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Dónde está el Valle de Pineta y cómo llegar

El Valle de Pineta se encuentra en la comarca del Sobrarbe, en la provincia de Huesca. Junto con Ordesa, Añisclo y Escuaín forma uno de los cuatro grandes sectores del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido.

Bielsa es la principal puerta de entrada al valle y, para llegar al inicio de esta ruta, deberás seguir una carretera que remonta el valle durante unos 14 kilómetros hasta la Pradera de Pineta, donde encontrarás el aparcamiento. En temporada alta este es de pago y tiene un coste de 3 €. Desde aquí parten rutas tan conocidas como a los Llanos de Lalarri, la Cascada del Cinca, el Balcón de Pineta o el Ibón de Marboré.

El acceso a Bielsa es muy sencillo y la carretera se encuentra en perfecto estado. Además, el trayecto merece la pena por sí solo, ya que atraviesa algunos de los paisajes más bonitos del Sobrarbe y pasa por localidades como Aínsa, una parada muy recomendable si todavía no conoces una de las villas medievales más bonitas del Pirineo aragonés.

Ruta circular por el Valle de Pineta

Excursión a la Cascada del Cinca, Llanos y cascada de Lalarri

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• Inicio de la ruta: parking Pradera de Pineta
• Distancia: 10,2 km
• Desnivel: +/- 456 m
• Tiempo: 4 h
• Track: descarga el track de la ruta a la cascada del Cinca, Llanos y Cascada de Lalarri
• Mapa topográfico: Parque Nacional Ordesa y Monte Perdido 1:40.000
• Alojamiento: Aínsa | Bielsa
• Más rutas: guía completa del Pirineo aragonés

Esta excursión circular es una de las formas más completas de descubrir el Valle de Pineta si solo dispones de un día. En apenas 10 kilómetros combina algunos de los lugares más emblemáticos del valle como la Cascada del Cinca, los Llanos de Lalarri y la Cascada de Lalarri, además de ofrecer vistas constantes al impresionante circo glaciar que cierra el valle.

Aunque muchas personas visitan estos lugares por separado, personalmente creo que merece la pena unirlos en una sola ruta. El recorrido no presenta pasos técnicos ni zonas expuestas, el desnivel es asumible para cualquier senderista habituado a caminar en montaña y el conjunto ofrece una visión mucho más completa de este rincón del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido.

Pradera de Pineta a la Cascada del Cinca

Desde el parking, cruzamos el río Cinca y pasamos por la caseta de información del Parque Nacional donde nos informan de que uno de los tramos de la circular que queremos hacer permanece cerrado después de que las fuertes lluvias de 2024 se llevaran parte del sendero. En el momento de hacer esta ruta todavía seguían trabajando para reabrirlo así que adaptarse o morir. Cambiamos un poco la circular y hecho. Ante la duda, recomendamos siempre preguntar.

Qué llevar en rutas de senderismo de 1 día en verano, material imprescindible

Estamos a finales de mayo, entre semana, y nos sorprende la cantidad de gente que encontramos. Son grupos organizados que han llegado en autobús pero igualmente, no nos esperábamos esta afluencia.

Desde la caseta de información, el tramo habilitado para subir a la cascada es por la pista que marcha por un precioso hayedo y que empieza a ganar altura paulatinamente. Mientras subimos ya vemos la Cascada del Cinca como se desliza montaña abajo en la cabecera del valle. ¡Es espectacular! Incluso desde la distancia impresiona la altura y el caudal que lleva, y eso que todavía queda mucha nieve en cotas altas.

Llegados a un puente que cruza el Cinca, algunos tours se dan media vuelta y ya empezamos a andar solos. Ahora sí se nota que es un lunes cualquiera. Pasado el puente encontraremos un sendero que sube con energía hacia la izquierda. Dejaremos la pista y ahora sí que nos ponemos en modo montaña y nos adentramos a otro precioso hayedo que me hace pensar cómo de bonito tiene que ser esto en otoño. Para volver.

Durante toda esta subida a la Cascada del Cinca, no la perdemos de vista en ningún momento; cada vez nos acercamos más y más a ella y se van abriendo las vistas a las verticales paredes del macizo del Monte Perdido y a ese circo glaciar que cierra el valle de Pineta. Eso sí, sin olvidarnos de mirar atrás para tener la fotografía completa de cómo de bonito es este valle.

Una vez arriba, encontrarás una intersección en la que deberemos desviarnos momentáneamente para llegar a la Cascada del Cinca. Si te fija en el track de la ruta, nuestro desvío corta antes de llegar a la cascada y es que a finales de primavera todavía quedaba un buen nevero cerca de la cascada el cuál decidimos no cruzar.

Igualmente desde aquí, las vistas son tremendas así que tampoco nos sabe mal. Si continuásemos por aquí podríamos completar la ruta al balcón de Pineta y al ibón Marboré pero, como no es el caso, deshacemos hasta la intersección y seguimos de ruta hacia los Llanos de Lalarri.

Cascada del Cinca a Llanos de Lalarri y su cascada

Desde esta intersección nos separan de LLanos de Lalarri unos 2 km por un sendero a media ladera que va por dentro de un agradable bosque. En algunos tramos, sale de él y la ventana se abra y nos da vistazos al valle.

El sendero cruza un arroyo que baja por el barranco Montaspro y, poco después, encontrarás un tramo con una cadena de soporte que te ayuda en una bajada en zigzag sin mayor dificultad.

Los Llanos de Lalarri no tardan en dejarse ver con esta estampa tan característica del valle de Pineta; la pradera verde, sus caballos y vacas pastando y al fondo la cascada de Lalarri rodeada por cumbres. Para cruzar del sendero a llanos de Lalarri, justo cuando encuentres un cartel del parque, a tu derecha baja un camino hacia el río Lalarri que lo cruza por un puente.

Parece que con él también ha llegado la gente y nos encontramos con probablemente la zona más congestionada del valle. Es mediodía y está repleta de grupos comiendo. Nosotros los dejamos atrás y cruzamos más solitarios los llanos de Lalarri dirección la cascada.

Más discreta que la Cascada del Cinca, la Cascada de Lalarri desciende escalonadamente por las paredes del circo formando varios saltos de agua antes de acabar en una bonita poza de tonos azulados. Entre rocas, buscamos mesa en el que será nuestro restaurante cinco estrellas de hoy.

Cascada de Lalarri a la Pradera de Pineta

La ruta desde la cascada de Lalarri a la pradera de Pineta, donde se encuentra el parking tiene varios senderos. Nosotros, como te he dicho al principio, queríamos volver por un camino que sigue el curso del río Lalarri por varios saltos y termina en una pista que desemboca a la caseta de información. Este último tramo de pista estaba cerrado por lo que no tenía mucho sentido bajar por ahí. Así pues, decidimos bajar al parking vía la ermita.

Desde la Cascada de Lalarri, el sendero cruza los Llanos de Lalarri y enlaza con un tramo de GR que ataja la pista en zigzag que desciende el valle. En la última intersección con la pista, esta continúa hacia la derecha, mientras que nosotros seguimos las indicaciones hacia el parking.

Desde esta última intersección con la pista, la bajada es corta y pronunciada. En 1 km, se descienden unos 200 metros. Eso sí, el bosque es tan bonito y con tanta sombra que aunque las rodillas puedan quejarse, el entorno lo vale.

Ya en la parte baja, el sendero termina en la Ermita de Nuestra Señora de Pineta, junto al Parador de Bielsa, un buen lugar para alojarse en el valle y tenerlo para ti una vez cae el sol. Desde aquí, los últimos metros de vuelta al parking se hacen andando por pista asfaltada.

Dónde dormir en el Valle de Pineta

El epicentro del valle de Pineta es el pueblo de Bielsa, donde más variedad de alojamientos vas a encontrar y más servicios como tiendas, bares o restaurantes. Además de Bielsa, el valle de Pineta cuenta con otros pueblos que pueden ofrecer alojamientos rurales, como Espierba, Javierre, Parzán o Chisagüés.

Otras zonas para dormir cerca del valle de Pineta es alojarse en el valle de Chistau, aunque él mismo merece que le dediques una escapada plena y completa.

Aquí te dejo algunos hoteles, apartamentos, campings y casas rurales recomendados del Valle de Pineta:

• BOJ Casas de Montaña, Chisagües. Unos apartamentos en un pueblo tranquilo perfecto para reconectar.
• Balcón de Pineta, Javierre. Apartamentos con varias habitaciones perfectos para grupos de amigos y familias.
• Hotel Valle de Pineta, Bielsa. Un hotel con vistas maravillosas y cada detalle cuidado a la perfección.
• Camping de Pineta, carretera a Pineta. Bungalows o habitaciones en el mismo valle.

Otras rutas de senderismo cerca de Bielsa

Si vas a quedarte unos días por la zona de Bielsa, a parte del Valle de Pineta tienes muchísimas otras ruta de senderismo por hacer.

Una opción fantástica es irte al colindante valle de Chistau, y hacer rutas como al ibón de Plan o al ibón de Sen, a parte de visitar sus pueblos. Si no quieres cambiar de valle, muy cerquita de Bielsa se encuentra el núcleo de Tella, con la ruta a las Ermitas de Tella, una preciosa circular para conocer el pasado brujo del valle.

Cerca de Bielsa también encontrarás Escuaín, otro sector del Parque Nacional, mucho menos transitado que Pineta, y en el que puedes hacer algunas rutas como a la garganta de Escuaín.

SIGUE VIAJANDO POR…

La entrada Valle de Pineta: Cascada del Cinca, Llanos y Cascada de Lalarri se publicó primero en Trazando Ruta.

Hay multitud de rutas en el entorno y diferentes formas de abordar el cañón. En esta escapada al Pirineo aragonés hicimos la ruta a la garganta de Escuaín por la faja Cazcarra, un sendero a media pared con vistas al cañón desde las alturas. Si además quieres bajar al cauce del Yaga y ver sus pozas, también es posible, así que la visita a Escuaín da para más de una salida.

Cómo llegar a la garganta de Escuaín

Ubicado en la provincia de Huesca y en la comarca del Sobrarbe, en el Pirineo aragonés, Escuaín es un pueblo prácticamente deshabitado perteneciente al municipio de Puértolas. Forma parte del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido como uno de sus cuatro sectores, junto con el valle de Ordesa, el valle de Añisclo y el valle de Pineta. Es el sector menos conocido y menos transitado de los cuatro, lo que lo convierte en una escapada especialmente tranquila incluso en temporada alta.

El pueblo en sí es uno de esos lugares que no se deja alcanzar fácilmente y es que la carretera para llegar tiene su intríngulis. Desde Escalona son solamente 15 km pero hay muchos tramos de curvas cerradas y calzada estrecha en las que solo pasa un coche. Eso sí, el paisaje es tan impresionante que hace bajar la tensión de encontrarte con otro coche.

Para que tengas alguna referencia de dónde está Escuaín y cómo llegar:

• Desde Aínsa. El que es considerado uno de los pueblos más bonitos de España se encuentra a solo 25 km. Para llegar se toma la carretera dirección Escalona y ahí se sube dirección Puértolas, desde donde la carretera se empieza a poner seria o divertida, según como se mire.
• Desde Bielsa. La indicación es la misma que si vienes desde Aínsa pero descendiendo el valle. Bielsa se encuentra a 38 km y debes coger la carretera dirección Aínsa y cuando llegues a Escalona, coger el desvío a Puértolas y Escuaín.

Para empezar la ruta a la garganta de Escuaín por la Faja Cazcarra deberás llegar al pueblo y justo en la entrada encontrarás un parking a mano izquierda. La ruta circular empieza en la pista justo al lado de este parking pero, si antes quieres ir al pueblo, puedes hacerlo tranquilamente y pasar por la caseta de información del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido o bien empezar haciendo el paseo por los miradores de Escuaín.

Ruta circular por la garganta de Escuaín

Distancia, desnivel y track GPS

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• Inicio de la ruta: parking Escuaín
• Distancia: 10,68 km
• Desnivel: +/- 385 m
• Tiempo: 3,5 – 4 h
• Track: descarga el track de la ruta a la garganta de Escuaín por la faja cazcarra
• Mapa topográfico: Parque Nacional Ordesa y Monte Perdido 1:40.000
• Alojamiento: Aínsa | Bielsa | Plan
• Más rutas: guía completa del Pirineo aragonés

Esta ruta a la garganta de Escuaín que pasa por la faja cazcarra y el puente de los mallos no es una ruta complicada pero sí que hay que tener en cuenta que la faja es un sendero a media pared que en algunos tramos se estrecha y se acerca bastante al cañón. Sí que es cierto que al haber tanta vegetación en la faja, la sensación de vértigo que puede generar se mitiga bastante.

Durante la ruta no hay fuentes pero sí se cruzan algunos arroyos de donde filtrar agua, aunque según la época pueden bajar secos. Es por eso que a la hora de planificar la ruta, es mejor ser previsor y llevarse agua para todo el día.

De Escuaín al Puente de los Mallos

En esta ocasión empezaremos la circular por la pista que sale a la izquierda del parking de Escuaín, en dirección contraria donde se encuentra el pueblo. Haremos la ruta en sentido horario y así volveremos al pueblo por la faja.

Este primer tramo se camina por pista y es muy amable. Nada más salir, encontraremos un primer desvío donde seguiremos la pista y veremos un cartel que nos informa que estamos entrando dentro del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido.

Las vistas que nos acompañan no pararán de mejorar y es que aunque en este primer tramo caminemos alejados de la garganta de Escuaín, es imposible estar en este sector del parque y no disfrutar con las cimas que nos rodean, empezando por la mole casi solitaria del Castillo Mayor (2.014m) a la que le siguen cimas que parecen más asequibles y que nos separan del colindante valle de Añisclo.

A nuestra derecha, unas paredes verticales forman toda una ristra de cimas que nos separan del valle de Pineta y donde más adelante en la ruta veremos también el rincón de Angonés y el circo de Gurrundué, en el que por la época del año que estamos nos parece que ya ha florecido el erizón o cojín de monja, formando un manto de flores amarillas que cubren las laderas imposibles de esas paredes tan verticales.

La pista pasa por un bonito bosque y también ofrece la oportunidad de desviarse hasta un observatorio de aves, ya que las angostas paredes de la garganta de Escuaín han propiciado el hábitat adecuado para multitud de aves rapaces, entre ellas, el bonito quebrantahuesos. Nosotros no hicimos este desvío sino que seguimos la ruta hacia el Puente de los Mallos dejando atrás también el sendero que se adentra a La Valle y que nos llevaría a Añisclo.

Este último tramo desde el desvío cruza el barranco Carcil y llega directamente al puente de los mallos, un puente metálico y robusto que cruza la garganta de Escuaín.

En esta ruta a la garganta de Escuaín por la faja cazcarra no seguiremos hacia delante sino que desharemos unos metros nuestros pasos para llegar al desvío antes del puente de los mallos. Un cartel nos indica que la faja cazcarra o senda colgante es un tramo peligroso. Por ahí tenemos que ir.

Escuaín por la Faja Cazcarra, la senda colgada

Cogido este sendero, primero empieza a descender por un bosque caducifolio que baja hasta cruzarnos otra vez con el arroyo del barranco Cancil en el que se han generado algunos saltos de agua y preciosas pozas. Estamos en época de sequía y la verdad es que no lucen espectaculares pero sabemos a ciencia cierta que con agua corriendo, sería uno de los mejores rincones de esta ruta.

