede visitar con un guía y bajo reserva previa. La visita ofrece un recorrido por la geología del lugar, restos de la prehistoria y pinceladas de mitología vasca. En temporada alta, es mejor reservar con antelación, ya que las plazas son limitadas. Nosotros, por ejemplo, no pudimos visitarlas porque ya no quedaban entradas para la fecha y hora que queríamos.

Biarritz

Biarritz fue, en sus orígenes, un pequeño pueblo volcado al mar. Todo cambió cuando la emperatriz Eugenia, esposa de Napoleón III, empezó a pasar aquí sus veranos, atrayendo con ella a buena parte de la aristocracia europea, que convirtió este rincón del País Vasco francés en su destino vacacional predilecto. Desde entonces, ese aire señorial sigue presente en la ciudad, aunque hoy convive con una energía surfer muy marcada que le da a Biarritz ese contraste tan curioso entre lo refinado y lo desenfadado. Una Donostia con acento francés.

Te interesa: Qué ver en Biarritz en un día + MAPA

Aunque podrías dedicarle uno o dos días sin aburrirte, lo esencial de uno de los pueblos más bonitos del País Vasco francés se puede recorrer perfectamente en medio día si no cuentas con demasiado tiempo. Si vas en coche y buscas un parking gratis en Biarritz, te recomiendo dejarlo en alguna zona blanca de las áreas residenciales a las afueras del centro. Nosotros aparcamos cerca de un hipódromo, a unos 15-20 minutos caminando de la costa.

Lo mejor para explorar Biarritz es hacerlo de punta a punta, empezando por la zona más cercana a tu aparcamiento. En nuestro caso, arrancamos la ruta en el mirador de la Côte des Basques, con unas vistas geniales a esta playa rodeada de acantilados, auténtico templo del surf en la ciudad. Desde lo alto, puedes descender zigzagueando por unos jardines hasta llegar al paseo marítimo y comenzar a recorrerlo en dirección norte. En el camino pasarás por la Villa Belza y la Plage du Port Vieux, hasta llegar a uno de los lugares más icónicos que ver en Biarritz: la Rocher de la Vierge. Continúa por el paseo hacia el Port des Pêcheurs, la iglesia de Sainte-Eugénie y la Rocher du Basta, una formación rocosa a la que se accede cruzando un puente y desde donde se obtienen unas buenas vistas de toda la costa.

Desde ahí, atraviesa la Grande Plage, con el imponente Hôtel du Palais, y continúa por la Plage du Miramar hasta llegar a la punta norte de Biarritz y su faro, el Pointe Saint Martin. Si para entonces te ha entrado hambre —y lo más probable es que sí—, encontrarás varias opciones para comer o picar algo. Pero si aún no son las 14h, te recomiendo acercarte a las Halles de Biarritz, el mercado local, donde podrás probar productos de proximidad y descubrir parte de la gastronomía vasco-francesa en un ambiente animado.

Saint-Jean-de-Luz, un pueblo imprescindible del País Vasco francés

Siguiendo la línea de costa hacia el sur, llegamos al quinto imprescindible de esta ruta por el País Vasco francés: el encantador Saint-Jean-de-Luz. Un pueblo con alma marinera y ese aire tranquilo que invita a pasearlo sin prisas.

Antes de pisar su animado paseo marítimo, cruzamos el puente que une Saint-Jean-de-Luz con Ciboure, su vecina inseparable, y nos asomamos al puerto, uno de los más bonitos de la zona. El casco histórico de Saint-Jean-de-Luz es compacto y acogedor, con callejuelas que convergen en la plaza Louis XIV, rodeada de terrazas, restaurantes y un quiosco de música que le da un toque festivo a la zona. Por supuesto, seguimos disfrutando de su arquitectura, el modelo perfecto para plasmar en un lienzo y colgar en las paredes de tu casa.

Desde aquí, solo hay que dejarse llevar hasta la Grande Plage y recorrer el Promenade Jacques Thibaud dirección al Pointe de Sainte-Barbe. En lo alto de esta colina, las vistas de la costa atlántica vasco-francesa te roban unos minutos sin darte cuenta. Y si has hecho el paseo de ida por el mar, vuelve por el interior: el centro está lleno de tiendas con productos locales, perfectas para llevarte un pedacito del País Vasco francés en tu maleta de vuelta a casa.

Otros lugares qué ver cerca del País Vasco francés

Muy cerca de esta zona costera del País Vasco francés hay otros lugares que puedes visitar si estás de paso hacia España, como fue nuestro caso. Nosotros teníamos que llegar a Donostia, así que desde Saint-Jean-de-Luz continuamos recorriendo la costa en dirección sur, y estos son algunos de los sitios que puedes incluir en tu ruta:

Mapa de los pueblos más bonitos del País Vasco francés

Para que te sea más fácil organizar tu ruta, aquí tienes un mapa con la ubicación de los pueblos con más encanto del País Vasco francés, ideal para planificar un viaje en coche por la región de Iparralde.

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El departamento del Ariège ya lo habíamos conocido haciendo la Ruta de los Cátaros o GR 107 culminando la travesía en el castillo de Montségur, además de haber visitado en varias ocasiones el bonito pueblo medieval de Foix, con su castillo, Ax-les-thermes con sus piscinas termales y las callejuelas de Mirepoix, entre otros pueblos. Si haces una escapada de fin de semana al Ariège y quieres visitar algunos de sus pueblos más bonitos, apunta estas recomendaciones.

En esta ocasión, hacemos una escapada exprés al Parque Natural Regional de los Pirineos Catalanes para subir uno de los picos que mejores vistas ofrecen del Ariège y del Pirineo oriental, el Pic du Tarbesou cerca del pueblo de Ascou. La ruta que haremos es una circular que primero corona la cima y después baja y pasa por los bonitos lagos Bleu y Noir, perfectos para descansar y comer algo antes de volver y completar la circular. Si no quieres hacer tantos quilómetros, te tengo cubierta, y es que también existe la posibilidad de hacer una ruta más corta. Sigue leyendo.

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Cómo llegar al Col de Pailhères, inicio de la ruta

El inicio de la ruta al Pic du Tarbesou se encuentra en el Col de Pailhères cerca de la población de Ascou. Para llegar puedes hacerlo desde Ax-les-Thermes o bien desde la comarca del Capcir pasando por Les Angles, el lago Matemale y llegando hasta Mijanés. Vengas de dónde vengas, la carretera del Col de Pailhères es la D25.

Para que te hagas más o menos una idea de la distancia:

• Desde Puigcerdà, hay unos 63 km que se hacen en 1h y poco aproximadamente.
• Ax-les-Thermes se encuentran a tan solo 18 km, unos 25 minutos en coche.
• Desde el Capcir, pongamos la zona de Matemale, hay unos 35 km.

Si además quieres quedarte a dormir en la zona, buscar alojamiento tanto en la zona del Capcir como en la zona de Ax-les-Thermes es perfecto ya que esta ruta te queda al lado.

Cuando llegues al Col de Pailhères no debes aparcar justo en lo alto del puerto sino en un parking que queda cerca del punto más alto. Si vienes desde Ax-les-thermes encontrarás el parking a tu izquierda y antes de llegar a lo alto del collado y, si vienes desde Mijanés deberás pasar de largo el puerto y el parking te queda en la derecha. Hay varias plazas de aparcamiento y está señalizado pero ten en cuenta que es un lugar bastante concurrido.

Ruta al Pic du Tarbesou, Ariège

Información de la ruta

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• Inicio de la ruta: Parking Col de Pailhères
• Distancia: 12 km
• Desnivel: +/- 749 m
• Tiempo: 4,5 h
• Track: descargar track de la ruta al Pic du Tarbesou, lago Bleu y Noir
• Mapa topográfico: IGN Pyrénées Catalanes / Font-Romeu (75021): 1:75000
• Alojamiento: La Porteille (Ax-les-Thermes) Notre-Dame (Escouloubre)
• Más rutas de senderismo: Rutas de senderismo por Pirineos

Desde el Col de Pailhères al Pic du Tarbesou

Desde el parking, cruzamos al lado opuesto donde un sendero paralelo a la carretera recorre unos metros con varios paneles informativos hasta el inicio de la ruta propiamente dicho. Estamos a finales de verano y hay una niebla que cubre absolutamente todo el puerto de montaña y el Pic du Tarbesou. Dudamos de cómo pintará la ruta de hoy y si despejará cuando lleguemos a la cima pero creemos que es una niebla mañanera así que nos abrigamos y andar.

Andamos por el Pla de Mougnégou durante 1,5 km donde el sendero se abre paso entre pinos en una explanada bastante clareada. La niebla empieza a despejar y llegamos a una intersección dónde la pista hacia la derecha rodea la cresta de Mougnégou , hacia la izquierda marcha el sendero que lleva al Coll de la Coumeille de l’Ours (volveremos por aquí) y, en el centro de los dos y en dirección suroeste un camino con marcas amarillas irá por la ladera de la cresta Mougnégou. Este es el que nosotros cogeremos.

Ahora sí el camino empieza a ganar desnivel por una ladera herbosa hasta llegar a la cresta, la cuál seguiremos hasta culminar la cima del Pic du Tarbesou a 2.364 metros. En lo alto de la cima hay un gran mojón de piedras y tenemos unas vistas preciosas sobre el Carlit, Canigó, la Dent d’Orlu y por supuesto los valles del Ariége.

Aunque desde aquí no tenemos las vistas que buscamos ya que para ello tenemos que mirar hacia el sur y descender de la cima. Baja por el lado opuesto y desde aproximadamente la intersección tendrás una vistas aéreas del lago Bleu, Noir y Rabassoles. Cada uno de un color distinto, la ruta al Pic du Tarbesou es de aquellas que tienen una recompensa brutal en muy pocos quilómetros.

Desde aquí, acabamos de descubrir otra lago en forma de corazón en el Pirineo y que no es el Lac du Montagnon, el Étang Bleu, que con un verde esmeralda destaca sobre sus compañeros. Las vistas sobre la zona lacustre son un auténtico privilegio.

Desde aquí visualizamos toda la circular que haremos ya que se intuye bastante bien. Si has llegado hasta aquí tienes 4 opciones de ruta:

1. Ruta de ida y vuelta al Pic du Tarbesou y el mirador. Deshaz tus pasos y vuelve por dónde has venido.
2. Circular al Pic du Tarbesou corta. Desde el mirador, baja por el sendero de la izquierda hasta el Coll de la Coumeille de l’Ours y desde allí vuelve al parking.
3. Circular corta al Pic du Tarbesou y los lagos. Igual que la anterior, baja hasta el Coll de la Coumeille de l’Ours y desde ahí sigue descendiendo para visitar los lagos Bleu y Noir. Añade Rabassoles si quieres alargar la ruta.
4. Circular larga al Pic du Tarbesou, lago Bleu y Noir. Coge el sendero de la derecha que sigue cresteando y hazla circular larga. Nosotros elegimos esta opción, así que es la que te narraré en este artículo.

Desde el Pic du Tarbesou a los lagos Bleu y Noir

Aquí hemos venido a andar. La niebla se ha esfumado, el sol es radiante y las vistas espectaculares. Queremos más así que después de hacer mil fotos al paisaje y a las vistas sobre los lagos vamos a buscar un sendero a la derecha que seguirá cresteando por el Serrat des Escales y desde el cuál tenemos la certeza que las vistas seguirán siendo arrolladoras.

