Qué ver en Ayvalik y la isla de Cunda

Ayvalık y Cunda están unidas por un puente y por la misma historia: el Intercambio de Poblaciones de 1923. Lo que no comparten es el ritmo, al menos, en invierno. En Cunda nos encontramos una isla tranquila, sin rastro de turismo y que rozaba lo desértico, y en Ayvalık, un lunes de enero en hora punta, bullía de gente con cosas que hacer y era el puro ejemplo de la cotidianidad.

En verano, tanto Ayvalik como Cunda, se convierten en un destino turístico atraídos por la apacible costa del Egeo, sus playas, los cruceros a Lesbos y los deportes acuáticos.

Nosotros llegamos a Cunda a mediodía después de visitar Foça en medio día. En este artículo te cuento qué ver en Ayvalık y Cunda y cómo llegar si forma parte de una ruta por Turquía y la costa del Egeo.

El intercambio de 1923, cuando dos pueblos cruzaron direcciones

Si hay un punto en la historia que explica todo lo que ves en Cunda y Ayvalık, ese es el intercambio de poblaciones de 1923. Para entenderlo y darle peso al lugar que vas a visitar, hay que hacer un salto en el tiempo y de manera muy resumida saber qué pasó en este trocito de costa.

Ayvalık era una ciudad próspera gracias al comercio que permitía su puerto. Tanto en ella como en Cunda vivía una numerosa comunidad griega que no encajaba con los planes del movimiento de los Jóvenes Turcos, decidido a homogeneizar Turquía. A comienzos del siglo XX, sus dirigentes impulsaron una política de limpieza étnica que coincidió con el estallido de la Primera Guerra Mundial. El conflicto se agravó y, tras los saqueos y los boicots, llegaron las deportaciones y, con ellas, las llamadas marchas de la muerte, que llevaron a decenas de miles de griegos hacia el interior de Anatolia. El principal asesor militar del Imperio otomano, el general alemán Liman von Sanders, fue quien organizó y ejecutó la deportación de los griegos de Ayvalık.

Todo este proceso culminó en 1923 con una expulsión legalizada en el Tratado de Lausana, conocida como el Intercambio de Poblaciones. Los cristianos ortodoxos de Ayvalık y Cunda se vieron obligados a marchar a Grecia y, en su lugar, llegaron musulmanes procedentes de Grecia, en el caso de esta región sobre todo de Creta. El escenario urbano se mantuvo casi intacto pero cambió por completo el reparto de protagonistas: muchas iglesias pasaron a ser mezquitas y, desde entonces, son los nuevos habitantes turcos quienes escriben la historia de Ayvalık.

Igual que pasó con el nombre del pueblo de Sirince (cerca de Éfeso), la isla de Cunda, conocida así localmente, pasó de llamarse Moschonisi, en griego, a Alibey en turco, consolidado en la nueva época republicana. A pesar de que sobre papel ése es su nombre, la realidad es que Cunda ha prevalecido en las calles.

Qué ver en Cunda (isla de Alibey)

Guiados por el GPS pasamos por el puente que conecta la isla con tierra firme y fuimos directos a buscar un aparcamiento. Lo principal antes de visitar Cunda era no pagar por el parking así que buscamos una calle residencial en la parte alta del pueblo y encontramos parking gratis. Me imagino que en temporada alta no suele pasar y hay varios parkings de pago para dejar el coche, tanto a primera línea de mar, como en las afueras.

El centro histórico y el paseo marítimo

Lo primero que hicimos es callejear un poco sin perder de vista el paseo marítimo. Nos encontramos con una Cunda desértica. Las tiendas y mayoría de bares y restaurantes estaban cerrados y gritaban temporada baja. Aun así, exploramos todos sus rincones, fotografiamos los coloridos adornos de sus terrazas, puertas y paredes, y nos imaginamos cómo estarían esas calles en pleno ajetreo. En sus casas y callejones se aprecia ese pasado griego, igual que en Alaçati, y merece la pena perderse por ellas.

En algún momento llegarás al paseo marítimo, el cuál te recomiendo que camines arriba y abajo. Nosotros nos sentamos en un banco, con vistas a otros islotes del archipiélago, y nos paramos a observar a los locales; un par de marineros arreglando sus redes en una barquita, gaviotas peleándose por los últimos trozos de pescado fresco y algunos lugareños paseando sus perretes. Ojeando el mar, avistamos una pequeña isla conocida como Tavuk Adası, en la que se aprecian los restos de St. Tuka, una iglesia ortodoxa griega de los cuáles su capilla está siendo renovada.