Pasada la badina, ahora sí, nos adentramos a la faja cazcarra, un sendero que cuelga sobre el río Yaga y la garganta de Escuaín en el que la vegetación que hay sobre el barranco nos da una falsa sensación de poca altura. Pero no es así. En algunos tramos el camino se estrecha pero, a decir verdad, en ningún momento sentimos sensación de vértigo o de vacío, eso sí, sin olvidarnos de que estamos caminando por dentro de una faja.

El sendero sigue el cauce del río por las alturas, pasará por otra badina y, aunque no vemos las aguas del Yaga, escuchamos un salto de agua en la lejanía que posteriormente avistaremos desde uno de los miradores.

En algunos tramos, la vegetación de la faja esclarece y nos da la oportunidad de disfrutar de las vistas a la garganta de Escuaín y sus paredes en algunos miradores naturales.

Antes de llegar al pueblo, el sendero sale de la faja y llega a un desvío donde hacia la izquierda baja un sendero pronunciado hasta el fondo de la garganta y a tocar del cauce del río Yaga. En el caso que quieras bajar, es un sendero de ida y vuelta.

La ruta hacia Escuaín sigue por un pequeño tramo de cadenas donde hay que pasar una roca que no entraña demasiada dificultad si se es un poco ágil.

Superado este último paso, el sendero vuelve tranquilamente al centro del despoblado Escuaín, pasando primero por la iglesia de San Pedro y terminando frente la caseta de información turística del parque.

Paseo por los miradores de Escuaín

Antes de volver al parking o como primera opción si no te apetece hacer toda la ruta y buscas un paseo sencillo, desde la misma caseta del parque sale un paseo encantador apto para todos los públicos.

Se trata de un corto sendero que empieza y termina en el mismo pueblo de Escuaín y que da una vuelta por tres miradores que ofrecen diferentes ángulos de visión a la garganta de Escuaín y al valle.

El sendero es bastante obvio y los miradores están señalizados. El paseo dura entre 20 – 30 minutos y te recomiendo que desde la caseta lo sigas en sentido horario.

Consejos prácticos y material imprescindible

• La mejor época para hacer la ruta a la garganta de Escuaín va desde finales de primavera hasta otoño. En primavera y con el deshielo es cuando más cantidad de agua llevarán los barrancos y el río, haciendo que las cascadas y pozas luzcan más. En verano, el caudal disminuye pero sigue siendo una opción buena ya que es uno de los sectores menos visitados del parque nacional.
• En cuánto al material qué llevar para rutas de un día en verano, en este caso no necesitas mucho más que el material básico.
• Recomiendo precaución si llueve o ha llovido, puesto que con el terreno mojado la dificultad de la ruta aumenta, más que nada el tramo de la faja.
• ¿Sentido horario o antihorario? En mi opinión creo que es mejor hacerla en el mismo sentido que yo, en sentido horario, empezando por la pista y terminando por la faja. No veo mejor o peor hacer la faja de subida o de bajada.

Qué más hacer en la zona de Escuaín

En el sector de Escuaín, a parte de esta ruta a la garganta por la faja cazcarra y el paseo por los miradores de Escuaín hay otras rutas que puedes hacer.

• Ruta a las pozas y cascada del río Yaga. Puedes acceder desde el pueblo de Revilla o bien bajar desde Escuaín por un sendero que sale antes de llegar al pueblo.
• Ruta de los miradores de Revilla. Una ruta lineal o circular que pasa por tres miradores al valle, la garganta y al parque nacional.
• Ruta a las ermitas de Tella. Una paseo corto y espectacular en el entorno de Tella que pasa por sus ermitas cargadas de simbolismo e historia bruja de la región.
• Báñate en las gorgas de Puértolas. Entre Escalona y Lafortunada encontrarás varios apeaderos en la carretera con senderos que bajan al río Cinca y acceden a zonas en las que refrescarse en verano.
• Visita Bielsa y el valle de Pineta, con la ruta a la cascada de Cinca, los llanos de Lararri y su cascada.
• Visita Aínsa, uno de los pueblos medievales más bonitos y mejor conservados de España.
• Escápate al valle de Chistau, y haz rutas como al espectacular ibón de Plan o al ibón de Sen.

Dónde dormir cerca de Escuaín

Escuaín es un pueblo diminuto sin alojamiento turístico por lo que para visitar la garganta de Escuaín deberás alojarte en los alrededores. Según cuál sea el epicentro de tu escapada tienes diferentes opciones:

• Bielsa, aunque más alejado, es fantástico porqué puedes abordar diferentes zonas desde el mismo pueblo.
• Aínsa, es la base más práctica ya que te queda muy cerquita y el pueblo es precioso.
• Plan es un buen lugar para dormir si quieres descubrir el valle de Chistau y visitar la garganta de Escuaín en tu viaje de vuelta a casa.
• Broto es un buen lugar si a parte de visitar la garganta de Escuaín quieres ir al cañón de Añisclo o al sector Ordesa del Parque Nacional.

En toda esta parte del Pirineo hay muchísimos alojamientos rurales con encanto, campings en los que coger un bungalow o plantar la tienda y hoteles o apartamentos en los que instalarte para pasar unos días maravillosos de vacaciones en la montaña.

Si quieres hacer más senderismo por el Sobrarbe u otras zonas consulta la guía de Pirineos donde encontrarás muchísimas rutas de senderismo.

SIGUE VIAJANDO POR…

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Construido en el siglo XIII por la Orden de los Caballeros Teutónicos, visitarlo es adentrarse en la Edad Media conociendo un poquito más sobre el poder que tuvo esta orden germánica. En este artículo te cuento cómo llegar, cuánto tiempo necesitas, qué ver y todo lo que te hace falta para organizar la visita.

Breve historia del castillo de Malbork

Situado a orillas del río Nogat, el castillo de Malbork lo construyó la Orden Teutónica para convertirlo en su centro de mandos. La orden había nacido como una comunidad de monjes-caballeros de origen alemán que algunos reyes invitaban para ayudar a cristianizar y someter a los pueblos paganos de las zonas que gobernaban. Con el tiempo, lo que empezó como una misión religiosa y militar acabó transformándose en un total poder territorial, consolidado cuando se les otorgaba la soberanía de los pueblos que conquistaban.

Con el paso del tiempo, el castillo cambió de manos varias veces. Tras la caída del poder teutónico, pasó a ser residencia de los reyes de Polonia y, durante la Segunda Guerra Mundial, estuvo bajo control nazi. Progresivamente y con el paso de los años, fue restaurándose hasta recuperar su aspecto y convertirse en todo un símbolo del gótico medieval tan característico del norte de Europa.

Cómo llegar al Castillo de Malbork desde Gdansk

Visitar el castillo de Malbork es muy fácil encajarlo como una excursión de un día desde Gdansk. La conexión es buena, el transporte rápido y visitarlo por tu cuenta es la opción más recomendable. No obstante, según cómo sea tu viaje por Polonia, puedes querer llegar a Malbork por otras vías. Te las cuento todas:

En tren

Es la opción más cómoda, popular y práctica de llegar a Malbork. El trayecto desde Gdansk tarda, según la línea que escojas, entre 30 y 50 minutos. Los trenes más rápidos son los PKP intercity, con trayectos cada hora y una duración de 25-35 minutos. El precio es variable, pero suelen estar entre los 7 – 17€.

Por otro lado, también hay trenes regionales que hacen este trayecto. Salen cada hora y el trayecto dura entre 50 – 60 minutos. Son más económicos que los intercity y el precio suele estar entre los 3 – 4€.

Para organizar este viaje y comprar los billetes de tren, utilicé la app de Jakdojade, la cuál te recomiendo porqué funciona bastante bien. Si prefieres comprar los billetes desde casa antes del viaje, también puedes hacerlo desde la web de PKP Intercity o trenes regionales de Polonia.

Desde la estación de tren de Malbork tienes unos 15 – 20 minutos andando y cruzando el pueblo hasta llegar a las taquillas del castillo.

En coche

Si estás haciendo una ruta por Pomerania o Polonia en general, puede que quieras saber cómo llegar a Malbork en coche. Este pueblo se encuentra a unos 50 minutos de Gdansk, 35 minutos de Elblag o, si vienes de más lejos, a unas 4 horas de Varsovia.

El castillo de Malbork cuenta con un amplio parking privado justo al lado del castillo y tiene un precio aproximado entre 40 – 50 PLN. Si quieres abaratar costes, trata de buscar un parking público en el mismo pueblo pero hacia las afueras y ten en cuenta cuánto rato vas a dedicar a visitar el castillo.

Consulta la web de Discovercars para alquilar tu vehículo, un metabuscador que compara diferentes compañías y te da los mejores precios.

Con un tour

Otra opción es contratar un tour al castillo de Malbork desde Gdansk y así no tienes que preocuparte de la logística.

Si quieres hacerlo en español, tienes dos opciones:

• Contrata este tour completo por Gdansk y el Castillo de Malbork. Es un tour de todo el día con un guía en español que incluye una visita a Gdansk, la entrada al castillo así como la audioguía en castellano.
• Otra opción es este tour de medio día por el Castillo de Malbork desde Gdansk. En este caso, el traslado se hará con un guía en inglés pero una vez llegues al castillo, podrás coger la audioguía en castellano.

Qué ver en el Castillo de Malbork

El castillo de Malbork se organiza en tres grandes zonas: el castillo alto, rodeado de torres y donde encontrarás la iglesia de la Virgen María, el castillo medio, con el Gran Refectorio y el Palacio del Gran Maestre y el castillo bajo, que albergaba los almacenes, graneros, establos…

La ruta histórica del castillo de Malbork con audioguía tiene unas 3 horas de duración por lo que te puedes imaginar el nivel de detalle en el que se recorren todos los rincones y la cantidad de información que recibirás durante tu visita.

La audioguía engancha porque no se limita a describir estancias, sino que va contando la historia de la orden a medida que avanzas por el castillo, y hay momentos en los que te trasladas a la Edad Media y te imaginas a ti misma por esos pasillos. Si además no has visitado el museo del ámbar en Gdansk, aquí tienes otra oportunidad de entender por qué esta resina fosilizada fue tan importante para los teutones.

Desde el exterior del castillo al interior, cruzarás un puente que te llevará a un patio exterior con las diferentes estancias del castillo medio. La más destacable es el Gran Refectorio, una enorme sala junto al Palacio del Gran Maestre dedicada a recibir invitados y celebrar banquetes. Podía albergar hasta 400 personas y, aparte de este refectorio, también había el de invierno y el de verano. Tanto el Gran Refectorio, como el refectorio de invierno y otras salas importantes del castillo tenían un sistema de calefacción, todavía visible en la visita, similar al hipocausto romano, que les permitía combatir las gélidas temperaturas del invierno polaco.

Dejando esta zona atrás, a través de un puente llegarás a otro patio menor que es el del catillo alto, la zona más antigua. Allí hay que destacar la iglesia de la Virgen María, habitaciones monásticas y, separada por un foso, la curiosa torre gdanisko, una torre con letrinas que se vaciaban directamente al foso y que en momentos de asedio adquiría su correspondiente función de defensa.

Durante el recorrido, además de todas las estancias del castillo, podrás entrar a exposiciones con diferentes colecciones y, entre ellas, una muy interesante sobre el ámbar, el oro del Báltico.

El recinto también cuenta con la Torre del Castillo a la que se puede subir, con entrada aparte (17 PLN). Yo no pude visitarla porque durante la Semana Santa el acceso estaba cerrado y solo abren durante la temporada alta. El acceso se hace con un guía y con grupos reducidos que van saliendo cada 15 minutos.

Si los castillos medievales se han convertido en una obsesión para ti, apunta el castillo de Spis en Eslovaquia, otro gigante del medievo europeo al que nadie presta atención y que también merece un viaje específico.

Entradas, horarios y cuánto tiempo dedicar

A la hora de organizar la visita al castillo de Malbork deberás tener en cuenta cuál de las dos rutas posibles quieres hacer. Por un lado, la ruta histórica es la más recomendada para una primera vez al castillo ya que recorre las tres zonas (Alta, Media y Baja), entrando al interior del castillo y sus patios. Por otro lado, la ruta exterior (Grounds route) recorre el recinto del castillo pasando por sus patios, terrazas y fosos.

El horario del castillo de Malbork dependerá de si tu viaje es durante los meses de invierno o verano y también de si quieres hacer la ruta histórica o bien la exterior.

Desde finales de abril hasta finales de septiembre, este es el horario de verano:

• La ruta histórica se puede hacer de martes a domingo, de 9 a 20h (última entrada a las 16:30h). Precio: 80 PLN con audioguía en español. Esta ruta suele durar unas 3 horas.
• La ruta del recinto (grounds route) se puede hacer de martes a domingo, desde las 16:45 a las 20h (última entrada a las 18:30h). Precio: 35 PLN con audioguía en español. Este recorrido suele durar 1,5 horas.

Si como yo viajas fuera de temporada, aquí puedes ver el horario actualizado del castillo de Malbork. Ten en cuenta también los días festivos que el castillo cierra o cambia su horario, especialmente durante la Semana Santa. Yo visité Gdansk en 4 días durante esas fechas y tuve que hacer un poco de malabares para encajar las visitas a museos y al propio castillo.

Los lunes la entrada al castillo de Malbork es gratuita. Solo se puede hacer la ruta exterior del recinto y debes pasar igualmente por taquilla a recoger una entrada.

Las entradas se pueden comprar online desde la web oficial del castillo o en el mismo recinto. En temporada baja puedes comprarlas directamente en taquilla sin problema, pero en temporada alta te recomiendo reservar con antelación.

En total, si haces la ruta histórica, calcula que esta visita te ocupará medio día completo, teniendo la tarde (o la mañana libre). En temporada baja, no es preciso llegar tan temprano pero, en temporada alta, ten en cuenta que es uno de los lugares más visitados del norte de Polonia por lo que si quieres ir por la mañana, yo me plantaría a las 09 en punto en la puerta.

Preguntas frecuentes: Castillo de Malbork, Polonia

¿Vale la pena visitar el castillo de Malbork?

Absoluta y rotundamente sí. En mi opinión, si tienes pocos días en Gdansk, incluiría antes una excursión de un día al castillo de Malbork que a Sopot y Gdynia.

¿Cuánto tiempo se tarda en visitar el castillo?

Dedícale al menos medio día, incluyendo el transporte y el recorrido histórico. Si además añades el circuito exterior, casi se te va el día entero.

Viajo durante días festivos, ¿puedo encontrarlo cerrado?

Sí y esto es de las cosas que más debes tener en cuenta a la hora de organizar este viaje. Si hay días festivos en tu itinerario, consulta su página oficial, y comprueba los horarios específicos de festivos.

¿Puedo combinar Malbork y Elblag en un día?

Sí. La misma línea de tren que une Gdansk con Malbork lo hace con Elblag así que podrías dedicar medio día a cada ciudad. Elblag está conectada con Gdansk en autobús o en tren deshaciendo el recorrido de la ida.

SIGUE VIAJANDO POR POLONIA…

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Yo dediqué un día a visitar Sopot y Gdynia, y aunque son dos ciudades muy distintas, se combinan muy bien en una misma ruta. Aquí tienes cómo organizar la excursión, la mejor época para ir y qué ver en cada una de estas ciudades.