El primer tramo de bajada es bastante pronunciado y, si sueles llevar bastones de senderismo, en esta parte te serán de utilidad para ganar estabilidad. Se desciende bastante rápido y en un momento estamos al Serrat des Escales en el que paramos a picar algo y nos seguimos deleitando con las vistas, ahora desde otro ángulo.

Los bastones de senderismo van genial para mejorar tu estabilidad y pueden serte muy útiles en algunos tramos de esta ruta.

Todo el tramo del Serrat es en constante bajada, suave en la mayoría de tramos y más pronunciada en algún punto pero sin ninguna complicación. Llegarás a una intersección dónde deberás abandonar el GR7B (y dejar que éste siga su curso) y hacer un cambio de dirección, ahora hacia el norte. Pasarás por un pequeño lago, el Étang du Pee, lo rodearás y siguiendo hacia el norte llegarás al primero de los lagos que has visto desde las alturas, el lago Bleu.

Desde el lago Bleu sale un sendero que lleva al lago Rabassoles así que si quieres ir a visitarlo, deberás desviarte aquí y hacer el sendero ida y vuelta.

La ruta circular al Pic du Tarbesou y los lagos es de esas de estirarse a ver las nubes pasar, descansar y disfrutar de la vida. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Al lago del lago Bleu hay una mini playita, dónde sacamos nuestro cojín asiento de Decathlon y allí comemos. El agua invita a pegarse un buen baño y el entorno es un lugar fantástico para plantar la tienda y pasar la noche. Nos lo apuntamos en nuestra lista de hoteles cinco estrellas dónde dormir en la montaña.

Nos quedan unos cuántos quilómetros y no precisamente planos así que seguimos avanzando hacia el lago Noir el cuál bordearemos mientras empezamos a ganar altura y nos alejamos paulatinamente del lago. Una vez lo dejamos atrás emprenderemos la subida al Coll de la Coumeille de l’Ours. No te olvides de mirar de dónde vienes para un último vistazo a los lagos Bleu, Noir y Rabassoles.

Una vez arriba, ahora sí el sendero desciende hasta llegar al parking.

Dónde dormir en el Ariége

Tal y como te he dicho al principio, la ruta al Pic du Tarbesou y los lagos la puedes hacer tanto desde Ax-les-thermes como viniendo desde Mijanés. Alojarse en los alrededores de éstos dos núcleos es fantástico porqué el inicio de la ruta te quedará muy cerca pero, si te alejas en otro punto más cercano a la frontera, es también una buena opción ya que no hay muchos quilómetros y en 1 hora de coche te plantas al Col de Pailhères.

Alojamiento en Ax-les-Thermes

• La Porteille: con vistas a la ciudad balneario este alojamiento cuenta tanto con estudios para dos personas como apartamentos de dos dormitorios. Equipados con todo lo necesario y en una buenísima localización, sus huéspedes lo puntúan con un excelente.
• Résidence de Tourisme Domaine de la Vallée d’Ax: situado en la salida del pueblo y rodeado de naturaleza, este alojamiento también cuenta con varios estudios perfectos para parejas y apartamentos que pueden alojar hasta 6 adultos. Cuenta con parking privado y en verano piscina comunitaria.

Alojamiento cerca de Mijanés, Capcir

• Notre-Dame d’Escouloubre Sources d’eaux chaudes privées et sauna: en un entorno tranquilo y con vistas a la montaña, este alojamiento se encuentra en la localidad de Escouloubre. Dispone de diferentes habitaciones dobles y cuenta con una zona de sauna, baño termal e hidromasaje así como un patio/jardín comunitario.
• Résidence Les Esplaneilles: situado en la localidad de Formiguères, este alojamiento cuenta con apartamentos con 1, 2 y hasta 3 dormitorios así que tanto es perfecto para venir con tu pareja como con tu familia o amigos. Está bien equipado, tiene balcón y buenas vistas.

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El Capcir es una comarca del departamento francés de los Pirineos Orientales en la región de Occitania que la verdad poco hemos pisado, y no será porqué no la tenemos cerca. Si vives en Catalunya o cerca, es una zona fantástica para escaparse un fin de semana y aunque a priori te llame más hacer algunas rutas típicas de la Catalunya Norte como subir al Carlit o la ruta a les Gorges de Carança, desvíate un poco, vete del bullicio y llega hasta el Capcir para hacer esta ruta al Estany del diable o Étang du diable.

Cómo llegar a Esposolla, inicio de la ruta

Esposolla (Espousouille) es el pequeño núcleo desde el cuál parte esta ruta de senderismo y que pertenece a la comuna de Fontrabiouse o Font-Rabiosa. Para completar esta ruta te voy a dar dos variantes, una más larga y otra más corta, y según las ganas de andar que tengas dependerá el punto de partida.

Para que tengas una referencia, Esposolla se encuentra a unos 45 km de Puigcerdà siguiendo la carretera D118 y pasando por delante del lago de Matamala, uno de los lugares qué visitar en el Capcir. Una vez llegues al pueblo tienes dos opciones:

• O bien aparcas en el parking del pueblo tal y como hicimos nosotros y empiezas la ruta desde Esposolla (Ruta larga). Este parking se encuentra al lado de la parada de autobús y de la iglesia del pueblo.
• O bien dejas el pueblo atrás y coges una pista para llegar hasta el parking Plans de l’Orriet (Ruta corta). ¡Atento! Para coger esta pista deberás pasar por delante del parking del pueblo, cruzar el puente sobre el río Galba y seguir la pista que lo remonta por el margen izquierdo.

Los dos parkings están señalizados en el track de la ruta y siguiendo el enlace así que ya depende de ti dónde quieres empezar. En este artículo voy a narrarte la ruta al Étang du diable o Estany del diable desde el mismo pueblo.

Ruta al Étang du diable o Estany del diable desde Esposolla, Capcir

Información de la ruta

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• Inicio de la ruta: Parking Esposolla (Alternativa corta: Parking Plans de l’Orriet)
• Distancia: 20,8 km
• Desnivel: +/- 826 m
• Tiempo: 6-7 h
• Track: descargar track de la ruta Étang du diable o Estany del diable, Capcir
• Mapa topográfico: IGN Font-Romeu, Capcir
• Alojamiento: Studio Canellito Le Clos Des Ours | Maison Sarda
• Más ruta de senderismo: Rutas de senderismo por Pirineos

Esta ruta no entraña ninguna dificultad técnica más que la propia distancia y desnivel si se empieza desde el mismo pueblo y a pesar de que gran parte del camino está señalizado, el último tramo que sube hasta el lago deberás saber cómo seguir adecuadamente un track o navegar por el terreno siguiendo hitos de piedra. Por otro lado, recuerda que puedes acortar significativamente esta ruta (8 km menos) si aparcas en el parking Plans de l’Orriet.

Esposolla a Plans de l’Orriet

Ahora sí, empezamos esta ruta cruzando el pueblo y siguiendo una pista dónde vemos una señal que prohíbe claramente la circulación de vehículos. Al inicio de la pista encontrarás un poste indicativo y un camino que marcha a la derecha y que va paralelo a la pista. Si quieres cogerlo, los dos te llevarán al mismo sitio.

Es otoño, el paisaje está cambiando, los bosques forman esa paleta de colores tan bonita y hacemos el tramo de pista disfrutando mucho del camino en sí. Aunque empezamos el sendero con algunos prados entre el río Galba y la pista, ésta cada vez se acerca más al rio y nos ofrece algunos saltos de agua que fotografiamos sin dudar. Es época de setas así que igual, y sin querer, andamos más lentos de lo normal ya que nuestra mirada va escudriñando el sotobosque.

Después de estos 4 primeros km de pista llegarás al parking Plans de l’Orriet donde encontrarás algunas mesas de picnic y una mapa informativo con las rutas y lugares de interés del valle. En este punto iremos siguiendo las marcas amarillas y rojas del Tour du Capcir, una travesía de 3 o 4 días que recorre el Capcir y une varios de sus refugios. En esta ruta, seguiremos estas marcas hasta llegar al cruce del sendero que sigue hasta el refugio de Camporells.

Plans de l’Orriet a l’Étang du diable, Capcir

Nada más casi salir del parking, nos encontramos con el refugio de La Jaceta, a 1.645 metros, una cabaña abierta y bien confortable en la que pasar la noche o refugiarse en caso de necesitarlo. La dejamos atrás y vamos remontando el valle del río Galba siempre paralelos a él.

El otoño es uno de los mejores momentos para hacer la ruta al Étang du Diable ya que hay poca gente, la temperatura es agradable y el paisaje de la cara norte del Pirineo siempre se pone su mejores galas. El río baja con abundante agua y seguimos viendo algunos pequeños saltos y una cascada que llama nuestra atención antes de llegar al siguiente refugio a 1.760 metros, el refugio Cabane de la Jaça de la Llosa. Por supuesto, echamos un ojo en su interior y como en la mayoría de cabañas y refugios franceses que hemos visitado, lo encontramos todo impoluto y ordenado.

Hasta la primera cabaña el desnivel más o menos se ganaba paulatinamente pero ya era hora de quemar piernas. A partir de aquí, el sendero empieza a ganar metros de desnivel positivo y no parará hasta llegar al Estany del diable.

Llegamos a una intersección y cogemos el camino de la izquierda, por dónde siguen nuestras marcas amarillas y rojas dirección el refugio de Camporells. Hacia la derecha subiríamos a la Portella d’Orlú pero en esta ocasión, no es nuestro objetivo.

Cruzamos el río Galba por un puente de madera y seguiremos remontando el valle ahora ya paralelos el Rec de la Peira Escrita, un riachuelo que desemboca al Galba. La ruta nos da un poco de tregua en un gran prado alpino en el que paramos a descansar y picar algo. Dado que es otoño y los días son cada vez más cortos, sin mucho entretener seguimos avanzando y nos encontramos con la intersección al Étang du diable: hacia la izquierda, las marcas amarillas y rojas marchan a los lagos de Camporells y a su refugio, hacia la derecha un sendero un poco tapado por hierbajos nos marca el sendero que terminará en el lago.

En este punto nos vamos guiando con el GPS y los hitos de piedra que marcan el sendero, bastante evidente en todo momento. A los pocos km llegaremos a una gran pradera conocida como la Peira escrita dónde encontraremos un panel informativo con la historia del lugar y grandes bloques de piedra con antiguos gravados de animales, nombres y fechas. Muchos de ellos son actuales y hay una llamada clara a no seguir malmetiendo el lugar pero, si buscas los que te describen en el panel informativo, encontrarás los originales.

Desde aquí, un sendero sigue subiendo hacia la derecha y ahora sí, llegarás a la cabecera del valle del Galba y al Estany del Diable o Étang du diable. A 2.236 metros, este lago se alimenta de aguas subterráneas y yace en el interior de como si un cráter se tratara, a la falda del Puig de Terrers (2.532 m) y el Pic de Mortiers (2.605 m).

Si te va la marcha y quieres hacer alguna de estas cimas, desde el mismo lago y por una vertiente más herbosa aunque empinada puedes subir hasta la cresta del Puig de Terrers, coronar la cima, seguir cresteando con vistas 360º hasta el Pic de Mortiers y desde allí bajar por un sendero que vuelve a la intersección con el lago. Esta versión, nos la dejamos para otra ocasión, con más horas de luz por delante y mejor temperatura.

Para terminar este primer contacto con la bonita comarca del Capcir y esta ruta al Étang du diable o Estany del diable solo nos queda deshacer nuestros pasos por el mismo camino por el que hemos venido.