En los viajes hay que saber poner pausa, y Cunda nos la dio.

Las ruinas de la iglesia Panaya

Pero hay lugares qué ver en Cunda y, una de ellas, es la derruida iglesia Panaya. A ver, no es imprescindible, pero viene de camino a la biblioteca Sevim Necdet Kenty, que sí lo es, y complementa la historia del pasado griego de la isla.

Esta iglesia en estado ruinoso, se construyó en el siglo XIX y después del Intercambio de Poblaciones de 1923 quedó totalmente en desuso. A diferencia de otras, ésta no se convirtió en mezquita, simplemente se abandonó a su suerte hasta que un terremoto que azotó la isla la terminó de derruir.

Aquí, mucho que ver, no hay, pero las vistas sobre el archipiélago y la isla de Cunda son chulas.

La biblioteca Sevim Necdet Kent

Es lo mejor qué ver en Cunda. A tocar de la ruinosa iglesia y en lo más alto de la colina, encontrarás la biblioteca Sevim Necdet Kent, una antigua capilla ortodoxa del siglo XVIII restaurada y convertida en biblioteca. Junto a ella, un molino de viento y unas vistas 360º de la isla ya justifican la subida por sí solas.

Después de la expulsión de los griegos, quedó en absoluto abandono y no fue hasta el siglo XXI que Rahmi M. Koç impulsó su restauración. El nombre se atribuye a Necdet Kent, un diplomático turco que durante la Segunda Guerra Mundial ayudó a judíos de caer en manos de los nazis, y a su mujer, nacida en Ayvalik. Al morir él, su hijo, donó 1.300 libros que hoy alberga la biblioteca.

Nosotros nos la encontramos cerrada (los lunes no abren) y no pudimos acceder a su interior pero su entrada es gratuita.

Iglesia Taksiyarhis, Museo Koç

Antes de que la iglesia Taksiyarhis de Cunda se convirtiera en catedral, todo el peso religioso caía sobre la iglesia Pannaya. En el año 1873 se levantó esta iglesia ya como catedral en el período de máximo esplendor griego en Cunda y en una arquitectura neoclásica.

Después del Intercambio de Poblaciones y el terremoto, como puedes imaginar, quedó en ruinas pero en este caso, Rahmi M. Koç, con su fundación, impulsaron su restauración a principios del los 2.000.

En su interior, hoy alberga un espacio de exposiciones temporales y puedes entrar tanto para verlas como para apreciar la arquitectura griega interior. Igual que la biblioteca, los lunes cierra por lo que tampoco pudimos entrar.

Qué ver en Ayvalık

Nuestra última tarde en Turquía la pasamos visitando Ayvalik. A diferencia de Cunda, nos recibió una ciudad que en hora punta tenía un tráfico horrible y que nos aceleró casi sin quererlo. Nos dirigimos hacia el centro histórico, donde estaba nuestro alojamiento en Ayvalik, y empezamos a explorar esas calles.

El casco histórico

Con una red de callejuelas un tanto destartaladas paralelas y perpendiculares al mar, el casco histórico de Ayvalik estaba repleto de vida y apreciamos como se entremezcla su pasado griego con el turco actual. Un vaivén de gente comprando en comercios locales, viviendas con fachadas de piedra, algunos andamios y bares y restaurantes que encaraban el inicio del segundo turno del día con bastante tranquilidad.

Uno de los hits gastronómicos de la zona es la Ayvalik Toast que vendría a ser un sándwich a la plancha relleno con queso, salchicha turca, pastrima, y algunos vegetales. Es una mezcla intercultural que refleja muy bien la historia de Ayvalik aunque nosotros no llegamos a probarla, sale anunciada en todas partes.

En pleno centro histórico de Ayvalik encontrarás la mezquita Saatli, o también conocida como «la mezquita del reloj«. Construida como la iglesia ortodoxa Agios Yannis (San Juan) por los griegos en el siglo XIX, se reconsagró como mezquita por los turcos pasado el Intercambio de Poblaciones. Su distintiva torre fue anteriormente el campanario de la iglesia donde su campana se sustituyó por el actual reloj.