Cómo organizar una excursión a Sopot y Gdynia desde Gdansk

Si tienes varios días para recorrer la costa del báltico polaco hay bastantes planes por hacer. Después de visitar Gdansk, empezarán a sonar lugares como Sopot, Gdynia, la península de Hel, Leba… ¿Cuál elijo? En este viaje yo me centré en recorrer Sopot y Gdynia, que junto con Gdansk forman la conocida Tricity, y dejé otro día para el castillo de Malbork, una visita que considero imprescindible si viajas al norte de Polonia.

Organizar una excursión de un día a Sopot y Gdynia desde Gdansk es tremendamente fácil; la conexión en tren en buenísima, la frecuencia alta y las distancias cortas. Esto te permite moverte con bastante libertad sin necesidad de planificarlo todo demasiado.

Tanto Sopot como Gdynia están conectadas a Gdansk en tren. Tienes dos opciones:

Línea SKM

Es la que une el eje de la tricity (Gdansk, Sopot, Gdynia) y llega hasta Wejherowo. La frecuencia de trenes es bastante alta, de unos 10-15 minutos y el precio del billete suele estar alrededor de 1,50€ según el cambio.

• De Gdansk a Sopot el trayecto dura unos 20 minutos.
• De Gdansk a Gdynia, unos 35 minutos.

En Gdansk tiene varias paradas pero las dos estaciones más frecuentes dónde coger el tren son la terminal central Gdansk Glowny o bien la terminal sur Gdansk Srodmiescie.

Línea PKP Intercity (IC, TLK, EIP Pendolino)

Éstos son trenes regionales y de larga distancia, mucho más rápidos en hacer el trayecto, paran con menor frecuencia y tienen un mayor precio. El coste es variable ya que suele haber ofertas. De hecho, yo volví con uno de ellos y pagué casi lo mismo que un SKM, así que no los descartes.

Para consultar horarios y comprar billetes, lo más práctico es usar la app Jakdojade. Funciona muy bien en toda Polonia y también sirve para moverte en transporte público dentro de Gdansk. Funciona como un monedero, donde añades dinero y dentro de la misma app lo puedes hacer todo. Recuerda que siempre debes validar el billete antes de subirte al tren. Lo bueno de esta app es que verás tanto los trenes SKM como los intercity. De esta manera puedes planificar mejor tu viaje. Si prefieres hacerlo de forma más tradicional, puedes comprar los billetes directamente en las máquinas de las estaciones.

Ahora que ya sabes cómo llegar a Sopot y Gdynia desde Gdansk, te cuento qué ver en cada ciudad.

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Qué ver en Gdynia

Voy a ser bastante directa y, si en tu viaje vas justa de tiempo o no te interesa el turismo de costa propiamente dicho, puedes obviar Gdynia. No es que no me gustase, pero no me pareció una ciudad especialmente bonita ni con demasiados lugares qué ver. Según la época del año o el tipo de viaje que hagas, veo bastante más interesantes otros rincones de Pomerania.

Dicho esto, Gdynia tiene una personalidad muy distinta a Sopot. Es una ciudad mucho más ligada a su puerto, más local y menos enfocada al turismo. Si decides incluirla en esta excursión desde Gdansk, éstos son algunos de los lugares que ver en Gdynia.

Si bajas andando desde la estación de tren hacia el antiguo puerto Molo Południowe, pasarás por la plaza Skwer Kościuszki, que me pareció ser el epicentro de la ciudad a pesar que en plena Semana Santa estuviese bastante vacía. El alma se encuentra en su puerto, el lugar favorito de los locales para venir a pasear. Además de algunos restaurantes y tiendas de recuerdos, aquí encontrarás dos de los lugares más conocidos de la ciudad: el ORP Blyskawica y el Dar Pomorza.

El ORP Blyskawica es un antiguo buque de guerra que participó activamente desde el inicio hasta el final de la Segunda Guerra Mundial y que ahora sirve como museo. Puedes recorrer su cubierta, entrar en algunas salas y conocer parte de su historia a través de paneles informativos. Yo lo visité gratuitamente durante Semana Santa, aunque normalmente la entrada es de pago. Puedes consultar los horarios y precios actualizados en su página muzeummw.pl.

Justo al lado se encuentra el Dar Pomorza, un barco de tres mástiles que sirvió para transportar suministros vitales durante la guerra y que ahora también es un museo. En Semana Santa me lo encontré cerrado, por lo que no pude entrar pero puedes consultar precios de la entrada y horarios en la página del Museo Nacional Marítimo.

En cualquier momento del año pero especialmente en verano si buscas este turismo de costa, otra de las cosas que hacer en Gdynia es caminar por sus playas o disfrutar del mar con un bañito. Tocando al puerto se encuentra su larga y ancha playa urbana, la cuál te lleva a uno de los espacios naturales más bonitos de Gdynia, el Kepa Redlowska.

Este parque está lleno de senderos que se pierden entre pinos silvestres, con su característica corteza roja, hayas, robles… Además, según el sendero que cojas encontrarás algunos bunkers, ya que es territorio militar, y hay otros caminos que pasan al filo de los acantilados y son los que llevan hasta Orlowo, tu siguiente parada de esta excursión de un día a Sopot y Gdynia desde Gdansk.

Acantilados y miradores de Orlowo

Otra de las paradas que merece la pena en esta excursión desde Gdansk es Orlowo. Aunque administrativamente pertenece a Gdynia y es una zona principalmente residencial, aquí encontrarás algunos de los paisajes más bonitos de toda la Tricity.

Su muelle de madera mide 180 metros y tiene excelentes vistas al Báltico y a los famosos acantilados (Klif Orlowski). Desde la misma playa, puedes coger un sendero hasta el parque Kepa Redlowska, con un bosque que se precipita al mar en una pared de 50 metros. Respirar naturaleza, ver la erosión que han causado las olas y disfrutar de las mejores vistas al golfo es para mí uno de los mejores planes.

Tanto si llegas en tren como si vienes caminado desde Gdynia atravesando el parque, Orlowo es parada obligada.

Para ir desde Orlowo a Sopot puedes coger el tren pero, mi recomendación es hacerlo como yo e ir andando por su costa. Puedes ir caminando por la playa, por un sendero paralelo o ir combinando ambos. Entre el muelle de Orlowo y el de Sopot hay 4,5 km, aproximadamente 1 hora de paseo muy agradable junto al mar. A medida que te acercas a Sopot empiezan a aparecer chiringuitos con terrazas mirando al mar, parques y, en definitiva, un ambiente más propio de un lugar turístico.

Qué ver en Sopot

Sopot es una ciudad balneario desde el siglo XIX y lleva décadas atrayendo turismo, algo que se nota enseguida en el paseo marítimo, las terrazas y el ambiente junto al mar.

Si llegas caminando por la playa desde Orlowo, acabarás desembocando directamente en el famoso muelle de Sopot, el muelle de madera más largo de Europa.

Tiene una longitud de 511 metros, de los cuales 458 se adentran sobre el mar. Se construyó originalmente en 1827 con apenas 31 metros y fue ampliándose con el paso de los años. Hoy es el lugar más turístico de la ciudad y, en temporada alta, suele estar bastante concurrido.

A lo largo del muelle encontrarás bancos para sentarte, disfrutar de las vistas al Báltico y ver algunas embarcaciones amarradas en su extremo. En los meses de más afluencia, entrar tiene un coste (10 PLN) y puedes adquirir la entrada en el mismo muelle. En temporada baja, el acceso es gratuito.

Muy cerca del muelle se encuentra el faro de Sopot, aunque curiosamente no nació como faro sino como la chimenea de la antigua sala de calderas del balneario, el cual sigue activo hoy en día. Pagando una pequeña entrada puedes subir sus 136 escalones y utilizarlo como mirador sobre la costa.

Justo delante del muelle, el edificio que más llamará tu atención es la fachada neoclásica del Grand Hotel, probablemente el edificio más elegante de toda la Tricity. Este histórico hotel de cinco estrellas, con casino incluido, ha alojado durante décadas a artistas, políticos y otras personalidades conocidas.

Más allá de la playa, el verdadero centro neurálgico de Sopot es la calle Monte Cassino (también conocida como Monciak ), una calle peatonal llena de restaurantes, terrazas y tiendas. Pasear por aquí, aunque agobiante, es parte de la experiencia, sobre todo buscando el edificio más extravagante de la ciudad, la famosa Casa Torcida (Krzywy Domek), construida en 2004 como parte del centro comercial, así como la escultura del pescador.

Dónde alojarse para visitar la Tricity, Polonia

Si quieres visitar la Tricity y buscas dónde dormir, la opción más práctica, cómoda y que probablemente mejor te encaje es Gdansk. Lo tiene todo y funciona perfectamente como campamento base para recorrer la costa del Báltico polaco.

Ahora bien, si estás haciendo una ruta por la costa o buscas un viaje más enfocado a playa, mar y ambiente veraniego, dormir en Sopot también puede ser una buena opción.

Gdynia, sinceramente, la descartaría para dormir. Aunque tiene un ambiente más local y residencial, aporta bastante menos a nivel turístico para un viaje de pocos días.

Preguntas frecuentes: Gdynia y Sopot

¿Cuánto tiempo se necesita para visitar Sopot y Gdynia?

Con 1 día para visitar las dos, es suficiente.

¿Es mejor visitar Sopot o Gdynia?

Sopot, en mi opinión, es en general más bonita. De Gdynia, me quedó con Orlowo y el buque de guerra.

¿Cuál es la mejor época para visitar Sopot y Gdynia?

A partir de mayo hasta setiembre es la mejor época para viajar al norte de Polonia en general, y a Gdansk, Sopot y Gdynia, en particular.

Ojo con viajar en Semana Santa. La temperatura es todavía baja y mucho museos están cerrados los días festivos.

SIGUE VIAJANDO POR POLONIA…

La entrada Sopot y Gdynia en un día desde Gdansk se publicó primero en Trazando Ruta.

En este tercer viaje a Polonia, me dediqué a visitar Gdansk en 4 días, sentando mi campamento base en la ciudad y recorriendo los alrededores. Aunque me hubiese gustado tener más días para seguir viajando y conociendo pueblos de Pomerania, en este viaje me centré en Gdansk, la Tricity (Gdynia y Sopot) y el histórico castillo de Malbork.

En este artículo te cuento todo lo qué ver en Gdansk, qué visitar en los alrededores y como organizar todo este viaje en 4 días. Si no tienes tanto tiempo, este itinerario se puede adaptar a 3 días completos perfectamente y, si solamente vas a tener 2 días, yo me decantaría por visitar la ciudad y el castillo de Malbork.

Así organicé mi ruta por Gdansk en 4 días:

• Día 1: llegué al medio día así que pasé la tarde visitando el centro histórico de Gdansk
• Día 2: Tricity – Gdynia y Sopot
• Día 3: castillo de Malbork
• Día 4: mi vuelo salía por la tarde y dediqué la mañana a visitar el museo de la Segunda Guerra Mundial, bajo mi punto de vista, un imprescindible de Gdansk.

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Qué ver en Gdansk en 4 días

El centro histórico de Gdansk es muy chiquitín, todos los lugares de interés se encuentran muy cerquita entre ellos y puedes recorrerlo todo perfectamente en medio día. Si además de visitar el centro histórico, quieres entrar a alguno de sus museos, entonces necesitarás un día completo o incluso 2.

Una ciudad tan histórica como Gdansk gana mucho si te la cuentan así que te recomiendo que en tu visita emieces reservando este free tour por Gdansk en español o este free tour del terror nazi en inglés. Se hacen con Walkative, una agencia de tours que probé por primera vez en Varsovia, y son excelentes. Gdansk es mucho más que casitas bonitas así que reserva con antelación porque las plazas vuelan.

Calle Dluga y Mercado largo

La Calle Długa y la plaza del Mercado largo es el eje principal del casco histórico y concentra gran parte de la arquitectura más característica de la ciudad. Forman parte de la conocida como Ruta Real de Gdansk, un trazado que seguían los reyes polacos cuando visitaban la ciudad y que se extiende desde la Puerta Alta (Brama Wyżynna), la Puerta Dorada, la calle Dluga y la plaza, y termina en la Puerta Verde, ya a orillas del río.

En la plaza del Mercado, encontrarás una renovada Fuente de Neptuno y el ayuntamiento de Gdansk, identificativo por su torre desde cualquier punto de la ciudad y a la cuál puedes subir si quieres tener otra perspectiva de la ciudad. Yo cogí unos días de lluvia/nubes y descarté subir a ningún mirador puesto que las vistas y luz no me acompañaron.

Por detrás de la fuente, destaca la bonita y restaurada fachada del edificio de la Corte de Artus, el que era el centro de reunión de la élite báltica, donde se juntaban adinerados caballeros, burgueses, etc… para celebrar recepciones, banquetes y cerrar tratos comerciales.

Por supuesto, y recordando mucho al centro histórico de otras ciudades polacas como Varsovia, Wrocalw o Poznán, las casitas de colores que rodean toda la plaza son probablemente una de las imágenes más fotografiadas de Gdansk. Hay que tener en cuenta que, igual que otras ciudades, el centro histórico de Gdansk también fue reconstruido después de ser totalmente destruido en la Segunda Guerra Mundial.

Descubre las puertas históricas del casco antiguo

La ciudad de Gdansk, y sobre todo su importante puerto, estaba protegida por una muralla las puertas de la cuál daban acceso al centro histórico y a otras zonas de la ciudad. Hay algunas que formaban parte de la Ruta Real, como la Puerta Dorada o la Puerta Alta, algunas de las más importantes de Gdansk.

Durante tu recorrido por las diferentes calles del centro, entrarás y saldrás por diferentes puertas y la idea es que vayas fijándote en todas ellas sin un orden en concreto. Otros accesos conocidos son la Puerta Verde, que conecta directamente con la ribera del río Motława o la Puerta Mariacka, una de las más fotogénicas y que da paso a una de las calles más famosas de Gdansk así como a la Basílica de Santa María, de la cuál coge el nombre.

Calle Mariacka

La Calle Mariacka es una de las más importantes del casco histórico y, en temporada alta, siempre está a rebosar. Si quieres visitarla, y fotografiarla, con tranquilidad, te recomiendo ir a primera hora de la mañana. Es estrecha, con fachadas góticas, portales con figuras de dragones y bajos que acogen tiendas de artesanos del ámbar, el famoso oro báltico por el que es conocido esta ciudad.

Para ponerte un poco en situación, en la Edad Media, Gdansk, llamada entonces Danzig, prosperó primero bajo la Orden de los Caballeros Teutónicos, con base en el Castillo de Malbork, y a mediados del siglo XV como puerto autónomo dentro del Reino de Polonia, uniéndose a la Liga Hanseática junto a ciudades como Lübeck (la reina Hansa), Lüneburg (famosa por su sal, el «oro blanco»), Bremen (con su puerto en el Weser) o Hamburgo (gran puerto del Mar del Norte). Esta red comercial medieval impulsó el «oro del Báltico», concentrando gremios de artesanos del ámbar en calles como Mariacka, donde tenían, y siguen teniendo, sus talleres. Esta libertad que tenía Danzig, le permitió exportar ámbar por toda Europa y ser un referente de este tesoro fósil proveniente de la resina de pinos que habitaban en la zona hace 30-40 millones de años.

Basílica de Santa María

La Basílica de Santa María es uno de los edificios más importantes de Gdansk y una de las iglesias de ladrillo más grandes del mundo. Con su arquitectura gótica de ladrillo tan característica del báltico, su torre de 78 metros es uno de los elementos más reconocibles desde cualquier punto de la ciudad y, su interior, amplio y sobrio, alberga un reloj astronómico así como la virgen de Gdansk.