Dónde dormir en el Capcir

En el Capcir hay bastante oferta de alojamiento y a muy buen precio. Nosotros nos alojamos un poco más alejados y a tocar de la frontera por un tema de horarios pero si tienes tiempo suficiente, puedes alojarte en el mismo pueblo de Font-Rabiosa, Esposolla o bien en la zona de Matamala.

Nuestro alojamiento: Apartamento en Ossejà, con vistas al lago y perfecto para desconectar. Lo puntuamos con un excelente, es perfecto para parejas, está muy bien equipado y realmente nos sentimos como en casa. Te lo recomendamos.

Mira éstos otros alojamientos en el Capcir:

• Studio Canellito Le Clos Des Ours: situado en Matemale, es un apartamento rústico con acabados de madera, decorado minimalista, con gusto y bien equipado. perfecto para una escapada rural. Tiene terraza, barbacoa y está muy bien de precio.
• Résidence Les Esplaneilles: situado en Formiguères, este alojamiento cuenta con apartamentos con 1, 2 y hasta 3 dormitorios así que tanto es perfecto para venir con tu pareja como con tu familia o amigos. Está bien equipado, tiene balcón y buenas vistas.
• Maison Sarda: situado en el mismo pueblo Esposolla, cuenta con habitaciones con baño privado que alojan tanto parejas como familias. Cada día se sirve desayuno y cuenta con un salón y jardín de uso común.

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Algunas de las rutas imprescindibles del Pirineo francés se encuentran en Cauterets y no me parece nada sorprendente y es que sus valles están repletos de lagos alpinos, cascadas donde el agua fluye por doquier, picos que llegan a los 3.000 y mucho, mucho verde. Aquí van las rutas y excursiones que hemos hecho por Cauterets dentro del Parque Nacional de los Pirineos.

Material de senderismo para rutas de 1 día en verano

Ruta al Lac Gaube y al glaciar Oulettes

Información de la ruta

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• Inicio de la ruta: Parking Pont d’Espagne
• Tipo: lineal
• Distancia: 16,5 km
• Desnivel: +/- 750 m
• Tiempo: 5 h

A los pies del icónico Vignemale y en su cara norte, yace el pequeñito glaciar de Oulettes, uno de los pocos que quedan en los Pirineos y también uno de los que se encuentra a más baja altitud.

Aproximadamente tiene una extensión de unas 6 ha y como muchos glaciares del mundo, el glaciar Oulettes de Gaube está también en un claro retroceso. Cuando te encuentras delante de él, a su izquierda, al glaciar del Petit Vignemale se le dibuja una pequeña lengua que un día hace miles de años en la Pequeña Edad de Hielo, se juntaba con el glaciar de Oulettes.

En nuestra visita a los Altos Pirineos de Francia, hicimos un trekking de varios días por Cauterets y uno de los lugares donde acampamos fue delante del glaciar. Ver el sol pintar el Vignemale, escuchar el glaciar crujir y despertarse con la vista puesta en ese paraje, es uno de los mejores amaneceres que hemos tenido en Pirineos.

Para llegar a visitarlo, la excursión de un día al glaciar de Oulettes sale desde Pont d’Espagne, otro mítico lugar que te recomiendo ver en Cauterets antes de iniciar la marcha. Puedes subir hasta el mismo Puente de España con tu coche y dejarlo en el parking de pago para iniciar la ruta desde ahí.

La primera parte de la ruta sube hasta el lago de Gaube, un oasis alpino de aguas esmeraldas situado a 1.725 metros y con vistas al glaciar y al macizo del Vignemale. Para subir hasta él, lo primero que deberás hacer es decidir si quieres subir andando, siguiendo las marcas del GR 10, o bien con un combo de telecabina y telesilla que te deja a pocos minutos del lago. Sea como sea, llegar al Lac Gaube no defrauda a nadie y aunque para muchos es el final de su ruta, para ti todavía no.

Para hacer la ruta entera hasta el glaciar de Oulettes deberás seguir subiendo y caminar los 6 km que te quedan para llegar al refugio de Oulettes. Como aliciente a estos últimos quilómetros, el sendero pasa por la conocida cascada de Esplumouse y el paisaje pirinaico seguirá acompañándote hasta el final. Una vez allí, puedes tomarte algo en el refugio, acercarte al glaciar y cuando estés listo, emprender el camino de vuelta la parking.

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Ruta al Lac d’Estom

Información de la ruta

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• Inicio de la ruta: parking de La Fruitière
• Tipo: lineal
• Distancia: 11 km
• Desnivel: +/- 430 m
• Tiempo: 3 h

La ruta al Lac d’Estom es corta, bonita y fácil. Una ruta familiar perfecta para hacer con niños pequeños o si buscas una ruta que sea de medio día en Cauterets.

El parking de La Fruitière, a tan solo 6 km de Cauterets pueblo y a 3,5 km del parking de La Raillère, será el punto de inicio de la ruta. No es un parking pequeño, pero la ruta al Lac d’Estom es una de las más concurridas de la zona por lo que si vas a ir en verano te recomiendo ir pronto y así también disfrutar de la ruta más tranquilo. Si no encontraras aparcamiento, siempre puedes volver al parking de La Raillère y venir andando por el sendero que los comunica.

Aparcado el coche, para empezar la ruta al lago Estom de Cauterets deberás remontar el bonito valle de Lutour hasta su parte alta. Durante toda la ruta el sendero va paralelo al río y en esos primeros quilómetros es habitual encontrarse algunas zonas que llaman a montar un picnic y bañarse en el río.

A medida que el sendero se adentra en el valle lo hará también por un bonito bosque y es en ese momento dónde el río serpentea, se asalvaja y sorprende con pequeños saltos de agua. La excursión termina una vez llegas a 1.803 metros con el transparente Lago de Estom y sus montañas acompañantes que rozan los tres mil metros, como el Pico Labas o el Pico de la Sède. Junto al lago encontrarás un pequeño refugio de alta montaña en el que puedes tomarte algo si te apetece.

Cuando hayas terminado la ruta te recomiendo que si no has parado en el parking de La Raillère, hagas una breve pausa para visitar la cascada de Lutour y así terminar la ruta al lago de Estom.

Sendero de las Cascadas de Cauterets

Información de la ruta

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• Inicio de la ruta: parking de La Raillère
• Tipo: lineal
• Distancia: 9,5 km
• Desnivel: +/- 500 m
• Tiempo: 3 h

Le Chemin des cascades de Cauterets es otra de las rutas de senderismo más populares de la zona y todo un disfrute. En esta ocasión la ruta que te recomiendo remontará el valle de Jéret y terminará en el emblemático Pont d’Espagne, lugar que permitió el comercio entre España y Francia a través de los Pirineos.

La ruta al sendero de las cascadas empieza en el parking de La Raillère, junto al río Marcadau. Para que haya saltos de agua y cascadas, el sendero tiene que ganar desnivel y en esta ruta lo hace desde el principio y sin parar. Lo bueno y positivo es que el sendero va por dentro de un fresco bosque de pinos, lo que hace que la ruta sea muy agradable, y además va paralela al río. Durante todo el camino encontrarás diferentes puntos para descansar, observar y fotografiar las cascadas.

Nada más empezar la ruta ya nos deleita con el primer de seis saltos de de agua, la Cascade des sources de Mauhourat no muy lejos de las termas. Seguimos subiendo y rápidamente nos encontraremos con la cascada Escane, la de Ceriseyc, la cascada de Pouey Bacou y la del Pas de l’Ours, junto a un puente que lleva el mismo nombre. Todas ellas se encuentran a poca distancia unas de otras así que a pesar de que estamos en subida, la abundancia de agua y el fantástico paisaje del valle casi ni nos enteremos. Además, paramos cada dos por tres a fotografiarlas porqué son preciosas. Antes de llegar al final, encontraremos la última cascada del sendero, la Cascade de Boussès, con un doble salto de agua y mi favorita.

Una vez te encuentres arriba, no dejes de visitar el Puente de España y su cascada, disfruta de los alrededores tranquilamente y emprende el camino de vuelta al parking siguiendo el mismo sendero ahora ya todo en bajada.

Circular por los lagos del Valle de Marcadau

Información de la ruta

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• Inicio de la ruta: parking Pont d’Espagne
• Tipo: circular
• Distancia: 21 km
• Desnivel: +/- 960 m
• Tiempo: 7-8 h

Esta es una de las rutas de senderismo por Cauterets que menos fama tiene y más bonita es.

La colindante zona al valle de Marcadau está repleto de lagos de alta montaña que puedes visitar en una misma ruta circular que empieza en el parking de Puntas, en Pont d’Espagne. Desde aquí te recomiendo que hagas la ruta por los lagos del valle de Marcadau en sentido antihorario para afrontar primero la subida a los lagos y descender después tranquilamente por el valle.

El inicio de la ruta se encuentra a los pies del valle por lo que primero empezarás a remontarlo siguiendo el curso del río Marcadau en un amplio valle rodeado de montañas y bien cargado de verde y ganado. El río meandrea a su voluntad y el sendero lo cruza algunas veces hasta llegar al puente de la Pourtère. En este punto es donde empieza la ruta circular. El sendero que cogeremos ahora deja el valle por unas horas y se marcha a la derecha en un zigzag empinado que salva el bosque y nos deja en una zona alpina donde encontrarás el primer set de lagos, el lago inferior del Embarrat y el lago superior del Embarrat.

Seguimos subiendo, el sol aprieta, y arriba del todo te espera el Lac du Pourtet, el lago más bonito de la ruta desde mi punto de vista. Acurrucado bajo una gigante pared en la que vemos a unas cuántas ovejas desafiando la gravedad y en unas posturas inverosímiles paramos a comer algo y a disfrutar de este lago alpino. El agua es de un azul oscuro profundo, estamos a 2.428 metros y este será el punto más alto al que llegarás en la ruta. Después de descansar, tocará empezar a descender y en apenas 1 km encontrarás el Lac Nere, el cuál dejarás atrás para seguir descendiendo y llegar a la cabecera del valle de Marcadau, donde encontrarás el refugio Wallon.

Este refugio es uno de los más concurridos dentro del Parque Nacional de los Pirineos ya que convergen varias travesías. Ahora que ya has vuelto a encontrarte con el río Marcadau, el sendero sigue su curso descendiendo por el valle, ahora ya sin ninguna dificultad más, hasta llegar al puente de la Pourtère y otra vez al Puente de España y parking de Puntas. Una ruta exigente y bonita a partes iguales.

Travesía de 4 días por Cauterets

Información de la ruta

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• Inicio de la ruta: parking de La Raillère
• Tipo: Travesía circular de 4 días
• Distancia: 46 km
• Desnivel: +/- 3036 m
• Tiempo: 4 días
• Track: descarga el track de la travesía de 4 días por Cauterets

La última ruta de senderismo que te voy a recomendar no es una sola sino la unificación de todas las rutas anteriores que te he explicado.

Si te va la aventura y te gusta hacer trekkings de varios días, una muy buena opción es realizar esta travesía de varios días por Cauterets que es la misma que hicimos nosotros. La puedes hacer con tu tienda (aquí tienes un listado del material de trekking para varios días) o bien reservando en los refugios.

Este trekking de varios días por el Pirineo francés empieza en el parking de La Raillère, subirá por el sendero de las cascadas hasta el Puente de España y seguirá por una parte de la ruta a los lagos del Valle de Marcadau hasta llegar al refugio Wallon. Desde aquí, se irá a buscar el glaciar de Oulettes y volverá al parking pasando por el bonito lago de Estom. Una escapada idónea de verano para disfrutar del Pirineo como más nos gusta, a base de tienda y hornillo.