Taksiyarhis Museo Memorial

En Ayvalik, hay otra iglesia con el mismo nombre que en Cunda, convertida hoy en un Museo Memorial. La iglesia de Taksiyarhis de Ayvalik fue la primera iglesia que se construyó en el pueblo, data del siglo XV y era en aquél entonces una capilla. En el siglo XVIII se reconstruyó como basílica y en una última fase de restauraciones en el siglo XIX se completó la decoración neoclásica.

Tras el abandono de la población griega, ésta quedó inactiva y según citan algunas fuentes se llegó a utilizar como almacén de tabaco.

Actualmente, está restaurada y alberga también algunas exposiciones dedicadas a la historia local y funciona así como Museo Memorial..

Escápate a Grecia con un ferry a Lesbos

Ayvalik es conocido entre los turcos por ser una puerta de salida hacia la isla de Lesbos, en Grecia. Ésta se encuentra muy cerquita y, si tienes suficientes días en tu ruta por Turquía, puedes añadir una escapada al país vecino y estar unos días recorriendo Lesbos con calma o centrarte en visitar Mitilene.

Hay servicios de ferries regulares que tardan en hacer el trayecto Ayvalik – Mitilene entre 45 min a 1,5h, según el tipo de ferry.

Şeytan Sofrası, el mirador del Diablo

Şeytan Sofrası o también conocido como la «Mesa del diablo» es un mirador que se encuentra a unos 10 km en coche del centro de Ayvalik.

Es un lugar bastante popular para ir a ver el atardecer y es uno de los mejores miradores de la zona puesto que desde el peñón a 320 metros sobre el nivel del mar se tienen unas vistas espléndidas de todo el archipiélago y de la vecina isla de Lesbos. En él encontrarás la conocida como «Huella del diablo«, un cráter natural en un depósito de lava con forma de mesa, de ahí su nombre.

Por el nombre que tiene, te puedes imaginar que hay muchas leyendas sobre cómo el diablo dejó ahí su huella; algunas aluden a una juerga demoníaca donde el diablo no sabía ni dónde metía el pie y otras a Zeus expulsando al diablo del Olimpo, donde al marcharse, una pata quedaría en Lesbos, otra en Troya y la ultima aquí.

Después de mucho meditarlo y que se nos tirará el día encima, decidimos no ir, ya que el día estaba gris y sabíamos que no habrían muy buenas vistas. Sin embargo, es un lugar que sale recomendado en todas las guías por lo que si vas en verano, y al caer el sol, puede estar bastante lleno.

Cómo llegar a Cunda y Ayvalik

Tanto visitar la isla de Cunda como Ayvalik seguramente formarán parte de un viaje más largo por Turquía por lo que la mejor manera de llegar aquí será con tu coche de alquiler. Nosotros lo alquilamos con Discover Cars en el aeropuerto de Estambul y empezamos desde allí nuestro viaje.

Si tú quieres ir directa a esta zona, otra manera de llegar aquí es con un vuelo desde Estambul a Edremit, al norte, o desde Estambul a Esmirna, al sur.

• Desde Edremit. Una vez en el aeropuerto podrás o bien alquilar un coche o hacer conexión en autobús en un trayecto de 30 minutos aprox.
• Desde Esmirna y con conexión en Aliaga puedes hacer el trayecto combinando autobuses o tren y autobús.

Dónde dormir en Ayvalık

Tanto la isla de Cunda como el pueblo de Ayvalik son buenas opciones a la hora de buscar alojamiento en la zona. Mi recomendación es que si es temporada alta, pruebes en alojarte en Cunda, ya que tiene más encanto que Ayvalik.

Nosotros, al ser temporada baja, nos alojamos en Ayvalik, donde encontramos una mayor oferta de hoteles y más económicos. Nuestro alojamiento en Ayvalik fue el Lunaria Guest house (€), donde dormimos una noche en una habitación doble, básica y económica pero con todo lo que necesitábamos. El desayuno fenomenal.

A continuación te dejo otras recomendaciones si la anterior no te encaja:

• Orchis Hotel (€€). Situado en Ayvalik, con excelente ubicación en el centro, jardín, bar y restaurante, este hotel aloja tanto viajeros en solitario como familias.
• YundAntik Cunda Konaklari (€€). Un hotel boutique en la isla de Cunda, con un bonito jardín con piscina hidromasaje y acogedoras habitaciones dobles.

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