Por si te lo estabas preguntando, sí, en lo alto de la torre de Santa María se puede subir. La entrada tiene un bajo coste, y el esfuerzo de subir todos esos escalones, la recompensa de las vistas sobre la ciudad.

Como curiosidad, si te fijas en los detalles de la ciudad, detrás de la basílica (en la calle Plebania) hay una zona más discreta ligada a la iglesia donde aparece un escudo patricio con tres cabezas de jabalí, probablemente vinculado a la familia Ferber, uno de los linajes más influyentes de la antigua Gdansk (Danzig).

Ribera del río Motława y sus islas

A parte de las calles principales del centro histórico, el bullicio, la vida y el alma de Gdansk se concentra a ambos lados del río Motlawa. En su día, fue el epicentro del comercio hanseático y prueba de ello es la grúa medieval (Brama Żuraw), que controlaba el tráfico de mercancías y la cuál se ha convertido en uno de los iconos de la ciudad.

Pasear arriba y abajo, entrar a algunas tiendas de souvenirs, tomarse algo en alguno de los mil bares, cafeterías o restaurantes es otro de los planes qué hacer en Gdansk, que van más allá de entrar a visitar lugares de una lista. Incluso asomarse a la orilla, ver como se levantan los puentes y abren el tráfico marítimo para que barcas o embarcaciones turísticas, como el galeón pirata, te lleven hasta Westerplatte u otros puntos de la ciudad en un memorable crucero.

Esta parte de la ciudad no tendría sentido sin sus dos engranajes, la isla Olowianka (isla del Plomo) y la isla Wyspa Spichrzów (isla de los Graneros). En la primera es donde encontrarás las clásicasletras gigantes de Gdansk, la filarmónica y es donde se instala la noria Amber Sky, otro de los miradores de la ciudad. Fue uno de los almacenes de plomo, de ahí su nombre. Por otro lado, la isla más cercana al centro histórico fue el corazón comercial de grano de la liga hanseática, ya que albergaba centenares de almacenes desde donde el grano se exportaba a todo el mundo. En la Segunda Guerra Mundial quedó arrasada por lo que hoy verás es una reconstrucción que mezcla modernidad e historia.

A la hora de visitar las islas, ten en cuenta que éstas están conectadas al centro por dos puentes que alternan el tráfico a pie y el marítimo por lo que aproximadamente cada 30 minutos se abren o cierran. Esto significa que puedes quedarte encallado en una u otra parte de la ciudad. Lejos de ser algo molesto, forma parte de la experiencia y de visitar Gdansk. Si quieres ir preparado, encontrarás los horarios en cada extremo de los puentes.

Otros edificios históricos de Gdansk

Situado un poco más alejado del centro pero al que se llega con un agradable paseo es el Gran Molino o Wielki Młyn, un edificio de ladrillo que reconocerás rápidamente por su tejado de gran pendiente o con forma de A, que funcionaba muy bien para proteger su interior. Lo construyó la Orden de los Caballeros Teutónicos al siglo XIV, cerca del canal Radunia, una canalización del río que permitió abastecer de agua tanto la ciudad como el castillo y que sirvió de motor para moler el grano en el molino. Actualmente alberga uno de los museos más famosos de la ciudad, el Museo del Ámbar.

Cerquita al molino y junto al Puente del Amor (un puente que cruza el canal y que la gente se entesta en llenar de chatarra) encontrarás el que fue la antigua sede del Gremio de Molineros, un edificio muy bonito con entramados de madera y que me recordó mucho a esas casitas del norte de Alemania.

Otro de los lugares qué ver en Gdansk en esta parte del casco viejo es el antiguo ayuntamiento, el Ratusz Starego Miasta, uno de los pocos supervivientes de la guerra y que por tanto mantiene el edificio y arquitectura originales. Frente a él, una pequeña y verde plaza contiene un monumento a una de las figuras ilustres de la ciudad, el astrónomo Johannes Hevelius, el cuál, sujetando un sextante, mira un mural que representa el Atlas del Cielo. Un detalle chulo de la ciudad que no puedes dejar que pase desapercibido. Además, éste fue concejal del ayuntamiento por lo que no había mejor lugar para hacerle homenaje.

Basílica de Santa Brígida y su altar de ámbar

Y de toda esta zona, otro de los edificios más famosos es la Basílica de Santa Brígida.

Conocida por su altar de ámbar, se utilizó una tonelada para construirlo entero y, a parte de ser un símbolo para la orfebrería, es una iglesia que está muy ligada la movimiento social Solidaridad. Dentro de la iglesia encontrarás incluso una exposición de la historia y el papel de esta iglesia con el movimiento.

De hecho, ya te he dicho al inicio que Gdansk es pura historia y, si te interesa indagar más, uno de los museos más representativos que puedes visitar es el Centro Europeo de Solidaridad, situado cerca del antiguo astillero, te lleva a un viaje por la historia de la vida de esos obreros que lucharon contra el comunismo y que cambió el curso de la historia.

Museo de la Segunda Guerra Mundial

Junto con el anterior, el Museo de la Segunda Guerra Mundial de Gdansk no es solamente importante en la ciudad, sino uno de los más representativos de este conflicto, me atrevería a decir, de Europa entera. Yo no recuerdo que haya estado en un museo tan extenso, testimonial y emocionalmente intenso sobre el tema y, si te gusta la historia, es un lugar imprescindible de Gdansk, da igual el tiempo que estés en la ciudad.

Danzig era una ciudad que formaba parte de los planes y estrategias geopolíticas de Hitler y que quería anexionar sí o sí. Ante la negativa polaca, junto con Stalin, el destino de la ciudad ya estaba definido. En la península de Westerplatte estalló el 01 de setiembre de 1939 la Segunda Guerra Mundial, el peor conflicto bélico que ha vivido Europa y que este museo es capaz de reproducir y de llevarte al centro de tal barbarie.

Los martes, la entrada es gratuita y hay un cupo que se reparte hasta que se acaban las entradas. Si coincide con la fecha, ve a primera hora, justo al abrir, porque hay mucha gente y se llena. Independientemente de que consigas entrar gratis o pagues, para mí es imprescindible coger la audioguía. Para verlo bien, resérvate unas 3 horas.

Además, como complemento a esta visita, también puedes ir a visitar Westerplatte, el origen, el inicio de todo. Es un museo al aire libre con un recorrido histórico y un centro de visitantes que está más alejado de la ciudad y al cuál puedes llegar o bien en barco, en bus o si quieres andar mucho, a pie.

Qué hacer si tienes más tiempo en Gdansk

Si visitas Gdansk en 4 días probablemente tendrás tiempo de ir a todos los lugares anteriormente mencionados pero, si quieres dedicarle más tiempo a la ciudad, aquí te dejo otros lugares que ver:

• Astillero de Gdansk: aquí no solo se construyeron más de 1.000 barcos sino que fue el lugar de nacimiento del movimiento de Solidaridad. Pasear entre estos históricos almacenes industriales abandonados es gratuito y es un buen complemento a la visita al Museo de la Solidaridad. En él también encontrarás la grúa Żuraw M3, que funciona como mirador 360º. Muy cerquita de la zona, otro lugar que ver son las esculturas de robots construidas con chatarra que quedó del abandono del astillero.
• 100cznia: un espacio industrial reconvertido en centro cultural y gastronómico que está en crecimiento. Una zona de containers donde encontrarás restaurantes de cocina internacional, espacios bistro y actos culturales que apuestan por el renacer de esta zona de Gdansk.
•  Góra Gradowa, un oasis verde con diferentes fortificaciones en el que puedes subir al punto más alto y tener unas vistas de Gdansk y el puerto. En su base, encontrarás el Cementerio de los Cementerios Perdidos, un homenaje a todos los cementerios destruidos en la Segunda Guerra Mundial y a todas aquellas personas que perdieron el lugar donde estaban enterrados sus seres queridos.
• Oliwa y su catedral: este barrio periférico de Gdansk alberga un pulmón fantástico para ir a desconectar de la ciudad. Su catedral gótica es el edificio que más destaca de la colina y, un buen plan, es parar en la zona de vuelta de tu visita a Sopot, ya que te queda de paso.

Qué ver en los alrededores de Gdansk

La combinación de Gdansk, Sopot y Gdynia forma la conocida Tricity. Es una zona muy fácil de recorrer en tren y un buen destino turístico sobre todo en temporada alta, ya que al tener costa, sus playas son el punto de mira de muchos polacos durante las vacaciones de verano.

No obstante, en primavera y otoño, la cotidianidad inunda las playas, los locales pasean sus perros, las terrazas se llenan de gente tomando algo y la combinación de las tres ciudades, permite alternar historia, playa y naturaleza en un mismo viaje.

Te interesa: Qué ver en Sopot y Gdynia en un día desde Gdansk

Gdynia

Gdynia tiene un ambiente más moderno y portuario ya que la ciudad creció alrededor de su puerto. Es una ciudad mucho menos turística que Sopot, pero interesante si quieres ver otra cara de la costa polaca y dar un paseo más distendido.

Dos de los lugares qué ver en Gdynia son los barcos ORP Błyskawica yDar Pomorza. El primero, fue un buque de guerra insignia de la Segunda Guerra Mundial famoso por participar, y salir victorioso, en múltiples batalles navales desde el inicio hasta el final de la guerra. El acceso, al menos en temporada media, es gratuito y puedes recorrer todos los rincones del barco mientras lees paneles que narran la vida del buque, los marineros y las partidas ganadas.

Por otro lado el Dar Pomoroza es un velero de tres mástiles reconvertido también en museo y que se encuentra amarrado en el puerto de Gdynia. Durante mi visita a la ciudad, estaba cerrado por lo que no pude pisar cubierta.

Gdynia y Sopot estan separados por una quilométrica playa y un parque repleto de senderos que te llevan a acantilados de infarto como los de Orlowski. Antes de ir a Sopot, te recomiendo que ya sea andando por una ruta de senderismo por el parque o bien en tren, te acerques hasta el muelle de Orlowo y subas a algún mirador desde los acantilados.

Sopot

Sopot es una ciudad costera muy cercana a Gdansk, famosa por su muelle de madera, el más largo de Europa con una plataforma de 511 metros de longitud, la mayor parte de ella, sobre el mar. En temporada alta, hay que pagar para acceder a él pero, en temporada media/baja no es necesario.

Sopot es una ciudad muy viva, con mucho ambiente, un montón de chiringuitos de playa y restaurantes con terrazas en el que más que ver lugares, el mejor plan es dejarse llevar por la arquitectura y el mar. Es una ciudad bastante frenética en temporada alta así que si esperas encontrar algo de paz, o viajas en otro momento, o aquí no es.

Aparte del muelle, otros lugares qué ver en Sopot son el precioso edificio delGran Hotel, la calle peatonal del centro histórico o la curiosa casa torcida. Si desde Gdynia no has ido a Orlowo, puedes hacerlo desde Sopot ya que es un agradable paseo y es uno de los mejores planes que hacer por aquí.

Excursión al Castillo de Malbork

Uno de los mejores lugares qué ver en los alrededores de Gdansk es sin lugar tipo de duda el castillo de Malbork. Éste se encuentra a menos de 1 hora en tren, muy bien conectado y ofrece una experiencia con audioguía bastante chula y completa por lo que dedicar medio día aquí es un planazo.

Te interesa: Visita al castillo de Malbork desde Gdansk

El castillo de Malbork es la fortaleza de ladrillo más grande del mundo. A parte de que por fuera es preciosa, te descubrirá la historia de la Orden de los Caballeros Teutónicos y el enorme poder que tuvieron durante la Edad Media. Además, alberga una pequeña exposición sobre el ámbar, que a parte de explicarte su origen y de la importancia que tuvo en la Orden, alberga una colección de joyas y otros objetos bastante curiosos.

La ruta por el castillo se hace con audioguía y tienes dos opciones, o bien eliges la ruta histórica o la ruta por los jardines. La histórica es la que entra dentro del castillo, sus diferentes salas, cocinas, etc.. y la más recomendada para empaparte del lugar. Ésta es la que yo hice y deberás planificar al menos entre 3-4 horas para hacerla. Por otro lado, la ruta de los jardines va con otra entrada y recorre la parte exterior del castillo junto con los fosos. Para ella, el tiempo recomendado de visita es entre 1-2 horas.

Si no quieres complicarte con transporte y entradas, puedes reservar esta excursión organizada a Malbork con audioguía en español desde Gdansk (conductor/guía en inglés)

Dónde dormir en Gdansk

Para recorrer todos los lugares qué ver en Gdansk en 4 días mencionados en este artículo, lo mejor es sentar un campamento base en la ciudad y moverte desde aquí. Si vas a estar tanto tiempo, el apartamento donde me alojé es una muy buena opción puesto que está a 20 minutos andando del centro, en una zona residencial y muy tranquila que te permite desconectar después de un día de visitas. Si por lo contrario tienes pocos días, te recomiendo que te alojes más cerca del centro histórico, así aprovecharás mejor el tiempo.

Aquí te dejo algunas recomendaciones de hoteles y apartamentos donde alojarte en Gdandsk:

• Noli Gdansk Riverside: este fue mi alojamiento en Gdansk. El aparthotel es pequeño pero muy nuevo, bien equipado y con vistas chulas y tranquilísimas al río. La misma cadena tiene otros alojamientos repartidos por la ciudad.
• Yourapart Rajska City Centre: ubicada cerco del centro histórico y la estación, es un apartamento económico, con muy buenas puntuaciones, y con todo lo que necesitas para pasar unos días en la ciudad.
• Dom Zachariasza Zappio: un hotel económico en pleno centro y cerca del canal.

Cómo llegar a Gdansk desde el aeropuerto

El aeropuerto de Gdansk Lech Walesa se encuentra a unos 15 km del centro. Como ves, está muy cerquita por lo que desplazarte desde allí hasta tu hotel nada más aterrizar no te tomará mucho tiempo.

Para ir hasta el centro histórico puedes ir o bien en tren o en autobús urbano. La línea de tren PKM es la que hace el trayecto más rápido y hasta la estación central Gdańsk Główny, tarda unos 30 minutos. Por otro lado, la línea de autobús urbano #210 es la manera más barata de llegar al centro, y dado que tiene muchas paradas intermedias, tarda unos 50 minutos hasta el centro.

Tanto el billete de tren como de bus los puedes comprar en la misma terminal, dentro del bus directamente con tu móbil o a través de la app Jakdojade.

Cómo moverse por Gdansk y la Tricity

Descargarte la aplicación Jakdojade te facilitará mucho saber cómo moverte por Gdansk, la Tricity e incluso por cualquier ciudad principal polaca así como su área metropolitana.

La app funciona como un monedero que puedes ir recargando y al poner el punto de partida y destino te dice tanto las posibles combinaciones, como horarios próximos de salida. Funciona también con las líneas urbanas de bus y tranvía de Gdansk, por lo que si te alojas lejos del centro, te irá muy bien para calcular todo tu trayecto, vayas donde vayas.

Para moverte desde Gdansk hasta Sopot o Gdynia, la línea de tren de cercanías SKM conecta estas tres ciudades con una alta frecuencia de trayectos por lo que te será muy fácil moverte por la Tricity desde la estación principal de la ciudad.

Preguntas frecuentes: Gdansk en 4 días

¿Cuál es la mejor época para viajar a Gdansk?

En mi opinión, los mejores meses son desde mayo a setiembre/octubre evitando los meses de verano a no ser que quieras turismo de playa.