Otras rutas de senderismo y lugares qué ver en Cauterets

Si vas a estar varios días descubriendo la zona, a parte de todas estas excursiones éstas son algunas ideas que puedes hacer en Cauterets:

• Pasea por el pueblo de Cauterets y descubre sus rincones.
• Visita y relájate en algún balneario de aguas termales.
• Haz la excursión al circo de Lys y conoce el lago d’Ilhéou
• Convierte la ruta circular a los lagos de Marcadau en una ruta familiar y lineal remontando el valle y llegando al refugio Wallon.
• Cambia de valle por alguno de sus puertos más emblemáticos como el alucinante Col d’Aubisque.

Dónde dormir en Cauterets

El mismo pueblo de Cauterets es un campamento base perfecto para explorar la zona y además está bien surtido de alojamientos. Si vas a ir en temporada alta, te recomiendo reservar con antelación para encontrar el mejor precio o buscar alojamiento en los alrededores.

• Hoteles en Cauterets
• Alojamiento en Pierrefitte-Nestalas (situado solo a 11 km)
• Alojamiento en Argelès-Gazost (a 17 km de Cauterets)
• Alojamiento en Luz-Saint-Sauveur (se encuentra a 23 km)

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Los pueblos más bonitos de Midi-Pyrénées

Belcastel

Belcastel, ubicado en el departamento de Aveyron, pasó de estar en ruinas a ser uno de los pueblos más bonitos de Francia. Rodeado de bosque y cruzado por el río Aveyron, las casas de Belcastel se levantan a banda y banda del río, custodiadas por una fortaleza encastada en una roca, el castillo de Belcastel. 

Castillo de Belcastel

El castillo de Belcastel fue construido hace 1000 años sobre la gigantesca roca que lo sostiene. En el siglo IX, fue originalmente una capilla y, a partir de ahí y en los siglos posteriores, fue creciendo hasta convertirse en una fortaleza.

Alrededor del siglo XIII, Las Cruzadas se encargaron de echar a los Señores de Belcastel y el castillo fue confiscado por el rey . Después de ser ocupado y desalojado, el château de Belcastel se conviertió en un bastión militar que, después de la guerra de los 100 años, pasó en manos de un caballero que lo remodeló y transformó en una agradable vivienda. Construyó además un puente medieval y la iglesia del pueblo.

Finalmente, después de herencias y más herencias de la familia, en el siglo XVI el castillo fue abandonado y dejado hasta sus mismas ruinas.

No fue hasta pleno siglo XX, en el 1973, que un reconocido arquitecto, Fernand Pouillon, decidió restaurar Belcastel y devolverlo a su antiguo esplendor.

Hoy en día, parte del castillo se mantiene como residencia privada, y parte está abierta al público. Nosotros no entramos dentro, pero el castillo alberga exhibiciones de arte, así como armaduras y otros objetos medievales.

Para llegar al castillo de Belcastel, hay que pasar el puente levadizo y subir una empinada cuesta entre jardines y casas empedradas. Desde arriba del todo, te brinda una de las mejores vistas de Belcastel y del paso del río Aveyron por uno de los pueblos medievales más bonitos del sur de Francia.

Alojamiento en Belcastel: chambre d’hôtes Cadravals Belcastel Aveyron

Salles-la-Source

Paramos en este pequeño pueblo por su hermosa cascada que cae en medio de éste. La potente cascada alimenta con sus aguas cristalinas una pequeña pero profunda piscina de fondo verde. Dependiendo de la estación en la cuál visites Salles la Source encontrarás un mayor o menor caudal de agua.

Además de la cascada, el poder de la naturaleza te enseña otras formaciones rocosas fruto de las infiltraciones del agua y erosión provocada, que bien podrían insinuar viviendas inverosímiles o cuevas y refugios de más de un ser vivo.

En Salles-la-Source, además de visitar la cascada, puedes subir y adentrarte entre sus calles para acabar de rematar el día.

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Conques, entre peregrinos y arte románico, uno de mis pueblos favoritos de Midi-Pyrénées

Llegamos a Conques con un poco de llovizna que se concentra en el valle del río Dourdou como una nube de humedad alimentada por los bosque que abrazan la localidad.

Bajando por la serpenteante carretera y, antes de adentrarte al pueblo, te recomiendo parar a un mirador que hay en la parte alta de Conques, que nos brinda con la primera panorámica increíble de la villa románica, dominada por la abadía de Sainta-Foy y los tejados de pizarra grisáceos de las casas hacinadas. Después de estas alucinantes vistas, damos fe de la etiqueta más que merecida como «el pueblo más bonito de Francia» y uno de mis preferidos.

Abadía de Santa Fe (Sainte Foy), qué ver en Conques

Una de las cosas qué ver en Conques, sin duda es su iglesia abacial románica. Declarada monumento histórico, es una iglesia que destaca por el elaborado tímpano de la fachada principal y el tesoro que esconde dentro.

Atraída por miles de devotos por la reliquia de Santa Fe, el monasterio de Conques se vio obligado a aumentar sus dimensiones para saciar la fe de todos los feligreses, naciendo así, al siglo XI la abadía de Sainte-Foy.

A nuestra llegada, la iglesia todavía permanecía cerrada, por lo que paseamos alrededor de la misma, sin poder parar de mirar hacia todos los detalles que la conforman. Como no pudimos entrar, nos perdimos el famoso tesoro que alberga, la reliquia de Santa Fe, traída desde Agen para desviar los feligreses hacia Conques, compuesta de plata, oro y multitud de joyas, y que hoy en día sigue atrayendo, además, miles de turistas al año.

Después de ver la abadía de Sainte-Foy nos adentramos en el pueblo. Casas con entramados de madera, calles estrechas empedradas, tabernas con hierro forjado en sus fachadas, casas adornadas con coloridas flores… paseando por Conques, es muy fácil transportarse a la Edad Media.

Vía Podiense

Desde la parte alta del pueblo, avistamos, a lo lejos y en medio del espeso bosque, lo que parecía ser una persona en movimiento. Curiosos por saber qué se cocía a tal altura y en medio de la vegetación, y a falta de vista de lince, enfoqué con el zoom de mi cámara hacia el movimiento y, para mi sorpresa, vi una pequeña ermita en medio de un emplazamiento imposible. Pero había dos peregrinos, así que supuse que estaban haciendo la vía podiense.

La vía podiense es la principal ruta jacobea francesa que une las localidades de Le Puy-en-velay y Roncesvalles, pasando por Conques. Éste, fue y sigue siendo, una parada importante en el camino de Santiago y, es muy habitual ver peregrinos en la localidad. La capilla de Saint Roch, construida al siglo XV, es otro punto de parada en su salida hacia Roncesvalles y a la vez puede ser un excelente mirador de Conques.

Para llegar a la capilla de Saint Roch y tener una buena panorámica de uno de los pueblos más bonitos de Francia, basta con bajar hasta el puente romano y seguir el camino de subida a la capilla.

Alojamiento en Conques: La Conquise | Auberge Saint Jacques | Le Compostelle de Conques

Rocamadour, un pueblo encastado en la roca

Rocamadour es una belleza medieval encastada en un acantilado calizo, en el valle del río Alzou, en el departamento de Lot. Casas suspendidas entre santuarios que atraen, cada año, miles de peregrinos y turistas. Es el segundo lugar más visitado después del Monte Saint-Michele y uno de los pueblos más bonitos de Francia, sin lugar a duda.

Les maisons sur le ruisseau, les églises sur les maisons, le rocher sur les églises, le château sur le rocher.

Nada más travesamos la primera puerta medieval de entrada al pueblo, nos damos cuenta de la gran atracción que supone; multitud de turistas que pasean por calles de piedra, que curiosean las tiendas de souvenirs, y que compran productos locales. Se nos hizo difícil andar con comodidad de la gran cantidad de gente que había, sin duda, el pueblo más concurrido hasta ahora de los que llevábamos visitados. 

Una de las grandes atracciones qué ver en Rocamadour son los santuarios, en especial la basílica de Saint-Sauveur, la capilla de Saint-Michel y la capilla de Notre-Dame, que alberga la Virgen Negra (s. XII) y, dónde muy cercana a ella, se encuentra la tumba de San Amadour. Para llegar a ella hay que subir 216 peldaños de rodillas (si eres peregrino, claro). Desde lo más alto, tendrás unas magníficas vistas del valle del río Alzou y de los bosques que rodean uno de los pueblos medievales más bonitos de Midi-Pyrénées.

En temporada alta, reserva con antelación tu alojamiento en Rocamadour: Logis Hôtels – Le Belvédère | Hôtel Les Esclargies

Saint Cirq Lapopie, un balcón al valle de Lot

Saint Cirq Lapopie es un pueblo suspendido en un acantilado sobre el río Lot. Con sus tan sólo 200 y poco habitantes que dedican su vida al turismo, Saint Cirq Lapopie todavía conserva ese aire tradicional medieval.

Calles estrechas y empinadas, casas con entramados de madera y tejados de teja plana, fachadas de piedra… te dan la bienvenida a Saint Cirq Lapopie. Paseando por sus calles, curioseando los tenderetes de artesanía, puedes imaginarte fácilmente lo que fue la economía medieval que impulsó el pueblo; peleteros, torneros, caldereros… daban forma y vida al que se convertiría con uno de los pueblos más bonitos de Francia.

Una de las mejores panorámicas del parque Natural des Causses du Quercy, dónde se encuentra inmerso Saint Cirq Lapopie, la encontrarás subiendo en lo alto del pueblo, en una gran roca.

Además, puedes encontrar el museo del vino, dónde si te animas puedes poner a prueba tu nariz realizando una cata de una amplia selección de los mejores vinos de Cahors o incluso comprar otros productos gastronómicos como el foie gras. 

Alojamiento en Saint Cirq Lapopie: Charme, jardin et vue panoramique | Le Mas de Laval |

Najac, otro de los pueblos más bonitos del sur de Francia

A título personal y después de Conques, mi segundo pueblo favorito de Midi-Pyrénées es Najac. En nuestra ruta en coche de 4 días por Midi-Pyrénées, llegamos a Najac entrada la tarde, cuando los colores del atardecer llenaban de magia el valle que dibuja el río Aveyron y los últimos rayos se colaban entre las estrechas y empinadas calles medievales de Najac.

Lo que me cautivó, fue su disposición y tranquilidad. El pueblo se encuentra colgado en una cresta de una montaña que, con una sola calle principal, une la plaza mayor del pueblo con el otro extremo de la montaña, dónde se encuentra la iglesia y dónde se asienta, dominante, el castillo de Najac en los más alto del pueblo.

Castillo de Najac

Una de las cosas qué ver en Najac es su castillo. Levantado solemne en lo más alto de la montaña, el castillo de Najac es una fortificación que data del siglo XIII. Este monumento histórico fue obra de Alfonoso de Poitiers, hermano de Luis IX. Los templarios, después de su detención en 1307, fueron encerrados en una de las mazmorras del castillo.

Desde lo alto del castillo, y después de una empinada subida, hay unas estupendas vistas tanto del pueblo como del entorno del Aveyron.

Alojamiento en Najac: L’oustal del Barry | Somn’en bulle

Cordes-sur-ciel, la villa en las nubes

Cordes-sur-Ciel no es un pueblo medieval cualquiera; en 2014 fue elegido el pueblo favorito de los franceses en una votación organizada por la cadena France 2 a través de su programa Le village préféré des Français. Este reconocimiento no es casual, ya que su bien conservado casco antiguo destaca por su arquitectura y su historia.