Vacaciones como Semana Santa (fue cuando yo viajé) lo recomiendo pero con limitaciones, ya que al tener días festivos, los museos cierran y las atracciones turísticas pueden variar su horario, como el castillo. Por otro lado, está muy bien porqué algunos lugares que en temporada alta son de pago, como el muelle de Sopot, en esa época son gratis.

Durante Navidad, la ciudad con sus mercadillos tiene que ser también una buena escapada.

¿Cuántos días hacen falta para ver Gdansk bien?

Gdansk centro histórico lo visitas todo en un día. Para visitar los museos te recomiendo que le dediques dos días y, para ver los alrededores, 3 o 4 días.

¿Merece la pena visitar Gdynia o con Sopot es suficiente?

En mi opinión, si tienes poco tiempo, Gdynia es prescindible y yo dedicaría mi tiempo a Sopot y Orlowo. Si quieres tener un día completo y tranquilo, puedes visitar las 2 y sus alrededores.

¿Cómo llegar a otras ciudades desde Gdansk?

Si estás pensando en ampliar el viaje por otras ciudades importantes de Polonia, lo más habitual es combinar Gdansk con Varsovia, ya que la conexión en tren es rápida y eficaz:

• Varsovia: unas 2h 30min – 3h en tren directo
• Cracovia: entre 5h y 6h
• Poznan: unas 3h
• Wroclaw: entre 4h y 5h

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La entrada Qué ver en Gdansk en 4 días (Ruta + Tricity + Malbork) se publicó primero en Trazando Ruta.

Si vas a estar más de 2 días en Génova, uno de los mejores planes es dedicar un día a salir de la ciudad y recorrer algunos de los pueblos más bonitos de la costa ligur. En este artículo te propongo algunas excursiones desde Génova como el lujoso Portofino, la apacible Camogli u otros puntos del golfo de Tigullio.

Es una ruta pensada para aprovechar bien el día, con distintas opciones de transporte y combinaciones según el ritmo que quieras llevar y la época del año. Aunque las excursiones son totalmente atemporales, al tratarse de un destino de costa, en verano probablemente querrás dedicar más tiempo a cada parada si te apetece bañarte en el Mediterráneo.

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Excursiones desde Génova en un día

Todos estos lugares que ver en los alrededores de Génova recomendados a continuación los puedes unir en un mismo día o bien puedes alargar la estancia en cada uno de ellos y hacer varias excursiones de un día.

Si por otro lado lo que quieres es explorar esta zona de la Liguria más profundamente, puedes ir moviéndote por los pueblos y alojarte en ellos lo que te permitirá disfrutar más de este trocito de Italia.

Camogli, uno de los pueblos más bonitos de la Liguria

Me encanta viajar por la costa fuera de temporada. De este viaje, puede que Camogli sea mi favorito. Está claro que todo el hype se lo lleva Portofino pero Camogli me transmitió esa esencia marinera, calmada y que te conecta con el lugar.

Nada más llegar, puedes empezar a recorrerlo por su puerto con un mirador excelente si subes las escaleras que te llevan a la parte alta del pueblo. Sus barcas varadas, el espigón que las protege del oleaje, el campanario de la Basílica de Santa María de la Asunción y las fachadas coloridas que lo rodean son una de las estampas más bonitas de Camogli. La basílica es una de las iglesias más icónicas y parar en ella te viene de camino a su bahía y playa principal.

Con varios restaurantes, tiendas y terrazas para sentarte a comer algo frente al mar, puedes caminar por todo el paseo y en algún momento sentarte a ver la vida pasar, helado en mano, desde alguno de sus bancos. En uno de sus extremos, el Castillo Dragonara, protegió como fortaleza el territorio de varias incursiones piratas y funciona como un buen mirador para tener vistas de todo el pueblo y la costa.

Si buscas una visita más activa, te recomiendo encarecidamente que subas caminando hasta la iglesia San Rocco di Camogli. Yo siempre digo que la mejor manera de conocer un lugar es andando y todo sendero que recorra un espacio natural es la campana que quieres tocar.

Hay varias rutas de senderismo en Camogli pero una muy sencillita, es subir por la antigua via San Rocco hasta la misma iglesia en una serie de escaleras rodeadas de verde en un camino que gana altura en poco tiempo. A cambio, una vez arriba de todo, abre vistas muy amplias de toda la costa y, si tienes tiempo, puedes alargar la ruta hasta Punta Chiapa.

Desde aquí parten también senderos hacia la abadía de San Fruttuoso, una de las rutas más conocidas de la zona si te gusta caminar aunque la forma más rápida de llegar es en barco.

Llegar a Camogli desde Génova es muy sencillo en tren, con trayectos frecuentes que en menos de una hora te dejan en la estación Camogli S.Fruttuoso. En Omio puedes comprar el billete con antelación o directamente en la estación de tren.

En el camino hice una pequeña parada en el pueblo de Recco. Aunque es un sitio tranquilo, tiene una bahía agradable y unas buenas olas para surfear, bajo mi punto de vista no merece dedicarle tiempo dentro de una excursión de un día desde Génova si quieres ver lo mejor de la zona.

Santa Margherita Ligure

Santa Margarita Ligure es un perfecto campamento base para explorar la costa ligur. Como excursión de un día desde Génova, este pueblo es casi la puerta de entrada a Portofino, así que lo más probable es que pases por aquí sí o sí. Y ya que estás, te recomiendo que no lo visites de pasada, sino que le dediques unas horas y disfrutes de su ambiente, playas y lugares de interés.

La idea es visitar Santa Margherita Ligure de camino a Portofino. Nada más llegar, baja a pie de playa y recorre su paseo marítimo, con su playa, restaurantes, heladerías, grandes hoteles, tiendas y unas vistas abiertas al golfo de Tigullio. Desde aquí tienes la opción de seguir por su puerto o bien adentrarte en el centro para ver el Santuario di Nostra Signora della Rosa. Si sigues recorriendo el interior del pueblo, acércate también hasta Villa Durazzo, un palacio rodeado de jardines con vistas al golfo que aporta una de las zonas verdes más agradables del pueblo.

De camino de vuelta al mar, pasa por la Chiesa dei Cappuccini, con su característica fachada a rayas, situada junto al Castello di Santa Margherita Ligure, un bastión construido en el siglo XVI para defender la ciudad. Siguiendo por el paseo marítimo, puedes cerrar la visita en el Oratorio de San Erasmo.

Llegados a este punto, el trayecto natural del día continúa hacia Portofino en un agradable paseo siguiendo la costa y la passeggiata dei Baci. Si no te apetece caminar, desde aquí puedes llegar fácilmente en barco o en bus, o incluso unirte a algún tour que recorre la costa e incluye paradas como la abadía de San Fruttuoso.

Portofino, el pueblo más lujoso

Portofino es la excursión de un día desde Génova más famosa, conocida y, probablemente, la razón por la que muchos viajeros acaban visitando este trocito de costa.

Hay varios lugares que ver en Portofino, pero su piazzetta, el recogido puerto y las casitas de colores perfectamente alineadas concentran su imagen más reconocible. Desde aquí, acércate en algún momento hasta la Iglesia de San Martino, con su fachada a rayas tan identitaria y su torre campanario. Antes de subir hacia la parte alta del pueblo, merece la pena rodear la bahía y recorrerla de punta a punta.

Por unas escaleras llegarás a la Iglesia de San Giorgio, con unas vistas panorámicas del golfo y del propio Portofino. Si sigues el sendero, continúa hasta el Castello Brown, al que puedes entrar para visitar y obtener esa estampa tan fotografiada del pueblo.

Ya que estás aquí, te recomiendo que sigas el sendero que sale por detrás del pueblo y llegues hasta el faro de Portofino, un lugar estupendo para ver el atardecer.

Por otro lado, si vas a visitar Portofino en un día, merece la pena aprovechar y añadir la abadía de San Fruttuoso, uno de los rincones más especiales de la costa ligur al cuál puedes llegar desde aquí tanto caminando en una ruta de senderismo o en barco.

Cómo organizar estas excursiones desde Génova

Lo primero que debes tener en cuenta a la hora de organizar todo lo qué ver en los alrededores de Génova y como encajan todas esas excursiones de un día es el tiempo y la época del viaje: cuántos días tienes y en qué época vas a viajar a la costa ligur.

Para que te hagas una idea: visitar Camogli, Santa Margarita y Portofino en un día es totalmente factible. Yo lo he hecho y lo recomiendo si viajas fuera de temporada. En verano, en cambio, es un plan demasiado apretado, ya que probablemente querrás incluir algún bañito en las preciosas playas de la Liguria y también la visita a la abadía de San Fruttuoso (aquí puedes comprar la entrada).

Si tienes más días, otra opción es dividirlo en 2: dedicar uno a Camogli y S. Fruttuoso, y otro a Santa Margarita y Portofino, añadiendo incluso Rapallo, otro pueblo recomendado de la zona y que se encuentra muy bien conectado.

Dicho esto, organizar una excursión desde Génova por la costa ligur es bastante sencillo ya que las distancias son cortas y las conexiones en tren y barco funcionan bien. Si quieres comprar los billetes de tren con antelación puedes usar Omio; si prefieres hacerlo allí, puedes comprarlos en las máquinas de la estación o a través de la app AMT Genova, que conecta todo el transporte de la zona y permite consultar horarios en tiempo real (de bus y tren) y gestionar los billetes desde el móvil.

Dónde alojarse para explorar la costa ligur

Si vas a estar pocos días, lo más habitual es hacer campamento base en Génova. Si por lo contrario has llegado a este artículo buscando pueblos bonitos de la Liguria y quieres hacer una ruta más larga o incluso llegar hasta Cinque Terre, el lugar más estratégico es Santa Margarita o Rapallo. Si buscas un poco más de tranquilidad, Camogli es una buena opción.

Te dejo algunos hoteles recomendados entre los que se encuentra mi alojamiento en Génova:

• Génova: U Papaviu Cairoli, el apartamento dónde me alojé toda mi estancia.
• Santa Margarita Ligure: Ora Blue Guest house, un hotel con excelente ubicación y habitaciones grandes.
• Rapallo: Il Galeone, un apartamento económico con muy buenos comentarios.
• Camogli: La Casa di Alessia, habitaciones muy acogedoras y con un diseño muy mediterráneo.

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Después de pasar 2 días en Génova, me aventuré a recorrer algunos de los pueblos más bonitos de la Liguria y de la Riviera italiana, la cuál se extiende desde la frontera con la Costa Azul, en Francia, hasta el extremo del golfo de La Spezia, donde se encuentra Cinque Terre. En este artículo nos centraremos en todo lo que ver en Portofino y alrededores en un día, en el sur de Génova.

A pesar que mi visita a Portofino fuese en pleno invierno, este artículo no es estacional por lo que toda la información que recoge la puedes utilizar para viajar a Portofino en cualquier época del año, incluido verano, en su temporada alta.

A no ser que tengas un poder adquisitivo elevado o busques celebrar en Portofino una ocasión especial, no te recomiendo alojarte en Portofino. Puedes echar un ojo a los hoteles de Portofino y los precios pero, lo más habitual, es o bien alojarse en algún pueblo de los alrededores, como Santa Margarita o Camogli, y dedicar tiempo a la península, o bien hacer una excursión a Portofino desde Génova en una salida de un día.

Qué ver en Portofino en un día

Portofino en un día se visita perfectamente. Si tienes medio día, céntrate en recorrer el pueblo y, si quieres dedicarle un día entero, puedes incluir alguna excursión en barco o la ruta a la Abadía de San Fruttuoso (comprar entradas). En Portofino, no es tanto todo lo qué ver, sino más bien la belleza del lugar y de los accidentados acantilados que rodean sus playas.

Piazzetta y puerto de Portofino

Nada más llegar a Portofino y muy cerquita de la piazzetta, encontrarás la iglesia de San Martino, fácilmente reconocible por su fachada a rayas. Pasada la iglesia, se abrirá la recogida bahía y el puerto de Portofino.

Flanqueada por multitud de tiendas de lujo, heladerías y restaurantes, puedes caminar por el pequeño puerto de punta a punta y disfrutar de las vistas con las casitas de colores y los acantilados cortados a cuchillo.

En invierno, es todo paz. En verano, los yates amarran aquí y plasman muy bien como se ha transformado el paisaje de un pequeño pueblo de pescadores a ser el escenario favorito de las altas esferas.

Castello Brown y el faro

Con anteriores raíces romanas, el castillo actual de Portofino data de 1425 y se encuentra en una posición defensiva privilegiada para controlar todo el golfo de Tigullio. Desde ahí, ha presenciado y defendido varios asedios ya desde construcciones anteriores y, con el paso de los siglos, esto obligó a hacer varias modificaciones para mejorarlo defensivamente.

Sin embargo, llegado el siglo XIX perdió su rol defensivo y quedó abandonado hasta que el cónsul inglés Montague Yeats-Brown, lo compró y lo transformó en villa en 1867. A principios del siglo XX lo adquirió el ayuntamiento y desde entonces está abierto al público y funciona tanto como museo como escenario para celebraciones.

Subir a él es muy sencillo y se accede a través de unas escaleras al final de la bahía o por la parte del puerto. Antes de llegar, pasarás por la iglesia de San Giorgio, con unas vistas preciosas al puerto y a la costa del golfo.

El castillo, más que por el museo en sí, se ha popularizado mucho por las vistas que se tienen desde sus ventanas, abiertas al mar y a Portofino, así como por sus bonitos jardines. El castillo se puede visitar durante todo el año y la entrada cuesta 10€ en temporada alta (Mayo – Noviembre) y 5€ en temporada baja.

Ya que has llegado hasta el castillo, te recomiendo que sigas la ruta y te acerques hasta el bonito faro de Portofino, en el punto más meridional de la península. Desde el castillo, un sendero te llevará hasta él en aproximadamente 20 minutos. Construido al siglo XIX, a parte de ser la referencia para guiar los barcos por esta costa tan accidentada, es ahora un lugar de referencia de Portofino.

Paseos en barco a Portofino

La actividad estrella de Portofino es hacer un paseo en barco por su costa, ya sea al atardecer, combinado con un aperitivo o como parte de un tour que explora toda la costa Ligur. Sea como sea, si quieres hacer un paseo en barco por Portofino, lo mejor es escoger cuál desde tu ciudad base para explorar la costa, sea Génova, Santa Margarita, Camogli o Rapallo.

Desde cada una de ellas tienes varias actividades entre las que escoger, como este paseo en barco al atardecer o este tour para visitar Portofino desde Génova, incluidos Camogli y San Fruttuoso.

Visita la abadía de San Fruttuoso

La única manera de llegar hasta la resguardadaabadía de San Fruttuoso es o bien en un paseo en barco o bien andando. Desde Portofino, una intensa caminata atraviesa una parte del Parque Natural en una ruta de unas 2 horas de duración (solo ida). El sendero sale desde detrás del pueblo, te proveerá excelentes vistas de toda la costa y te llevará hasta uno de los lugares más conocidos de la costa ligur, la abadía de San Fruttuoso.

El monasterio benedictino data del siglo X y domina una pequeña playa de piedras y una bahía en la que en verano amarran los barcos y yates que llegan aquí y donde puedes bañarte como recompensa a la ruta que acabas de hacer. En temporada alta hay tumbonas para alquilar y tomar el sol en un este idílico rincón de la Liguria.

Además, este paraje esconde un monumento submarino: el Cristo del Abismo, una estatua de bronce a 17 metros de profundidad a la que puedes ir a hacer una inmersión o tranquilamente con snorkel. Es un reclamo que se ha extendido por el mundo y seguramente te preguntarás qué hace allí. Bien, pues fue un homenaje de un instructor de buceo italiano a su amigo fallecido en una inmersión.

La vuelta la puedes hacer hasta Portofino en barco (si están disponibles) o caminando otra vez. En esta página del Servicio Marítimo del Tigullio puedes ver los trayectos del ferry, horarios y precios.

Camina la passeggiata dei Baci

A Portofino también puedes llegar andando desde Santa Margarita (en una ruta de 5 km que se hacen en 1 hora y poco) o incluso desde Rapallo si te lo propones.

Pasado Santa Margarita y después de recorrer un tramo de paseo junto a la carretera, un sendero conocido como la passeggiata dei Baci se adentra a la montaña y entre árboles y vegetación te llevará hasta Portofino.

El sendero va paralelo al mar y a la carretera, es muy sencillo de caminar y, a parte de la sombra, se agradecen las espléndidas vistas sobre las turquesas aguas del golfo de Tigullio, las calitas de ensueño y, ya llegando a Portofino, las villas que salpican la montaña. Es un paseo muy agradable que puedes hacer solo de ida o bien de ida y vuelta.

Qué ver en los alrededores de Portofino

Tal y como te he dicho al principio, todos los lugares qué ver en Portofino se pueden abarcar perfectamente en medio día o un día entero si añades un tour en barco o la caminata a San Fruttuoso. Por eso, lo más habitual es combinar la visita con otros pueblos cercanos que completan muy bien la experiencia.

Santa Margarita Ligure

Combinar una visita a Santa Margarita Ligure y Portofino es la opción más natural. Ya sea porque lo uses como campamento base o como parada en una excursión desde Génova, está muy bien conectada con Portofino y con el resto de pueblos.

Desde Santa Margarita puedes llegar en barco, en bus o bien caminando por la costa. Dedicarle unas horas a visitarla es un buen plan para hacer tanto antes como después de visitar Portofino.

Camogli

El pueblo de Camogli se encuentra en el golfo Paradiso, al norte de la península de Portofino. A diferencia de Santa Margarita y del mismo Portofino, Camogli vibra en otra sintonía, más marinera, más cotidiana, más local.

Hay varios lugares qué ver en Camogli por lo que si quieres combinarlo con Portofino, lo más lógico es dedicar medio día a cada uno. En invierno es una opción fantástica para incluir como excursión desde Génova y en un tour que combine las tres localidades de la costa ya que buscar calas y bañarse no sería prioritario en esa época del año. En verano, visitar las 3 juntas puede ser demasiado a no ser que sea a través de un tour en barco.

Rapallo

Otra de las localidades cercanas es Rapallo, que junto a Santa Margarita también funciona como base para explorar la zona. Se encuentra a 3,5 km al norte de Santa Margarita y también está conectada a ella por un sendero costero que puedes andar.

Por su proximidad, desde él salen varios tours que te llevan a recorrer la costa y aunque yo no llegué a ir (me faltó tiempo), también tiene algunos lugares de interés como su castillo o el santuario de Montallegro, al cuál se puede subir con un teleférico panorámico que seguro te ofrece unas vistas fantásticas.

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Dónde dormir para visitar Portofino

Aunque Portofino es la estrella de la zona, ya te he dicho que dormir en él no es para todos los bolsillos. Así pues, para visitar Portofino te recomiendo que busques alojamiento o en los pueblos de alrededores o en la misma Génova, según como hayas organizado tu viaje por la Liguria.

A continuación te recomiendo mi alojamiento en Génova así como otros con buenas recomendaciones por la zona:

• Albergo Nazionale, Portofino. De entre toda la oferta, ofrece habitaciones dobles a un precio muy competitivo por la zona en la que se encuentra. Y además, tiene muy buenas reseñas. Si quieres dormir en Portofino sí o sí, échale un ojo.
• U Papaviu Cairoli, mi elección en Génova. No puedo decir más cosas buenas de este apartamento. Es céntrico, perfectamente equipado, espacioso y cómodo.
• Ora Blue Guest house, Santa Margarita Ligure. Un hotel con habitaciones dobles espaciosas y muy bien comunicado.
• Il Galeone, un apartamento económico en Rapallo con todo lo necesario para pasar una buena estancia.

Cómo llegar a Portofino desde Génova (y otras opciones)

Aunque ya lo hemos comentado a lo largo de este artículo, te resumiré a continuación las diferentes maneras que tienes de llegar a Portofino si vas a hacer una excursión desde Génova combinando varios pueblos.

En mi viaje de 3 días por Génova y alrededores visité Portofino a pie desde Santa Margarita y me parece una de las mejores opciones. Llegar de esta manera te permite caminar la passeggiata dei baci, disfrutar pausadamente de las vistas de la costa y de todo el recorrido hasta Portofino.

Otra manera de llegar o salir es utilizando el autobús público. Desde Santa Margarita Ligure, la línea #782 hace el trayecto ida y vuelta cada media hora en temporada alta. Un buen combo es ir andando y volver en autobús o ferry.

La última manera de llegar a Portofino es utilizando el servicio de ferry. La línea cubre, en este orden, ida y vuelta, los pueblos de Rapallo, Santa Margarita, Portofino y la Abadía de San Fruttuoso. Puedes consultar los horarios y los precios directamente en su página web.

Si tienes muy poco tiempo, te encuentras en Génova y quieres visitar Portofino olvidándote de organizarlo todo, puedes hacer en un tour en barco. Si te decantas por esta opción, este tour es el mejor. Si de lo contrario quieres hacerlo en transporte público, deberás coger un tren hasta Santa Margarita y ahí decidir por cuál de las opciones anteriores que te he explicado te decantas: autobús, andando o ferry.

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En verano, tanto Ayvalik como Cunda, se convierten en un destino turístico atraídos por la apacible costa del Egeo, sus playas, los cruceros a Lesbos y los deportes acuáticos.

Nosotros llegamos a Cunda a mediodía después de visitar Foça en medio día. En este artículo te cuento qué ver en Ayvalık y Cunda y cómo llegar si forma parte de una ruta por Turquía y la costa del Egeo.

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El intercambio de 1923, cuando dos pueblos cruzaron direcciones

Si hay un punto en la historia que explica todo lo que ves en Cunda y Ayvalık, ese es el intercambio de poblaciones de 1923. Para entenderlo y darle peso al lugar que vas a visitar, hay que hacer un salto en el tiempo y de manera muy resumida saber qué pasó en este trocito de costa.

Ayvalık era una ciudad próspera gracias al comercio que permitía su puerto. Tanto en ella como en Cunda vivía una numerosa comunidad griega que no encajaba con los planes del movimiento de los Jóvenes Turcos, decidido a homogeneizar Turquía. A comienzos del siglo XX, sus dirigentes impulsaron una política de limpieza étnica que coincidió con el estallido de la Primera Guerra Mundial. El conflicto se agravó y, tras los saqueos y los boicots, llegaron las deportaciones y, con ellas, las llamadas marchas de la muerte, que llevaron a decenas de miles de griegos hacia el interior de Anatolia. El principal asesor militar del Imperio otomano, el general alemán Liman von Sanders, fue quien organizó y ejecutó la deportación de los griegos de Ayvalık.

Todo este proceso culminó en 1923 con una expulsión legalizada en el Tratado de Lausana, conocida como el Intercambio de Poblaciones. Los cristianos ortodoxos de Ayvalık y Cunda se vieron obligados a marchar a Grecia y, en su lugar, llegaron musulmanes procedentes de Grecia, en el caso de esta región sobre todo de Creta. El escenario urbano se mantuvo casi intacto pero cambió por completo el reparto de protagonistas: muchas iglesias pasaron a ser mezquitas y, desde entonces, son los nuevos habitantes turcos quienes escriben la historia de Ayvalık.

Igual que pasó con el nombre del pueblo de Sirince (cerca de Éfeso), la isla de Cunda, conocida así localmente, pasó de llamarse Moschonisi, en griego, a Alibey en turco, consolidado en la nueva época republicana. A pesar de que sobre papel ése es su nombre, la realidad es que Cunda ha prevalecido en las calles.

Qué ver en Cunda (isla de Alibey)

Guiados por el GPS pasamos por el puente que conecta la isla con tierra firme y fuimos directos a buscar un aparcamiento. Lo principal antes de visitar Cunda era no pagar por el parking así que buscamos una calle residencial en la parte alta del pueblo y encontramos parking gratis. Me imagino que en temporada alta no suele pasar y hay varios parkings de pago para dejar el coche, tanto a primera línea de mar, como en las afueras.

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El centro histórico y el paseo marítimo

Lo primero que hicimos es callejear un poco sin perder de vista el paseo marítimo. Nos encontramos con una Cunda desértica. Las tiendas y mayoría de bares y restaurantes estaban cerrados y gritaban temporada baja. Aun así, exploramos todos sus rincones, fotografiamos los coloridos adornos de sus terrazas, puertas y paredes, y nos imaginamos cómo estarían esas calles en pleno ajetreo. En sus casas y callejones se aprecia ese pasado griego, igual que en Alaçati, y merece la pena perderse por ellas.

En algún momento llegarás al paseo marítimo, el cuál te recomiendo que camines arriba y abajo. Nosotros nos sentamos en un banco, con vistas a otros islotes del archipiélago, y nos paramos a observar a los locales; un par de marineros arreglando sus redes en una barquita, gaviotas peleándose por los últimos trozos de pescado fresco y algunos lugareños paseando sus perretes. Ojeando el mar, avistamos una pequeña isla conocida como Tavuk Adası, en la que se aprecian los restos de St. Tuka, una iglesia ortodoxa griega de los cuáles su capilla está siendo renovada.

En los viajes hay que saber poner pausa, y Cunda nos la dio.

Las ruinas de la iglesia Panaya

Pero hay lugares qué ver en Cunda y, una de ellas, es la derruida iglesia Panaya. A ver, no es imprescindible, pero viene de camino a la biblioteca Sevim Necdet Kenty, que sí lo es, y complementa la historia del pasado griego de la isla.

Esta iglesia en estado ruinoso, se construyó en el siglo XIX y después del Intercambio de Poblaciones de 1923 quedó totalmente en desuso. A diferencia de otras, ésta no se convirtió en mezquita, simplemente se abandonó a su suerte hasta que un terremoto que azotó la isla la terminó de derruir.

Aquí, mucho que ver, no hay, pero las vistas sobre el archipiélago y la isla de Cunda son chulas.

La biblioteca Sevim Necdet Kent

Es lo mejor qué ver en Cunda. A tocar de la ruinosa iglesia y en lo más alto de la colina, encontrarás la biblioteca Sevim Necdet Kent, una antigua capilla ortodoxa del siglo XVIII restaurada y convertida en biblioteca. Junto a ella, un molino de viento y unas vistas 360º de la isla ya justifican la subida por sí solas.

Después de la expulsión de los griegos, quedó en absoluto abandono y no fue hasta el siglo XXI que Rahmi M. Koç impulsó su restauración. El nombre se atribuye a Necdet Kent, un diplomático turco que durante la Segunda Guerra Mundial ayudó a judíos de caer en manos de los nazis, y a su mujer, nacida en Ayvalik. Al morir él, su hijo, donó 1.300 libros que hoy alberga la biblioteca.

Nosotros nos la encontramos cerrada (los lunes no abren) y no pudimos acceder a su interior pero su entrada es gratuita.

Iglesia Taksiyarhis, Museo Koç

Antes de que la iglesia Taksiyarhis de Cunda se convirtiera en catedral, todo el peso religioso caía sobre la iglesia Pannaya. En el año 1873 se levantó esta iglesia ya como catedral en el período de máximo esplendor griego en Cunda y en una arquitectura neoclásica.

Después del Intercambio de Poblaciones y el terremoto, como puedes imaginar, quedó en ruinas pero en este caso, Rahmi M. Koç, con su fundación, impulsaron su restauración a principios del los 2.000.

En su interior, hoy alberga un espacio de exposiciones temporales y puedes entrar tanto para verlas como para apreciar la arquitectura griega interior. Igual que la biblioteca, los lunes cierra por lo que tampoco pudimos entrar.

Qué ver en Ayvalık

Nuestra última tarde en Turquía la pasamos visitando Ayvalik. A diferencia de Cunda, nos recibió una ciudad que en hora punta tenía un tráfico horrible y que nos aceleró casi sin quererlo. Nos dirigimos hacia el centro histórico, donde estaba nuestro alojamiento en Ayvalik, y empezamos a explorar esas calles.

El casco histórico

Con una red de callejuelas un tanto destartaladas paralelas y perpendiculares al mar, el casco histórico de Ayvalik estaba repleto de vida y apreciamos como se entremezcla su pasado griego con el turco actual. Un vaivén de gente comprando en comercios locales, viviendas con fachadas de piedra, algunos andamios y bares y restaurantes que encaraban el inicio del segundo turno del día con bastante tranquilidad.

Uno de los hits gastronómicos de la zona es la Ayvalik Toast que vendría a ser un sándwich a la plancha relleno con queso, salchicha turca, pastrima, y algunos vegetales. Es una mezcla intercultural que refleja muy bien la historia de Ayvalik aunque nosotros no llegamos a probarla, sale anunciada en todas partes.

En pleno centro histórico de Ayvalik encontrarás la mezquita Saatli, o también conocida como «la mezquita del reloj«. Construida como la iglesia ortodoxa Agios Yannis (San Juan) por los griegos en el siglo XIX, se reconsagró como mezquita por los turcos pasado el Intercambio de Poblaciones. Su distintiva torre fue anteriormente el campanario de la iglesia donde su campana se sustituyó por el actual reloj.

Taksiyarhis Museo Memorial

En Ayvalik, hay otra iglesia con el mismo nombre que en Cunda, convertida hoy en un Museo Memorial. La iglesia de Taksiyarhis de Ayvalik fue la primera iglesia que se construyó en el pueblo, data del siglo XV y era en aquél entonces una capilla. En el siglo XVIII se reconstruyó como basílica y en una última fase de restauraciones en el siglo XIX se completó la decoración neoclásica.

Tras el abandono de la población griega, ésta quedó inactiva y según citan algunas fuentes se llegó a utilizar como almacén de tabaco.

Actualmente, está restaurada y alberga también algunas exposiciones dedicadas a la historia local y funciona así como Museo Memorial..

Escápate a Grecia con un ferry a Lesbos

Ayvalik es conocido entre los turcos por ser una puerta de salida hacia la isla de Lesbos, en Grecia. Ésta se encuentra muy cerquita y, si tienes suficientes días en tu ruta por Turquía, puedes añadir una escapada al país vecino y estar unos días recorriendo Lesbos con calma o centrarte en visitar Mitilene.

Hay servicios de ferries regulares que tardan en hacer el trayecto Ayvalik – Mitilene entre 45 min a 1,5h, según el tipo de ferry.

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Şeytan Sofrası, el mirador del Diablo

Şeytan Sofrası o también conocido como la «Mesa del diablo» es un mirador que se encuentra a unos 10 km en coche del centro de Ayvalik.

Es un lugar bastante popular para ir a ver el atardecer y es uno de los mejores miradores de la zona puesto que desde el peñón a 320 metros sobre el nivel del mar se tienen unas vistas espléndidas de todo el archipiélago y de la vecina isla de Lesbos. En él encontrarás la conocida como «Huella del diablo«, un cráter natural en un depósito de lava con forma de mesa, de ahí su nombre.