Al recorrer sus calles adoquinadas, se pueden apreciar las huellas de siglos de historia, desde la presencia de los cátaros hasta la influencia de la arquitectura gótica en las fachadas. En tu visita, no te pierdas la plaza del mercado medieval, la muralla y las diferentes entradas así como la arquitectura de sus casas.

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Cada rincón conserva su identidad medieval a pesar de los cambios y además tiene el aliciente de ser un paraje excelente para los amantes de la fotografía. El apellido «sur ciel» no es fortuito y es que si buscas el mirador que hay en la parte alta del pueblo, sobre todo en otoño e invierno podrás ver como Cordes se sumerge en un mar de niebla y nubes.

Alojamiento en Cordes-sur-ciel: La Maison au Puits | La Maison Bakéa

Albi, patrimonio de la Humanidad

Para terminar este artículo con algunos de los pueblos más bonitos de Midi-Pyrénées y Occitania, no puedes dejar de visitar Albi, declarada patrimonio de la Humanidad en el 2010 con su conjunto monumental de ladrillo.

Te interesa: Qué ver en Albi en 1 día

Hay varios lugares qué ver en Albi pero es una ciudad que puedes visitar cómodamente en un día entero. Lo más destacable son los edificios de la ciudad Episcopal, construidos con el ladrillo rojo que otorga carácter y autenticidad a la ciudad. La catedral de Santa Cecilia así como el Palacio de Berbie tienen que ser paradas obligadas en tu visita. Por supuesto, no dejes de pasear por el centro histórico ni de buscar algunos miradores de la ciudad desde la orilla del río Tarn.

Alojamiento en Albi: Albiappart | Hotel Les Pasteliers | Kassiopée Bed & Spa

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Cordes-sur-ciel, uno de los pueblos más bonitos qué visitar en el sur de Francia

Cordes nació un Noviembre del 1222, cuando el conde de Toulouse, Ramón VII, la fundó para dar cobijo a toda la población que había sufrido la cruzada Albigense contra los cátaros y estaban desamparados por esos lares. Construyó la primera y más importante ciudad fortificada e hizo un reclamo por ese territorio que pronto experimentaría un crecimiento exponencial.

El bastión defensivo, junto con el excepcional emplazamiento, a 100 metros sobre el valle Cérou, hicieron de Cordes una imponente villa contra el ataque Inquisidor.

Pero no fue hasta finales del siglo XIII, que llegó la edad de oro de Cordes. La ciudad llegó a tener 5.000 habitantes en su momento más álgido, cinco veces más que su población actual, y todo eso fue gracias al trabajo y comercio de seda, pieles y cuero. Ante tanto esplendor, los nobles y los ricos comerciantes construyeron sus palacetes que, a día de hoy, las fachadas góticas que los conforman se han convertido en una de las cosas qué ver en Cordes-sur-Ciel.

Pero el esplendor no duró toda la vida. Las continuas guerras religiosas, epidemias como la peste y sobre todo, la construcción a finales del siglo XVII del canal du Midi dónde se cambiaron las principales rutas comerciales, alimentaron el declive de Cordes.

Pero como un ave fénix, siglos más tarde, resurgió. Y fue gracias a varios artistas; algunos de los cuáles encontraron en Cordes refugio durante la Segunda Guerra Mundial y, otros, años más tarde, inspiración. Esta gran influencia es lo que le da al centro histórico de la villa, a día de hoy, ese toque medievo con una pizca de bohemia.

Algo que nos perdimos nosotros en esta ruta en coche por los pueblos más bonitos de Midi-Pyrénées a su paso por Cordes-sur-Ciel fue la panorámica que le da nombre. El apellido «sur-Ciel» al nombre original «Cordes» es bastante reciente e intuitivo.

Si avistas la ciudad, sobre todo en otoño e invierno, desde un mirador en lo alto del pueblo, puedes ver como Cordes se sumerge en un mar de niebla dónde el pueblo queda tapado y, por encima de éste, sobresale la fortificación que parece elevarse hacia el cielo. La idea le vino a un artista, pero no fue hasta 1993 que se formalizó el bautizo con el nuevo nombre.

Qué ver en Cordes-sur-ciel en 1 día

Cordes-sur-Ciel nos maravilló nada más bajar del coche y, viniendo del tranquilo y apacible pueblo de Najac, llegar a una aldea medieval tan llena de vida, nos dio un buen chute de energía.

Aparcamos el coche a la entrada del pueblo dónde sacamos un ticket a un parquímetro que nos costó 2 € y empezamos a recorrer la villa medieval.

Siguiendo el camino adoquinado, cuál caballero entrando a Cordes, nos encontramos con una de las cuatro puertas que atraviesan la ciudad amurallada. Nada más entrar, una cuesta te da la bienvenida a Cordes-sur-Ciel. Pero vamos, que en esta ruta en coche por Midi-Pyrénées lo de las cuestas lo tenemos más que superado, así que enfilamos villa arriba sin poder dejar de parar a cada tienda de artesanía local que veíamos ni de explorar con la mirada ventanas y puertas de casas medievales con madera y fachadas de piedra.

Admiramos los restos de arquitectura gótica de las fachadas, y nos centramos en todo lo principal qué ver en Cordes-sur-Ciel aunque, a decir verdad, agudizamos los sentidos y dejamos que nuestras piernas y cuerpo se moviera dónde más le apeteciese, en busca de lugares recónditos y de vistas increíbles.

Pasamos por la plaza del mercado cubierto, eje central de la villa medieval, la cuál está llena de mesas, escenarios y banderas medievales que cuelgan y que son símbolo de alguna festividad que se va a celebrar. Y además, contiene un icono cargado de historia, un pozo de 113 metros en el que más de un inquisidor fue arrojado.

No se puede dejar de admirar la Maison del Grand Veneur (s. XIV), con escenas de caza en relieve, y que reafirman la riqueza de la que gozó Cordes y, la Iglesia Saint-Michel (siglo XIII – XV).

Otra de las cosas qué hacer en Cordes-sur-Ciel, sin duda es salir de la ciudad amurallada y pasear por su alrededor; una caminata con vistas a la llanura de campos y cultivos franceses y que puedes terminar con una buena cerveza y así despedirte de la mejor manera de esta magnífica villa medieval.

Nuestra intención era llegar a comer a Albi, así que después de la refrescante cerveza, continuamos el nuestro viaje por Midi-Pyrénées hasta nuestro destino final antes de volver a cruzar la frontera.

Cómo llegar a Cordes-sur-Ciel

Cordes-sur-Ciel se encuentra al departamento de Tarn, muy cerquita de su capital, Albi y a tan sólo 90 Km de la gran ciudad de Toulouse.

Seguramente, habrás incluido una visita a Albi en tu roadtrip por Midi-Pyrénées, por lo que la manera más habitual de llegar a Cordes-sur-Ciel sea desde allí. Aún así, tienes otras opciones:

• Desde / hacia a ALBI: toma la carretera D600 y se encuentra a tan sólo 30 minutos, unos 25 Km.
• Desde / hacia TOULOUSE: toma la A68 y, a unos 85  Km y después de 1h 15 min, llegarás.
• Desde / hacia NAJAC: por la D922, 26 Km, 35 minutos y algunas curvas.

Dónde dormir en Cordes-sur-ciel

En este viaje por Occitania recorriendo algunos pueblos medievales del sur de Francia no buscamos alojamiento en Cordes-sur-ciel sino que dormimos en su vecina Najac. Si te interesa dormir en algún hotel en Cordes-sur-Ciel, aquí te dejo algunas recomendaciones con excelente puntuación:

• La Maison au Puits: ubicado en un edificio histórico, este hotel en Cordes-sur-ciel cuenta con un jardín, terraza y restaurante propio. Las habitaciones son dobles o familiares y están decoradas con atención al detalle.
• La Maison Bakéa: este alojamiento se encuentra en un precioso edificio histórico que cuenta con un jardín y patio comunes con vistas al campo, así como habitaciones dobles, familiares y suites con paredes de piedra y una decoración rústica que transporta al origen de la villa.
• Chambre d’Hôtes Au Jardin Des Saveurs: con una piscina exterior y un jacuzzi, este alojamiento ofrece tanto habitaciones como apartamentos con cocina bien equipados. La estancia es grande, luminosa y acogedora.

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Te interesa: Qué llevar en la mochila en un trekking de varios días

El tour por los Valles de Cauterets es una corta travesía de 4 etapas que parte cerca del pueblo de Cauterets y que te llevará a explorar una zona bellísima en el departamento de los Altos Pirineos en Francia. A pesar de que todas estas etapas son parte de rutas de un día que puedes hacer individualmente, si como a nosotros te apasiona la acampada libre, no se me ocurre mejor forma de aunar todas ellas y pasar 4 días de alta montaña haciendo lo que más te gusta.

En este artículo te voy a explicar todo lo que necesitas para preparar esta aventura por el Pirineo francés y cómo organizarla desde casa del mismo modo que hicimos nosotros.

Tour por los Valles de Cauterets: ETAPAS

Cuando preparé esta aventura tenía claro dos cosas: que quería hacerla con pernocta con tienda y que tenía que ser de corta duración (3 o 4 días). Ya que unos días antes habíamos ido a conocer el Valle de Aspe (dónde hicimos el vertiginoso Chemin de la mature y acampamos en el Lac du Montagnon) y el Valle de Ossau (dónde hicimos la ruta circular por los lagos de Ayous), nos decantamos por seguir explorando el Pirineo francés y elegimos Cauterets.

Cauterets es una comuna francesa con tanto por descubrir que en realidad montar esta travesía de 4 días fue bastante fácil. Mapa en mano y después de estudiar las diferentes rutas por Cauterets, trazamos la ruta definitiva, elegimos los días según la meteo y preparamos todo el material necesario para acampar en la montaña y pasar 4 días de autosuficiencia.

Información de la ruta

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• Inicio de la ruta: Parking La Raillère (Cauterets)
• Distancia: 46 km
• Desnivel: +/- 3.036 m
• Tiempo: 4 días
• Track: descargar track ruta de 4 días por Cauterets
• Mapa topográfico: Vignemale / Ossau / Arrens / Cauterets PNR
• Alojamiento: Cauterets
• Te interesa: Material senderismo | Rutas senderismo Francia

Durante estos 4 días de ruta por Cauterets, caminarás unos 46 km aproximadamente con un desnivel positivo y negativo de alrededor de 3.000 metros. Quedando las etapas divididas de esta manera:

• Etapa 1: Cauterets – Pont d’Espagne
• Etapa 2: Pont d’Espagne – Refugio Wallon
• Etapa 3: Refugio Wallon – Refugio Oulettes
• Etapa 4: Refugio Oulettes – Cauterets

Como ya te habrás dado cuenta, las etapas de la travesía van de refugio a refugio por lo que, si no quieres dormir con tu tienda, puedes organizarla reservando cama en cada uno de los refugios. Definitivamente la forma más cómoda y práctica de hacer este tour por los valles de Cauterets.

Por otro lado, puedes añadir variantes o también acortar la ruta y hacerla de 2 o 3 días. Hay varias posibilidades así que si tienes alguna duda de cómo organizar esta corta travesía el Pirineo francés, no dudes en escribirme.

Etapa 1: Cauterets (La Raillère) – Pont d’Espagne

La primera etapa del tour por los valles de Cauterets empezará desde el parking de La Raillère, situado a tan solo 2 km de Cauterets, o bien dese el mismo pueblo si optas por ello.