Por el nombre que tiene, te puedes imaginar que hay muchas leyendas sobre cómo el diablo dejó ahí su huella; algunas aluden a una juerga demoníaca donde el diablo no sabía ni dónde metía el pie y otras a Zeus expulsando al diablo del Olimpo, donde al marcharse, una pata quedaría en Lesbos, otra en Troya y la ultima aquí.

Después de mucho meditarlo y que se nos tirará el día encima, decidimos no ir, ya que el día estaba gris y sabíamos que no habrían muy buenas vistas. Sin embargo, es un lugar que sale recomendado en todas las guías por lo que si vas en verano, y al caer el sol, puede estar bastante lleno.

Cómo llegar a Cunda y Ayvalik

Tanto visitar la isla de Cunda como Ayvalik seguramente formarán parte de un viaje más largo por Turquía por lo que la mejor manera de llegar aquí será con tu coche de alquiler. Nosotros lo alquilamos con Discover Cars en el aeropuerto de Estambul y empezamos desde allí nuestro viaje.

Si tú quieres ir directa a esta zona, otra manera de llegar aquí es con un vuelo desde Estambul a Edremit, al norte, o desde Estambul a Esmirna, al sur.

• Desde Edremit. Una vez en el aeropuerto podrás o bien alquilar un coche o hacer conexión en autobús en un trayecto de 30 minutos aprox.
• Desde Esmirna y con conexión en Aliaga puedes hacer el trayecto combinando autobuses o tren y autobús.

Consulta la web de Discovercars para alquilar tu vehículo, un metabuscador que compara diferentes compañías y te da los mejores precios.

Dónde dormir en Ayvalık

Tanto la isla de Cunda como el pueblo de Ayvalik son buenas opciones a la hora de buscar alojamiento en la zona. Mi recomendación es que si es temporada alta, pruebes en alojarte en Cunda, ya que tiene más encanto que Ayvalik.

Nosotros, al ser temporada baja, nos alojamos en Ayvalik, donde encontramos una mayor oferta de hoteles y más económicos. Nuestro alojamiento en Ayvalik fue el Lunaria Guest house (€), donde dormimos una noche en una habitación doble, básica y económica pero con todo lo que necesitábamos. El desayuno fenomenal.

A continuación te dejo otras recomendaciones si la anterior no te encaja:

• Orchis Hotel (€€). Situado en Ayvalik, con excelente ubicación en el centro, jardín, bar y restaurante, este hotel aloja tanto viajeros en solitario como familias.
• YundAntik Cunda Konaklari (€€). Un hotel boutique en la isla de Cunda, con un bonito jardín con piscina hidromasaje y acogedoras habitaciones dobles.

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La entrada Qué ver en Ayvalik y la isla de Cunda se publicó primero en Trazando Ruta.

Lo visitamos en nuestra ruta de 10 días por Turquía, después de dejar atrás Alaçatı y Çeşme, como parada antes de seguir al norte hacia la isla de Cunda y Ayvalik. Aquí te cuento qué ver en Foça y cómo organizar su visita si forma parte de una ruta por la costa del Egeo.

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Foça, la ciudad que colonizó el Mediterráneo

Foça (Focea o Phokaia) fue una ciudad que miraba al mar. Fundada por griegos en el siglo VIII a.C perteneció a la Liga Jónica, igual que Teos y Éfeso, esa alianza de ciudades-estado griegas que compartían costa, comercio y cultura.

Lo que convirtió a los focenses en especiales no fue el tamaño de su ciudad sino su relación con el mar. Según Heródoto, fueron los primeros griegos en hacer largos viajes marítimos y lo hacían a bordo de naves que se conocen como pentecónteros. Podían llevar a 50 tripulantes y en la proa tenían un espolón que les iba estupendamente para defenderse de ataques navales.

Se lanzaron a colonizar el Mediterráneo, siempre navegando cerca de tierra firma para abastecerse ya que el barco tenía poca capacidad comercial y donde llegaban fundaban sus colonias. Primero fue Marsella (Massalia), en Francia, una de las principales ciudades comerciales del Mediterráneo y, desde allí llegaron en el siglo VI a.C a la Península Ibérica fundando Empúries (Emporion), en la Costa Brava catalana. Todo eso, desde un pueblo del golfo de Esmirna. Esa misma colonia griega posteriormente se alió con Roma y dejó que los los romanos utilizasen su puerto para desembarcar en la península y luchar contra Aníbal, en la segunda guerra púnica. Y ahí empezó la conquista romana de la península ibérica.

El final de Foça llegó cuando los persas sometieron la ciudad en el siglo VI a.C. Los focenses prefirieron abandonarlo todo antes que rendirse así que cogieron sus barcos y huyeron hacia algunas de las colonias que habían establecido en el Mediterráneo, sobre todo Massalia. La ciudad pasó de mano en mano a persas, macedonios, romanos, genoveses, otomanos — hasta convertirse en la Foça tranquila y algo olvidada, al menos turísticamente, que puedes visitar hoy.

Qué ver en Foça (Focea)

Actualmente Foça se divide en dos: Eski Foça y Yeni Foça, a 20 km de distancia. La que merece la visita es Eski Foça — la vieja, la del casco histórico, la del puerto. La otra es un pueblo de segunda residencia que no tiene mayor interés turístico y al que nosotros no fuimos.

El puerto y el paseo marítimo

Con el pasado marítimo tan chulo que tienen los focenses es imposible no pararse enfrente el puerto e imaginarte las grandes embarcaciones dispuestas a salir a explorar. La antigua ciudad tenía dos puertos, ya que al encontrarse en una península la podían flanquear y protegerla entera.

Hoy los grandes barcos griegos los sustituyen pequeñas embarcaciones pesqueras amarradas en el recogido puerto. Todas en fila, una mañana de un lunes de invierno cualquiera, en ellas reina la paz. El mar está tranquilo y algún gato descansa al sol en la cubierta. Nosotros nos dedicamos a pasear por él y empezar a recorrer su bahía de punta a punta por el paseo marítimo.

El mercado de pescado

Antes de eso, hicimos una breve parada al mercado de pescado de Foça. Me pierden los mercados del mundo y la cotidianidad así que, aunque tarde, sacamos la cabeza en lo que parecía ser la lonja de pescado. No sé si fue porqué era lunes o porqué ya tocaban las diez que solo quedaban un par de puestecitos con la pesca del día con cajas, algunas vacías, y otros con lo que quedaba de pescado. Me hubiese encantado verlo en su prime.

Con una sonrisa nos invitaron a pasar y a cotillear.

Castillo de Foça (Beşkapılar)

Caminando por la bahía de Foça y su paseo marítimo llegarás a las murallas, que desde el siglo VI a.C rodeaban y protegían la ciudad, así como al castillo de Foça, también conocido como Beşkapılar. Lo que verás actualmente son una reconstrucción de las mismas pero date cuenta que, sobre las murallas arcaicas, cada gobernador que pasó por allí restauró y reconstruyó para seguir protegiendo la ciudad.

El castillo es una construcción bizantina del siglo XI pero cuando cayó en manos genovesas éstos se encargaron de fortalecerlo añadiendo más torres de la que tenía y reconstruyendo el antiguo para así seguir consolidando una fuerte defensa de la ciudad.

Ya en época otomana el castillo pasó a ser un almacén y taller de su flota naval conocido como el «Castillo de las 5 puertas« ya que en el extremo sur había 5 arcos que conectaban el interior del castillo con el puerto abierto al mar. Es de aquí que viene el nombre de Beşkapılar. Esta construcción es la que podrás ver actualmente paseando por Foça y más que entrar en su interior, el interés cae en ver las puertas y muralla del castillo lo cual puedes hacer gratuitamente.

Recorre el casco histórico de Foça

Callejear por el centro histórico de Foça es algo que ni siquiera hay que sugerirte porqué viene implícito en cualquier visita turística a esta ciudad. Nosotros lo hicimos tanto de noche como de día y es un encanto.

Casitas y calles empedradas, negocios locales que confieren las tiendas de ropa, cafeterías en las que comprarse una pasta para desayunar o merendar, artesanías y restaurantes. Es Navidad y algunos comercios tienen motivos navideños de ornamentación en sus entradas y cascadas de luces en el ventanal de los mostradores que añaden más ambiente a la decoración habitual.

Pasear tranquilamente, dejar el centro histórico per se e ir en busca de esas calles secundarias que te adentran en el día a día de los focenses fue nuestra manera de conocer la localidad.

Los molinos de viento

A pesar de que los focenses eran un pueblo de cara al mar, no hay que olvidarse de la economía agrícola de la zona, explotada sobre todo en época otomana y posterior.

Igual que en Alaçati, la geografía y condiciones climáticas del lugar propició que se instalasen molinos de viento para moler el grano cultivado en la zona y hacer harina. En tu visita a Foça, puedes acercarte a la colina donde se encuentran algunos molinos y subir a lo alto de ella o bien verlos desde su base. Puedes acercarte en coche o andando tranquilamente desde el centro histórico.

Las focas monje del Mediterráneo

El nombre de la ciudad viene del griego Phōkaia o Focea que significa foca, este tímido animal que abundaba en la zona y que se convirtió en símbolo de la ciudad, como así mostraban las antiguas monedas acuñadas con el dibujo de una foca.

Actualmente la población de focas monje del Mediterráneo son una especie amenazada de la que quedan muy pocos ejemplares y donde la conservación y protección de la especie es prioritaria. Esta zona de Turquía es una área marina protegida con restricciones pesqueras para evitar las molestias a la población que vive en cuevas y islotes de la costa de Foça.

Así pues, si te preguntas si puedes avistar focas monje en tu visita a Foça, la respuesta es que rara vez. Yo también me preguntaba si hay algún programa de conservación o agencia de turismo que hagas tours para un avistamiento responsable de la población, y al menos en Foça, no que esté en mi conocimiento.

Cómo organizar la visita a Foça

Si estás planificando tu ruta por la costa del Egeo en Turquía, y te preguntas si Foça merece la pena y cuánto tiempo dedicar a su visita te explico a continuación mi experiencia.

Visitar Foça merece muchísimo la pena y la puedes incluir en una visita de medio día, tanto como parada intermedia estando de ruta como un lugar al que quedarse a dormir. Nosotros elegimos la segunda opción y si te encaja por itinerario, realmente lo recomendamos, tanto por su ubicación como por el ambiente que encontramos.

En nuestro caso visitamos Teos, Alaçati y Cesme en un día y por la tarde hicimos el trayecto en coche hasta Foça, dónde pasamos la noche. Si todavía no tienes vehículo, puedes comparar precios y alquilar el tuyo con Discovercars. Al día siguiente dedicamos unas horas por la mañana a visitar el pueblo e hicimos el trayecto hacia la isla de Cunda y Ayvalik al mediodía.

Un posible itinerario de viaje por la costa del Egeo que incluya visitar Foça podría ser:

• De ruta hacía el sur, dirección Esmirna o los pueblos de la costa como Alaçati y Cesme.
• O bien de ruta hacia el norte dirección Pérgamo, o hacia la costa pasando por la isla de Cunda y Ayvalik.

Para que te hagas una idea de las distancias y de cómo podrías organizar el día:

• Cunda y Ayvalik, en la costa turca, se encuentran a unos 80 km (1h 30 min) de la ciudad antigua de Pérgamo y a 150 km de Foça en un trayecto que dura unas 2h 30 min aproximadamente.
• Esmirna se encuentra a unos 60 km (1h) de Foça y si vas directo desde Alaçati y Cesme, éstos están a 140 km, unas 2h en coche.

Cómo llegar a Foça, Turquía

La mejor manera de llegar a Foça, Turquía, es con un coche propio o de alquiler. Nosotros alquilamos un coche con Discovercars en el aeropuerto de Estambul y así recorrimos toda la costa del Egeo y parte del interior de Turquía en esa ruta de 10 días.

Consulta la web de Discovercars para alquilar tu vehículo, un metabuscador que compara diferentes compañías y te da los mejores precios.

Si no tienes/quieres alquilar un coche, te cuento a continuación cómo llegar hasta Foça en transporte público.

Desde Estambul, lo más práctico y rápido es coger un vuelo interno Estambul – Esmirna y desde allí desplazarte hasta Foça.

Desde Esmirna:

• Si es temporada alta (junio a setiembre) puedes coger un ferry que conecta las dos ciudades.
• Otra opción es coger un tren hacia el norte y bajarse en la parada de Hatundere, donde podrás hacer transbordo y coger un dolmus (minibus) hacia Foça.

Dónde dormir en Focea (Foça), Turquía

Nuestro alojamiento en Foça: Foça Kybele (€). Un hotel económico con una excelente atención al cliente. Dormimos en una habitación doble, amplia, limpia, muy cómoda y con vistas a la ciudad.

Si este alojamiento no te convence o tiene más presupuesto te dejo otras recomendaciones de hoteles donde dormir en Foça que tiene una excelente puntuación:

• Navalia Hotel (€€): a pocos metros de la playa, este alojamiento cuenta con habitaciones con vistas al mar, amplias y muy elegantes en estilo Mediterráneo.
• Bulbul Yuvası Boutique Hotel (€€): un hotel con habitaciones dobles a suites con jacuzzi privado y vistas al mar. Un amplio rango de precios que se adapta a los presupuestos medio-altos.

SIGUE VIAJANDO POR TURQUÍA…

La entrada Qué ver en Foça, un pueblo turco con alma griega se publicó primero en Trazando Ruta.

En este artículo te explico cómo recorrimos la península de Çeşme en un día: desde esa parada inesperada en Teos, hasta las calles empedradas de Alaçatı y Çeşme. Tanto si vienes de Éfeso o Selçuk como si forma parte de un viaje más largo por Turquía, esta etapa encaja perfectamente en una ruta por la costa del Egeo.

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Las ruinas de Teos: una parada casi desconocida

Las ruinas de Teos se encuentran esparcidas en una colina rodeadas de olivos, algunos centenarios, unidas por un sendero señalizado. La mayoría se encuentran en estado muy ruinoso pero todavía hay algunos edificios en pie que merecen la pena.

El Templo de Dioniso es el monumento más importante de la ciudad, uno de los más grandes dedicados al dios del vino y el teatro. Otros lugares que ver en Teos son el teatro, construido aprovechando la ladera de la montaña o el buleuterio, edificio destinado al consejo ciudadano. Si te apetece andar, también puedes bajar hasta el antiguo puerto.

Situada en la costa de Anatolia, Teos era una polis (ciudad-estado) que formaba parte de Jonia, una región de la Antigua Grecia. Se fundó en el año 1.050 a.C y pasó por diferentes manos hasta llegar la época helenística y romana donde prosperó con el comercio marítimo. Contaba con una muralla que protegía la ciudad y dos puertos, uno al norte que hoy corresponde con el del pueblo de Sigacik y otro en el sur.

Para llegar a las ruinas de Teos tienes que dirigirte hasta el pueblo de Sigacik, del cuál te recomiendo visitar la recogida parte del puerto. Desde él, 2 km colina arriba te llevarán a un parking y en la entrada de las ruinas. La entrada nos costó 3 € y estuvimos entre 1,5 -2h caminando tranquilamente por ellas, entre olivos y ovejas, acompañados por unos perretes que nos hicieron de guías.