Cauterets, a parte de tener encanto y de ser un destino de senderismo en verano y esquí en invierno, es conocido por ser un pueblo balneario ya que hay diferentes balnearios de aguas termales en las que desconectar y regenerar el cuerpo con sus múltiples beneficios. En La Raillère encontrarás una de esas y termas y también es el punto de partida de varias rutas de senderismo que se adentran en el corazón del Parque Nacional de los Pirineos.

Esta primera etapa lo que haremos es subir andando hasta Pont d’Espagne a través del Sendero de las Cascadas de Cauterets. Una ruta fantástica que remonta el valle de Jéret a través de un sendero que no deja de subir entre un bosque precioso mientras el río discurre a tu izquierda y te ofrece hasta seis saltos de agua.

El sendero está muy bien señalizado, es tremendamente fotogénico y no tienen ninguna pérdida. Al llegar arriba te encontrarás con un lugar emblemático de Cauterets, el Pont d’Espagne, un puente construido al s.XIX que servía para facilitar el comercio entre España y Francia. La séptima cascada, la encontrarás aquí.

Desde Pont d’Espagne parten varias rutas de senderismo, una de las más conocidas es al lago Gaube. Nosotros en esta ocasión no lo visitamos y dado que empezamos a caminar por la tarde nos fuimos directos a buscar el refugio donde se permite plantar la tiendas y pernoctar.

El refugio du Clot se encuentra pasado el telesilla de Gaube y Puntas. En la parte superior del refugio (a un nivel más elevado) encontrarás una zona de vivac dónde podrás pernoctar con tu tienda. Está señalizado tanto en cartografía como en la zona así que la encontrarás fácilmente.

Etapa 2: Pont d’Espagne – Refugio Wallon

La segunda etapa de esta ruta circular de Cauterets en 4 días es una de las que más nos gustó. En esta ocasión recorreremos la mitad de la ruta por los lagos del Valle de Marcadau y, ¿qué mitad cogeremos? Pues la mejor, la que pasa por los diferentes lagos alpinos y acaba en el principio del valle donde encontraremos el refugio.

La ruta por los lagos del Valle de Marcadau es una circular que sale desde Pont d’Espagne y sube a buscar varios lagos alpinos para llegar al refugio Wallon-Marcadau, cabecera del valle de Maracadau, y descenderlo hasta llegar otra vez al punto de partida. Nosotros lo que haremos es llegar hasta el refugio por la parte más divertida y chula pero podrías llegar al refugio remontando el valle. En esta ocasión puedes elegir.

En esta segunda etapa ya empezamos a acumular desnivel positivo en nuestras piernas pero el paisaje es tan espectacular que honestamente, con las paradas adecuadas (hay muchos lagos), se hace más que llevadero. El primer set de lagos se conocen como los lagos inferior y superior del Embarrat y, superados éstos, llegarás al lago más alto de esta segunda etapa, a 2.420 metros, para encontrarte con el Lac du Pourtet. Aquí empezarás a descender un poco, pero solo para llegar al Lac Nere, a 2.300 metros. A partir de éste y ahora sí, todo el camino es en bajada hasta llegar al refugio Wallon-Marcadau.

En este refugio confluyen varias rutas, entre ellas, la Alta Ruta de los Perdidos (HRP) un sendero de largo recorrido de Pirineos. Así que una de las cosas que más nos sorprende es lo concurrido que está y lo grande que es. En la parte delantera del refugio y cerca del arroyo es donde se encuentra la zona de vivac donde podremos pernoctar con nuestra tienda. También está señalizado así que no queda otra que buscar un buen lugar para pasar la noche.

Etapa 3: Refugio Wallon – Refugio Oulettes

Etapa corta pero intensa. La recompensa final, ver el icónico Vignemale y tener el privilegio de dormir delante de él y del glaciar de Oulettes.

Nos levantamos pronto, desayunamos, desmontamos y pasamos de un lugar bastante concurrido a la solitud del Pirineo. A la que empezamos a andar ya no hay nadie más que nosotros y las montañas, así que esa calma y paz con la que la montaña amanece nos lanzamos a abrazarla.

Esta tercera etapa de la ruta circular de 4 días por Cauterets subirá a buscar la frontera española, para cruzar momentáneamente de territorio y volver a inmiscuirse a Francia. Otra vez, bellezón de etapa.

La primera parte sube a buscar el collado de Arratille, un paso de montaña a 2.528 metros que nos llevará a la cabecera del valle del río Ara, ya en territorio español. Para llegar al collado deberemos primero pasar el tranquilo lago de Arratille y afrontar la subida al collado cruzando una tartera que rodea el lago del Col d’Arratille. Una vez arriba, el valle del Ara se nos abre entero y avistamos el macizo del Vignemale. El sendero en ningún momento baja al valle sino que va a buscar la frontera francesa a través del Paso de las Mulas o Col des Mulets. Una vez cruzado, solo quedará descender hasta el refugio de Oulettes y su zona de vivac, uno de los mejores lugares donde hemos acampado en Pirineos.

Delante nuestro, el pequeñito glaciar de Oulettes, ya en claro retroceso, y el cuál escuchamos crujir y desprenderse algún trozo. Por supuesto, el Vignemale y a su lado el Petit Vignemale, un 3.000 del Pirineo que tenemos ganas de coronar y el cuál puedes añadir como extensión de esta ruta de 4 días. Nosotros lo descartamos porqué la ventana climática no nos daba por alargar más días, pero es una muy buena opción.

Etapa 4: Refugio Oulettes – Cauterets (La Raillère)

Último día y etapa revienta rodillas. Nos esperan 1.500 de desnivel negativo por delante en una bajada por una tartera que se nos hará un poco infinita.

Arrancamos la cuarta etapa bien pronto y con los primero rayos de sol iluminando el glaciar de Oulettes. Antes de abordar el desnivel negativo nos tenemos que comer el positivo así que el sendero, bastante claro, se enfila zigzagueando a buscar el collado de Arraillé, a 2.583 metros. Antes de llegar a él, encontraremos el desvío que va al refugio de Bayssellance y del Petit Vignemale. Nosotros obviamos este desvío y vamos a buscar el collado dejando también atrás los lagos d’Arraillé.

La segunda parte de la etapa es llegar al Lac d’Estom. Para ello, prepara las rodillas porqué viene una tartera infinita que en la que descenderás 830 metros en 4 km que son los que te quedan para llegar a orillas del lago. Sin prisa pero sin pausa, superamos este tramo y llegamos a uno de los lagos más bonitos de Cauterets y una de las excursiones más clásicas de la zona.

A orillas del lago encontrarás el refugio del Lac de Estom. Es momento de parar y ser conscientes de que esta ruta de 4 días por Pirineos ya se acaba. El último y tercer tramo de esta etapa desciende por el bonito valle de Lutour, donde encontraremos varias personas haciendo picnics alrededor del río y subiendo a ver el lago. Antes de llegar al final, pasaremos por el parking de La Fruitière, desde dónde suele empezarse la ruta al Lac de Estom. Nosotros seguiremos el sendero hasta llegar a una bifurcación que baja a la cascada de Lutour y el parking de la Raillère, punto y final de esta travesía de 4 días por los valles de Cauterets.

Cómo llegar a Cauterets y dónde aparcar

El pueblo de Cauterets se encuentra en el departamento de los Altos Pirineos y la forma más rápida de llegar es cruzando la frontera por Aragón.

• Por Bielsa: tienes la opción de dar más vuelta pero llegar sin curvas a Cauterets o alargar la ruta en coche por Francia por alguno de sus puertos de montaña más famosos como el Col d’Aspin o el Tourmalet.
• Por el Portalet: aquí también tienes la opción de seguir la carretera y dar más vuelta pero sin complicaciones, o bien alargar el recorrido y liarte por el precioso Col d’Aubisque cruzando el Valle de Azun. Nosotros optamos por volver a España por aquí, y vaya maravilla de puerto de montaña. Es tremendo.

Dado que es una ruta de varios días circular, nosotros elegimos empezar en el parking de La Raillère pero también podrías empezar desde el mismo pueblo de Cauterets o bien desde el parking de La Fruitière.

¿Se puede acampar en Cauterets? Normativa PN de los Pirineos

Acampar como tal entendiéndose montar mesas, sillas y pasar allí unos días como de si un camping se tratara, no. Esta ruta transita por dentro de los límites del Parque Nacional de los Pirineos y lo que sí está permitido hacer es pernoctar con tu tienda a una hora de marcha de cualquier camino de acceso y entre les 19h y las 09h. Dado que estás dentro del Parque Nacional, si hay una zona habilitada para hacer la pernocta, la debes respetar. Y esta zona de vivac la encontrarás en los alrededores de los refugios. Si tienes alguna duda de dónde está la zona de vivac, en los refugios siempre (o casi siempre) encontrarás un mapa de la zona con el área delimitada.

¿Puedo hacer esta ruta de 4 días por Cauterets sin tienda?

Por supuesto que sí. Como puedes ver en las etapas, cada una de ellas va de refugio a refugio por lo que organizar esta aventura así también es posible. Si este formato es tu elección, te recomiendo que reserves las noches cuánto antes mejor ya que en algunos refugios convergen otras rutas y hay gran afluencia.

Dificultad de la ruta: ¿principiantes o expertos?

¿Es el trekking de varios días por Cauterets una ruta fácil o difícil? ¿La puedo hacer si soy principiante en rutas de largo recorrido?

La dificultad de la ruta se mide con diferentes baremos así que no te la voy a calificar como tal ya que lo que es fácil para mí puede no serlo para ti.

La ruta no tiene ninguna dificultad o paso técnico, no hay que trepar ni transita por desfiladeros que puedan dar vértigo. Lo que sí hace es transcurrir por un terreno de alta montaña, por lo que encontrarás que el sendero cruza largas tarteras o que tiene bastante desnivel acumulado en pocos quilómetros. Esta ruta requiere estar en forma físicamente, sobre todo si vas a hacerla con tienda, y también ser hábil en la navegación. A pesar de que la señalización dentro del Parque Nacional de los Pirineos es estupenda, la ruta por los valles de Cauterets no tiene una señalización específica (ya que vamos uniendo diferentes rutas dentro del parque) por lo que hay que saber seguir un track de gps y orientarse bien. Es por eso que nunca me canso de hacer hincapié en que preparar la ruta con antelación es clave para el éxito de la misma.

Si buscas una ruta en Pirineos para iniciarte a los trekkings de varios días, este tour por los Valles de Cauterets sí es para ti. Si buscas hacer una travesía corta es que ya tienes algo de experiencia en montaña o alta montaña y Cauterets es una zona muy amable si te centras en esta misma ruta. Si eres experto, por supuesto también la vas a disfrutar.

Mochila para trekking de 4 días con tienda: checklist

¿Qué me llevo si quiero hacer una travesía de 4 días con tienda? ¿Cuál es el material imprescindible para una travesía de varios días?

Como te he dicho anteriormente, nosotros hemos aprendido a la fuerza y sé que, si es tu primera vez, puede parecerte difícil dejar cosas en casa. La clave, para mí, está en llevar todo aquello que sea imprescindible para tu seguridad en la montaña. ¿Lo demás? Es opcional. También tengo que decirte que, a lo largo de los años, hemos ido invirtiendo en material de calidad y ligero, por lo que con este mismo checklist de trekking, nuestra mochila actualmente pesa bastante menos que cuando empezamos a hacer trekkings de varios días por la montaña. Invertir en todo este material puede llegar a ser bastante caro así que no cunda el pánico, se empieza con lo que se tiene y se va mejorando.

Esto es lo que nos llevamos para este trekking de 4 días con tienda por Cauterets. Ten en cuenta que nosotros somos dos, por lo que el material conjunto lo dividimos y así equilibramos el peso de nuestras mochilas.

Material para un trekking de varios días en verano

Material de cocina / agua

• Hornillo y gas
• Set cocina: olla, bol, taza, cubiertos
• Navaja Opinel y una multiusos (como somos dos, cada uno lleva la suya)
• Mechero o pedernal
• Aeropress. Esto es un extra pero nos encanta un café decente en la montaña.
• Botella de agua y/o bolsa de hidratación
• Botella de agua con filtro. En esta travesía probamos la Lifestraw flex y nos gustó muchísimo.
• Comida y snacks para los 4 días de travesía
• Electrolitos
• Bolsa de basura para los residuos

Material acampada

• Tienda
• Colchón hinchable ligero
• Saco de dormir
• Cojín hinchable

Material senderismo

• Mochila de senderismo, para una ruta de 4 días con tienda y autosuficiencia entre 40 y 50 L.
• Funda lluvia para la mochila
• Linterna
• Bastones de senderismo
• Mosquetones varios que siempre acabamos utilizando para algo.

Navegación y Seguridad

• Gps + pilas extras. Todos los tracks están grabados con mi Garmin eTrex 32x
• Mapa de Cauterets
• Powerbank
• Manta térmica
• Botiquín primeros auxilios
• Repelente
• Protector solar
• Bálsamo labial

Higiene

• Cepillo y pasta dientes
• Peine
• Papel de wc o toallitas
• Bolsa de basura para residuos
• Gel hidroalcóholico

Ropa

• Pantalón senderismo
• Pantalón impermeable
• Leggins (si utilizas)
• Pantalón corto
• Camisetas de manga corta y una de manga larga
• Pijama o algo de tu ropa que puedas usar como pijama
• Sujetador deportivo y ropa interior
• Calcetines
• Un polar
• Un plumas ligero
• Chaqueta impermeable
• Botas de senderismo
• Chanclas
• Gorra
• Toalla microfibra
• Braga para el cuello

Otros

• Cámara fotos y batería extra
• Clip mochila para la cámara
• Libreta y boli
• DNI y dinero. Lleva algo de efectivo.
• Móvil
• Jabón biodegradable (en caso de que lo necesites)
• Bolsa estanca para proteger la electrónica

Consejos para hacer un trekking de varios días

• Prepara la ruta con antelación: descarga tracks, compra el mapa de la zona y estudia la ruta y su dificultad.
• Asegúrate en los cruces que vas por buen camino.
• Prepara bien la mochila. Menos es más. Hemos aprendido esto a la fuerza y cuando haces una ruta de varios días lo que prima es el peso. Deshazte de todos los por si acasos y lleva lo esencial e imprescindible que permita hacer esta aventura con seguridad.
• No subestimes nunca el clima en montaña, mira bien la meteo y ves preparado para esos imprevistos.
• Hazte un buen planning de comidas y lleva siempre comida extra.

Espero que este trekking de varios días por el Pirineo francés te guste tanto como a nosotros y que te acabes impregnando de la esencia más salvaje de Cauterets.

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SIGUE VIAJANDO POR CAUTERETS Y EL PIRINEO FRANCÉS

• Mi guía de viaje a Francia, todos los destinos, rutas de senderismo y travesías
• Mejores rutas de senderismo en Cauterets, excursiones de todos los niveles
• Ruta Lagos de Ayous desde Bious Artigues, uno de los miradores más icónicos del Pirineo con el Pic du Midi d’Ossau al fondo
• Chemin de la Mature, el sendero más vertiginoso del Pirineo francés tallado en la roca
• Ruta al Lac du Montagnon desde Aydius, un lago en forma de corazón en el Valle de Aspe

La entrada Ruta por los Valles de Cauterets en 4 días se publicó primero en Trazando Ruta.

Te interesa: ¿Qué llevar en una excursión de un día en verano?

Durante esta escapada en la que conocimos un poco más los Pirineos Atlánticos visitamos el Valle de Ossau, dónde realizamos la ruta circular a los lagos de Ayous y después cruzamos al Valle de Aspe dónde estuvimos unos días haciendo senderismo, como la ruta al Lac du Montagnon, y visitando pueblos bonitos alejados del turismo de masas. Cuando supe que había un camino esculpido en la roca, ¡tenía que ir! Y esto es lo que me lleva a hablarte sobre él.

Cómo llegar al Chemin de la Mature

El Chemin de la Mature es una ruta que se encuentra en el Valle de Aspe en el departamento de los Pirineos Atlánticos y dentro de la región de Nova Aquitania en Francia. Uno de los puntos positivos que tiene es que el inicio de la ruta queda muy cerquita de la frontera con España por lo que el acceso a ella es bastante fácil.

El acceso entre Francia y España se hace cruzando por Somport, sea por el túnel o el puerto de montaña. Siguiendo esa misma carretera y ya en Francia, pasarás por el Fuerte de Portalet, una fortaleza militar construida para defender la frontera francesa al s.XIX, que además funcionó como prisión y que es uno de los lugares qué ver en el Valle de Aspe.

Para iniciar la ruta al Chemin de la Mature deberás llegar primero al parking Pont des Cebers (sigue el enlace para verlo en el mapa). La ruta la puedes iniciar desde aquí o bien aventurarte hasta el parking de Passette. Éste último normalmente se reserva para los visitantes del Fort du Portalet así que puede que no encuentres sitio. Entre las dos zonas de estacionamiento hay apenas 1 km.

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Ruta circular al Chemin de la Mature desde Pont des Cebers

Información de la ruta

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• Inicio de la ruta: Parking Pont des Cebers
• Distancia: 10,7 km
• Desnivel: +/- 850 m
• Tiempo: 3 h
• Track: descargar track de la ruta circular al Chemin de la Mature
• Mapa topográfico: Ossau / Vallée d’Aspe PNR des Pyrénées
• Alojamiento: Accous | Bedous
• Te interesa: Material senderismo | Rutas senderismo Pirineo francés

La ruta al Chemin de la mature es un sendero que se puede hacer tanto de ida y vuelta como circular. La ruta circular no es muy larga así que esa fue la opción que elegimos y la que te recomiendo hacer. Si tú te decantas por realizar la ruta lineal, solamente se trata de llegar hasta el desfiladero, cruzarlo y dar media vuelta.

Empezamos desde el parking Pont des Cebers y recorreremos ese tramo de apenas 800 metros hasta la curva de Passette dónde encontrarás otro parking. En esta curva es dónde empieza la ruta circular al Chemin de la mature y dónde cerraremos el loop. En este aparcamiento es donde normalmente dejan los vehículos aquellos visitantes del Fuerte de Portalet.

El Chemin de la Mature está perfectamente señalizado así que seguimos las indicaciones y nos metemos en un sombreado bosque para encontrar a los pocos pasos el desvío que nos llevará hasta el Fuerte de Portalet. Nosotros obviamos este desvío y seguimos el camino en busca de la primera panorámica del fuerte que la encontraremos nada más salir del bosque.

A partir de aquí, ya vemos el sendero de los mástiles. Una mordida en la montaña que se eleva 200 metros sobré el cañón con una pared vertical que da vértigo solo de mirar. La perspectiva es brutal. El chemin de la mature tiene una altura de unos 4 metros y perfora la montaña durante 1200 metros. El recorrido es corto pero alucinante.

Empezamos a recorrerlo y, a pesar de que no hay gran dificultad, el sendero es irregular, hay bastantes piedras por el camino y están muy pulidas por lo que hay que prestar atención ya que resbalan. Y por supuesto mucha más atención si hubiese llovido. El patio que hay es real.

Nos fascina ver escaladores afrontar esas paredes de caliza que parecen no tener dónde meter los dedos. Si te fijas bien en la pared, verás algunas marcas que probablemente hicieron los encargados de abrir camino.

Sin prisa, disfrutamos mucho de las vistas y del sendero pero el tramo es bastante corto y enseguida saldremos de él, no sin antes una última panorámica del impresionante desfiladero. Dado que haremos una ruta circular, no hay que olvidar de vez en cuando mirar hacia atrás y ver como cambian las vistas.

Una vez terminado el tramo expuesto, el sendero se vuelve a meter dentro de bosque y la ruta ya se vuelve un paseo en un entorno fantástico. Pasarás de largo las Granges du Perry dónde y, un poco más adelante, encontrarás una bifurcación. En este punto el sendero que tenemos que seguir marcha por la izquierda en una pronunciada subida pero nosotros seguiremos momentáneamente recto solo hasta llegar al Puente des Trungas. Hemos hecho este pequeño desvío de la ruta para ir a ver este enclave y dónde estaba el bosque de Pacq, el lugar de dónde sacaron la madera para llevarla a través del chemin de la mature. El puente no está en buen estado, así que no cruzamos y lo que haremos es dar media vuelta y volver a la bifurcación para encarar la subida y seguir con la ruta circular.

El camino sigue por el bosque hasta que se abren las vistas en el Col d’Arras, a 1.285 metros, punto más alto de la ruta y dónde encontramos una fuente de agua. A partir de aquí ya solo nos quedará descender por el bosque hasta encontrar la pista que nos llevará al parking de Passette y otra vez al punto inicial de la ruta.

¿Qué te ha parecido? Si buscas una ruta fácil en el Valle de Aspe para hacer en medio día, el chemin de la mature cumplirá con creces. Además, puedes combinar esta visita con otros rutas por el Pirineo aragonés en el cercano valle del Aragón o seguir explorando el Pirineo francés.

A continuación encontrarás algunas preguntas y respuestas que pueden ser de utilidad a la hora de preparar esta ruta.

¿Se puede hacer el Chemin de la mature con niños?

La verdad es que cada niño y familia es un mundo. No seré yo la que te aconseje hacer o dejar de hacer una ruta con niños ya que cada uno sabe lo que tiene en casa. Solamente ten en cuenta que el riesgo es real, la caída es un desplome de 200 metros y no hay cable.

¿Cuánto mide el Chemin de la mature?

La información oficial dice que mide 4 metros de alto por 4 metros de ancho. Yo diría más bien que de ancho son unos 3 metros, encontrando algunos tramos incluso más estrechos que pueden dar más sensación de vertiginosidad y algún tramo más ancho. La longitud del sendero expuesto es de 1,2 km.

Historia del Chemin de la Mature

También conocido como Camino de los Mástiles, el Chemin de la mature es una ruta con historia y naturaleza abrupta. Como pasa cuando el hombre interviene, este camino no es natural sino que fue excavado en la piedra caliza con un fin: transportar madera que serviría para dotar a Francia de una gran flota marina.

En el s.XVII se empezaron a explotar los bosques del Pirineo francés para obtener madera que podrían enviar al puerto utilizando el río como medio. Ya en el s.XVIII y cuando cesó la explotación de los bosques de fácil acceso se empezó a poner la mira en los de difícil acceso y uno de ellos fue el bosque de Pacq. Para llegar hasta él había que salvar las Gorges d’Enfer, un barranco que dificultaba el acceso así que para solventarlo se excavó en el roca un camino a 200 metros de altitud. Se completó al 1772 y así nació el Chemin de la Mature, Camino de los Mástiles o de la Madera. Según la especie de dónde provenía la madera se utilizó para fabricar mástiles, remos, ejes… y toda ella se transportaba por el abrupto sendero con la anchura suficiente para permitir el paso de los bueyes.

Estoy segura que hay otras rutas de desfiladeros excavados en la roca que has hecho o conoces, como la famosa ruta del Cares, el Caminito del Rey o el Congost de Montrebei, una de las mejores rutas de senderismo de La Noguera.

Dónde dormir en el Valle de Aspe

Tal y como te he dicho al principio el Valle de Aspe es un destino de naturaleza perfecto para quiénes buscan hacer un viaje que mezcle senderismo, gastronomía y cultura. Algunos de los pueblos más bonitos del Valle de Aspe los puedes utilizar como campamento base. Uno de los que más nos gustó es el pueblo de Borce, así que no olvides hacer una parada en él. La perspectiva de la cabecera del Valle de Aspe es preciosa.

A continuación te dejo algunos de los mejores hoteles dónde dormir en el Valle de Aspe y dónde se encuentran.

• Lescun: ver los alojamientos de alrededores
• Accous: Caban d’Aspe | L’Air d’Aspe
• Cette-Eygun: Château d’Arance
• Borce: L’Espiatet
• Urdos: Hôtel des Voyageurs
• Bedous: Le Patio | Hotel Spa Transhumance & Cia

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La entrada Chemin de la Mature, una ruta de vértigo en el Pirineo se publicó primero en Trazando Ruta.

Material necesario para una travesía de varios días en verano

En una escapada de unos pocos días en los Pirineos bearneses, nos acercamos a descubrir el Valle de Ossau y el Valle de Aspe, dos lugares repletos de naturaleza salvaje, montañas infinitas, vertiginosos puertos de montaña, pueblos chulísimos y, por supuesto, gastronomía francesa.

Después de hacer la ruta de los lagos de Ayous en el Valle de Ossau, cambiamos de valle por el sinuoso Col de Marie Blanque y nos fuimos directos al inicio de la ruta al Lac du Montagnon, dónde además pernoctamos en una noche de viento huracanado y algún que otro trueno bastante memorable. Eso sí. Vaya cielo amiga. Vaya cielo.

La ruta al Lac du Montagnon la puedes hacer tanto como excursión de un día como con pernocta con tienda. En este artículo te voy a contar todo lo que necesitas saber para que veas con tus propios ojos el lago con forma de corazón más emblemático de Pirineos.

Cómo llegar al Lac du Montagnon

A pesar de que la ruta al Lac du Montagnon se puede empezar desde Laruns (en el valle de Ossau), el punto de inicio más clásico se encuentra cerca del pequeñito pueblo de Aydius (en el valle de Aspe).

Así pues, para iniciar la ruta al Lac du Montagnon primero deberás llegar hasta Aydius. Una vez allí, por la parte alta del pueblo deberás coger la pista de Salars, una carretera estrecha que te llevará al parking Col de La Serre dónde deberás dejar aparcado tu vehículo. Sigue el enlace para ver dónde está el parking del Lac du Montagnon.

Cuando llegues al parking Col de la Serre, la pista sigue hacia el parking du Barca pero en temporada alta hay una barrera que impide circular hacia arriba excepto vehículos autorizados y como estamos en pleno mes de Julio, nos toca dejar el coche aquí. Así pues, de los dos parkings, si la circulación está regulada, deberás dejar el coche en el parking inferior.

Ruta al Lac du Montagnon desde Aydius

Información de la ruta

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• Inicio de la ruta: Parking Col de la Serre
• Distancia: 14 km
• Desnivel: +/- 1.248 m
• Tiempo: 5-6 h
• Track: descargar track de la ruta al Lac du Montagnon desde Aydius
• Mapa topográfico: Ossau / Vallée d’Aspe PNR des Pyrénées
• Alojamiento: Accous | Lescun
• Te interesa: Material senderismo | Rutas Pirineo francés 

La ruta al Lac du Montagnon es exigente. El desnivel que se supera en pocos quilómetros es de los que te hacen sudar y tirar de piernas así que si buscas un buen entreno, aquí tienes la ruta perfecta. Y si llevas la tienda encima, ¡más piernas todavía!

Iniciamos el primer quilómetro caminando por la pista cerrada al tráfico, un camino cómodo donde dejamos atrás un par de granjas, cruzaremos el arroyo de Bérangueil y llegaremos al estacionamiento Col du Barca. En este punto, encontramos un cartel que nos indica dónde está el lago en forma de corazón al que vamos y el camino a seguir, así que dejamos la pista y enfilamos por un sendero que pronto se meterá en un fantástico bosque.

Empieza una subida más pronunciada. Agradecemos la sombre que nos dan las hayas del bosque y encaramos la subida zigzagueando y con bastante inclinación. El bosque es precioso pero no podemos apreciarlo con detenimiento. ¿Por qué? Aparecen nuestros amigos los tábanos, algo por lo que también recordaremos esta ruta, y ya no se irán de nuestro lado. Cada vez que paramos a descansar y coger aire, un ejército de malditos nos circunvuelan el cuerpo entero buscando su oportunidad. Nos rociamos con repelente a ver si nos dejan tranquilos pero el mejor remedio es seguir andando y pararse poco. Ni así nos libramos de algún mordisco.

Al salir del bosque, encaramos el siguiente tramo con extensos prados a nuestro alrededor y el valle se nos abre más y más. Al fondo y como objetivo vemos las montañas a las que nos dirigimos así que pensamos que el Col de Taillandère está cerca.

Antes de llegar a él, pasarás por la cabaña de Cure deth Cam, a 1.585 m, dónde encontrarás una bendita fuente de agua fresca que recarga pilas. Hace un calor tremendo y atacamos la fuente como si llevásemos dos días por el desierto. Dado que nosotros vamos a dormir arriba y aunque llevamos botellas de agua con filtro, aprovechamos que tenemos una fuente aquí para cargar todo el agua que necesitamos.

Col de Taillandère, sendero de subida

Bien hidratados seguimos hasta, ahora sí, el Col de Taillandère, a 1.836 metros dónde nos esperan unos cuántos caballos pastando tranquilamente. Solo nos queda el último empujón. En este punto el sendero se bifurca en dos y ¡ojo! porqué es unidireccional:

• Hacia la derecha: sendero de subida.
• Hacia la izquierda (hay una puerta): sendero de bajada.

Así pues, y siguiendo las indicaciones, enfilamos hacia la derecha por un sendero que se aproxima a la base de la enorme pared que forman las montañas que nos separan del Lac du Montagnon. No es un sendero difícil, pero la piedra suelta hace que debamos prestar más atención y caminar con prudencia. Superado este tramo, hemos llegado al Pas de l’Escala, a 2.012 metros.

Y ahora sí que sí, avanzamos un poco más y ahí, acurrucadito bajo sus vigilantes, el Lac du Montagnon, el lago en forma de corazón del Pirineo francés, nos recibe con una agua que con esa luz parece una extensión acuosa del verde que lo rodea.

Dese esta altitud no se puede apreciar la forma de corazón del lago así que si realmente quieres verlo así, deberás subir un poco más. El sendero sigue enfilándose ahora para llegar a un collado entre las dos cimas que lo envuelven, el Pic du Mardas (2.188 m) y el Montagnon d’Iseye (2.173 m). Desde el collado, avanza por la cresta dirección a la cima del Montagnon d’Iseye hasta que tengas visible y con buen ángulo todo el lago en forma de corazón. Si quieres coronar el pico, adelante. Si no, puedes quedarte en cualquier punto de la cresta.

Desde aquí arriba no solo puedes contemplar el lago, sino parte del precioso Valle de Aspe hacia el sudoeste y, hacia el sudeste, el Valle de Ossau, de dónde venimos hoy con el inconfundible y emblemático MIdi d’Ossau y dónde hemos hecho la ruta circular a los lagos de Ayous.

Las vistas desde aquí arriba son espectaculares y el esfuerzo mereció la pena.

Col de Taillandère, sendero de bajada

La bajada hacia el parking se hace por el mismo camino exceptuando el tramo que va desde el Pas de l’Escala hasta el Col de Taillandère. Para bajar, en vez de seguir por donde hemos subido, primero dejaremos atrás el lago y el Pas de l’Escala y, llegados a la bifurcación, seguiremos el sendero de la derecha.

Este tramo de bajada tiene más pendiente que el de subida y hay mucha piedra suelta. No se hace mal, pero hay que prestar también mucha atención. Una vez descendido este tramo, llegarás a la valla y al Col de Taillandère. Desde aquí, solo te quedará deshacer tus pasos, encontrarte otra vez a tus amigos los tábanos, y llegar al parking otra vez.

¿Es o no es una maravilla? Después de hacer esta ruta seguimos explorando el Valle de Aspe y nos fuimos a visitar pueblos de montaña con casas de piedra, porticones pintados y muchas flores. Además, al día siguiente, también hicimos una ruta de vértigo, el Chemin de la mature.

A continuación te dejo con algunas preguntas y respuestas de las dudas más frecuentes sobre la ruta al Lac du Montagnon.

¿Se puede acampar en el Lac du Montagnon?

El Lac du Montagnon se encuentra en la zona periférica del Parque Nacional de los Pirineos por lo que la pernocta con tienda (para los franceses bivouac) se permite de 19h a 09h y a 1 hora de distancia de cualquier camino de acceso. No se permite la acampada per se sino la pernocta dentro de este horario y el vivac tal y como nosotros lo entendemos que es pernoctar sin montar ninguna estructura. Las dos modalidades se permiten.

Evidentemente no puedes dejar ni rastro de tu presencia ahí. Sé responsable y absolutamente TODO lo que sube, vuelve a bajar. Kleneex incluidos.

Como nosotros pernoctamos con tienda arriba, llegamos aproximadamente sobre las 15h al parking y no tuvimos problema en encontrar un hueco para aparcar. A esa hora ya hay mucha gente que está de bajada y retiran el coche así que si tu intención es dormir arriba, no deberías tener problema.

¿Cuál es el mejor sitio para hacer vivac o acampar en el Lac du Montagnon? Cuando llegues al lago, sencillamente busca un lugar plano en el que plantar tu tienda. No tiene por que ser alrededor del lago sino que puedes ir donde quieras.

¿Qué dificultad tiene la ruta al Lac du Montagnon?

La dificultad es muy relativa y medirlo en términos de baja, media o alta pasaría por alto algunos aspectos de la ruta. En mi opinión, es una ruta exigente físicamente con un tramo final en el que hay que prestar atención. Exigente que no difícil. Mira el índice IBP para tener una mejor idea de la dificultad según tu condición física.

Por otro lado, no es lo mismo subir ligero que con una mochila con tu tienda. Es evidente que si vas a pernoctar arriba, realizarás un mayor esfuerzo.

¿Dónde se encuentra el lago en forma de corazón?

En realidad, el Lac du Montagnon no es el único lago en forma de corazón que hay en el mundo, ni en Pirineos. Si hablamos de esta ruta en concreto, el lago en forma de corazón se encuentra en el Valle de Aspe, en el departamento de los Pirineos Atlánticos en Francia.

Dónde dormir en el Valle de Aspe

El Valle de Aspe, aunque pequeñito, está cargado de belleza. A parte de todas las rutas de senderismo qué puedes hacer te recomiendo que dediques unas horas a visitar algunos de sus pueblos ya que son una auténtica maravilla y completaran seguro tu escapada. Además, puedes utilizarlos como campamento base desde el cuál explorar el valle. Aquí te dejo algunos alojamientos dónde dormir en el Valle de Aspe. A parte de hoteles también hay bastantes campings en los que puedes dormir si vas con tienda o camper.

• Lescun
• Accous: Caban d’Aspe | L’Air d’Aspe
• Cette-Eygun: Château d’Arance
• Borce: L’Espiatet
• Urdos: Hôtel des Voyageurs
• Bedous: Le Patio | Hotel Spa Transhumance & Cia

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