Qué ver en Alaçati

Buganvillas que pronto florecerán y llenarán la calle de color, espejos que decoran fachadas de piedra, calles adoquinadas, casas con contraventanas de madera pintadas de colores llamativos, aire Mediterráneo y la paz de visitar un lugar turístico de costa en invierno.

Durante nuestro paso por la provincia de Esmirna, teníamos claro que uno de los pueblos que queríamos ver era Alaçati. Situado en la península de Cesme, Alaçati es de esos pueblos que te contagia buena energía.

Pasea por el centro histórico

Lo principal y esencial qué hacer en Alaçati es pasear por su centro histórico, quedarse embobado con su arquitectura y los hoteles boutique, muy similar a la de Cunda y Ayvalik, sentarse en una terraza de un café a tomarse algo y ponerle un poco de freno a tanta visita cultural. Y eso hicimos.

Si caes en Alaçati un sábado por la mañana, te encontrarás con su famoso mercado, el más grande de la península de Çesme y que ha pasado de ser un mercado más local donde lugareños vendían fruta y verdura a un mercado más turístico donde encontrarás artesanías, ropa y también productos agrícolas.

Visita los molinos de viento de Alaçati

Otro de los lugares qué ver en Alaçati son sus molinos de viento. Esta zona de la costa del Egeo turco es conocida por sus fuertes vientos por lo que, tanto en Alaçati como en otros pueblos, levantaron molinos para moler el grano de cereales cultivados en la zona. En Alaçati, los más antiguos datan del siglo XVIII pero fue durante el siglo XIX y XX cuando más auge tuvo el sector.

En lo alto de una colina y expuestos al viento, sobre una base circular y construidos en piedra, encontrarás los restaurados molinos de Alaçati, con unas vistas estupendas de esta parte de la costa del Egeo.

Windsurf y kitesurf en Alaçatı

Por otro lado, Alaçati es casi la capital de windsurf y kitesurf de Turquía. Por las condiciones meteorológicas y geográficas de su costa, es el lugar al que ir si quieres practicar estos deportes y hay varias agencias que dan clases para principiantes. Si te interesa, los mejores meses van desde abril a noviembre.

Qué ver en Çeşme

A 10 km de Alaçatı el ambiente cambia. Cesme es más ciudad, más puerto, más movimiento. El castillo otomano domina la entrada y el paseo marítimo invita a bajar el ritmo después de la mañana entre callejuelas.

Cesme es una ciudad costera que fue un importante puerto comercial antes de que la ciudad de Esmirna (Izmir) la sustituyera en el cargo. Actualmente es un pueblo muy turístico rodeado de playas, calas e islas a las que puedes ir en una excursión en barco si vas a pasar aquí todo el día.

Una de las primeras cosas qué ver en Cesme y que llamará en seguida tu atención es su castillo. Es el monumento más emblemático y dominante de toda la zona del puerto. Se levantó en el siglo XVI encima de una fortificación otomana que protegía el puerto y defendía esta parte de la costa del Egeo frente ataques vecinos.

Si te decides a pagar la entrada al castillo de Cesme y entrar en su interior, éste alberga el museo arqueológico de Cesme y tiene unas buenas vistas del mar, la península y la isla griega de Quíos.

Otra de las cosas que hacer en Cesme es pasear por su largo paseo marítimo y dejarse llevar por la cotidianidad y la tranquilidad que da mirar al mar. Si dejas la costa por un momento y paseas por su centro histórico, acércate a la iglesia griega ortodoxa Ayios Haralambos, la cual data de 1832.

Si vas a dormir en Cesme o a quedarte un día entero por la zona, uno de los tours más famosos es hacer una excursión en barco a las islas de Cesme, como la isla Eşek, disfrutar de la aguas cristalinas del Egeo y de la gastronomía turca encima de un barco.

Cómo organizar Alaçatı y Çeşme en un día

Recorrer la península de Cesme en un día es totalmente factible en tu ruta por la costa del Egeo. Si como nosotros vienes desde Éfeso, el trayecto natural es coger la carretera a primera hora de la mañana y dedicar el resto del día a visitar la península. Para hacer este mismo recorrido, necesitarás alquilar un coche. Puedes comparar precios en Discovercars.

A mi parecer, hay dos maneras de plantear la visita a Alaçati y Cesme en un día:

• Si es verano, probablemente te apetezca más dedicarle tiempo a la península, sus playas y calas y no tanto a recorrer la zona en coche o a visitar las ruinas de Teos, donde el sol va a pegar fuerte. Para esta premisa, desde Selçuk puedes o bien recorrer la costa cogiendo una carretera secundaria hasta llegar a la altura de Esmirna o bien ir directo cogiendo la carretera más rápida. El trayecto desde Selçuk dura unas 2 horas aprox.
• Si vas en invierno o fuera de temporada de playa, entonces sí me parece mejor plan recorrer la costa por la carretera secundaria, parar en Teos e ir bajando a otro ritmo hasta llegar a Alaçati y Cesme, los cuáles puedes visitar por la tarde de ese mismo día.

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A la hora de organizar tu ruta por Turquía puedes decidir o bien quedarte a dormir en Alaçati o Cesme, o hacer éstas visitas en ruta hacia otro lugar. Nosotros, dado que era invierno, hacíamos los desplazamientos de una zona a otra cuando estaba a punto de caer el sol, así aprovechábamos las horas de luz al máximo. En este día, continuamos el viaje hacia el norte y paramos en Foça, un lugar precioso que visitaríamos al día siguiente.

Cómo llegar a Alaçatı y Çeşme

La manera más cómoda de llegar a Alaçati y Cesme, y moverte por la península es con tu propio coche de alquiler.

Durante nuestra ruta de 10 días por Turquía, incluimos la visita a estos dos pueblos desde Éfeso pero, otra forma muy habitual de visitarla es llegando con un vuelo interno desde Estambul a Esmirna. Si lo haces de esta manera, en el mismo aeropuerto puedes alquilar un coche y recorrer la costa del Egeo.

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Si viajas en transporte público, al ser un lugar turístico también tienes algunas opciones:

• Transporte desde Selçuk a Alaçati/Cesme: tienes dos combinaciones posibles. O bien coges un tren desde Selçuk al aeropuerto de Esmirna y allí un autobús Havas hacia Alaçati o bien haces todo el trayecto en autobús vía Esmirna, donde deberás hacer transbordo. Para ir desde Alaçati a Cesme hay varios dolmus (minibuses) al día.
• Cómo ir desde Esmirna (Izmir) a Alaçati/Cesme: hay autobuses que hacen el trayecto entre las dos ciudades. Aquí puedes consultar los horarios y precios.

Alojamiento en Alaçatı y Cesme

Si buscas donde dormir en Alaçati o Cesme no te faltará alojamiento.

Alaçati tiene preciosos hoteles boutique, gueshouses y apartamentos céntricos perfectos para recorrer a pie la ciudad. Cesme ofrece hoteles frente al mar, resorts y alojamientos en su centro histórico. A la hora de buscar alojamiento ten en cuenta que reservar con antelación en temporada alta garantiza disponibilidad y mejores precios.

Nosotros no dormimos aquí sino en Foça ya que seguimos nuestra ruta pero si quieres hacer base en la zona, estas son las opciones que elegiría:

• Rebetiko Hotel, Alaçati (€): un alojamiento económico con habitaciones dobles perfecto para viajeros en solitario o parejas.
• Jardin d’Azur, Alaçati (€€): un hotel con piscina al aire libre, con hamacas y que ofrece habitaciones dobles y familiares, ideal para parejas y familias.
• Warehouse By The Stay, Alaçati (€€€): un alojamiento para descansar, con piscina al aire libre, un jardín precioso y habitaciones con todos los detalles cuidados al máximo.
• Fora Apart Otel, Cesme (€): un hotel barato con habitaciones y apartamentos con piscina al aire libre.
• Fener Hotel Café & Kahvalti, Cesme (€€): situado a las afueras de la ciudad, ofrece habitaciones con vistas al mar, tranquilas y perfectas para descansar.

Preguntas frecuentes sobre Alaçati y Cesme

¿Cuánto tiempo necesito para visitar Alaçatı y Çeşme?

Con un día basta para visitar los dos sitios pero, si el planteamiento de ruta es descansar, hacer base aquí y pasar un par de días entre playas y turismo de costa también es buena idea.

¿Se puede hacer Alaçatı y Çeşme sin coche?

Sí, hay autobuses desde Esmirna (Izmir) y dolmus entre los dos pueblos. Lo que pierdes sin coche es la parada en Teos y la flexibilidad de recorrer la costa a tu ritmo.

¿Cuándo es la mejor época para visitar Alaçatı?

Verano son los meses perfectos para hacer turismo de costa pero también los más abarrotados. Si quieres disfrutar del mar sin tantas aglomeraciones, considera viajar en junio o septiembre. Primavera es cuando verás la ciudad más colorida por la floración. El invierno te ofrece la tranquilidad de la baja temporada.

¿Merece la pena alojarse en Alaçatı o es mejor como excursión?

Nosotros decidimos no alojarnos aquí por cómo estaba organizado el viaje así que la hicimos de paso y en invierno nos pareció suficiente. Si quieres descansar en la costa del Egeo o disfrutar de sus playas, Alaçati es una base excelente.

SIGUE VIAJANDO POR TURQUÍA…

La entrada Qué ver en Alaçati y Cesme: la costa del Egeo turco se publicó primero en Trazando Ruta.

En este artículo te cuento todo lo que ver en Éfeso y alrededores en un día. Cómo organizar la visita, el precio de las entradas, qué ver en Selçuk y qué puedes hacer para rematar el día de visitas por la zona.

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Dónde está y cómo llegar a Éfeso

El sitio arqueológico de Éfeso se encuentra en la provincia de Esmirna (Izmir), a tocar de la costa del Egeo y en distrito de Selçuk. Nosotros llegamos aquí después de visitar Pamukkale y sus alrededores, durante nuestra ruta de 10 días por Turquía.

Lo más cómodo y práctico para moverte por Turquía es con un coche de alquiler pero, si viajas en transporte púbico, te cuento a continuación cómo llegar a Éfeso:

• Estambul: se encuentra a unos 520 km al norte de Éfeso. Para llegar desde allí lo más rápido es coger un vuelo Estambul – Esmirna, con AJet, Pegasus o Turkish Airlines o bien un autobús a primera hora de la mañana para tener la tarde libre.
• Esmirna: para llegar desde Izmir a Selçuk lo puedes hacer o bien en un económico trayecto en tren o bien en autobús local.
• Cómo ir a Éfeso desde Kusadasi: si has llegado con un crucero a Kusadasi o has hecho parada en esta ciudad en tu ruta, para llegar a Éfeso tendrás que coger un minibus (dolmus) que te dejará directamente a las ruinas desde la parada de Candan Tarhan Bulvari. Salen durante todo el día con bastante frecuencia así que no tendrás problema para llegar. Si quieres ahorrarte la planificación también puedes unirte a esta excursión a Éfeso con un guía en español.
• Selçuk: si te encuentras en Selçuk, para ir a las ruinas de Éfeso puedes coger una dolmus. Salen durante todo el día, cada 20 minutos en verano y cada media hora en invierno. En menos de 10 minutos llegas a las ruinas. Este bus te dejará en la entrada principal que es el acceso norte (Puerta inferior).

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Qué ver en Éfeso en un día

La historia de Éfeso es difícil de resumir pero para hacer una breve aproximación ten en cuenta que no empieza con los romanos. En la Edad de Bronce ya era un pueblo costero relevante y dentro del imperio Hittita la ciudad se conocía como Apasa. Era una ciudad portuaria, rodeada de llanuras y campos fértiles que atrajo gente de todos lados, incluso del otro lado del Mediterráneo. Hay un par de leyendas que destacan en cómo se fundó la ciudad pero la realidad es que a partir del siglo X a.C empezaron a asentarse aquí diferentes grupos griegos.

La gran protagonista religiosa fue Artemisa, aunque no exactamente la versión griega, sino una divinidad local asociada a la fertilidad que los griegos identificaron con su diosa. Su templo, reconstruido en el siglo VI a.C. bajo el rey lidio Creso, acabó convirtiéndose en uno de los más impresionantes del mundo antiguo. La ciudad vivió entonces una época de gran autonomía y se convirtió en un centro comercial y cultural.

Después llegaron los persas y, en el 356 a.C., un rebelde buscando fama llamado Herostratus incendió el gran Templo de Artemisa, éste no se reconstruyó hasta después de la llegada de Alejandro Magno. El nuevo templo tuvo unas dimensiones desorbitadas y se convirtió en una de las 7 Maravillas del Mundo Antiguo. Años más tarde, y con los sucesivos cambios de poder en época helenística, la ciudad terminó en manos del Reino de Pérgamo. Cuando Roma heredó ese territorio en el 133 a.C., Éfeso dio el salto definitivo y se convirtió en capital de la provincia romana de Asia. Ésta es la ciudad que actualmente podrás visitar.

Bouleuterion o Odeón

Si entras por el acceso sur, y después de pasar el Ágora superior, llegarás al odeón: un auditorio semicircular que servía para acoger el consejo de ciudadanos y debatir sobre quehaceres cívicos. Tenía una capacidad para 1.400 asistentes y cuando no se utilizaba para esos fines se hacían conciertos, obras, competiciones…

Calle Curetes

Una de las calles principales de Éfeso, un pasillo de mármol que conecta la parte superior de la ciudad con la inferior. Muchos de los lugares qué ver en Éfeso se encuentran a lo largo de esta calle así que presta atención mientras caminas por ella en lo que vas encontrando a lado y lado.

Hace 2.000 años estaba llena de tiendas, estatuas de deidades locales, emperadores, etc…

Letrinas

Después de pasar la monumental fuente de Trajano, dedicada al emperador, y la puerta de Hércules, la cuál marca el principio o final de la calle Curetes, encontrarás las letrinas.

Éstas eran el antiguo baño público y se ven perfectamente el sistema de drenaje y retretes que utilizaban. Están muy bien conservadas y parece ser que también les gustaba utilizar este espacio como centro de reunión social.

Templo de Adriano

Un templo dedicado al emperador que le construyeron después de que éste visitara la ciudad. Los detalles del arco principal son fascinantes y entre ellos se encuentra la diosa de la fortuna, Tiques. Además, en el friso del templo hay escenas que narran la historia de Éfeso.

Casas en la Ladera

La entrada a las casas excavadas en la ladera se paga a parte. En el interior del reciento encontrarás las antiguas casas de familias acomodadas de Éfeso; pisos con 6-7 apartamentos en los que vivían varias familias.

Los detalles de las estancias, el mármol, los mosaicos y los frescos que llenan las paredes te guiarán a ver cómo vivían la vida los habitantes de la ciudad.

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Biblioteca de Celso

Probablemente las ruinas más fotografiadas y bonitas que verás en Éfeso. El nivel de detalle, la monumentalidad y por supuesto el espacio son una maravilla. Es para quedarte embobado escudriñando hasta la última figura.

Aquila la mandó construir en honor a su padre, Julio Celso, cónsul de Roma y gobernador en la zona. Éste resta enterrado en un sarcófago de mármol en el centro de la librería. Fue diseñada para proteger 12.000 rollos y es la tercera biblioteca más grande del mundo romana, por detrás de la de Pérgamo y la de Alejandría.

La biblioteca fue destruida por un terremoto y se volvió a reconstruir según como era en la época. Preciosa.

Ágora Inferior o Ágora comercial

Con una superficie aproximada de 1 hectárea, se construyó en periodo helenístico y los romanos la ampliaron cuando llegaron al poder. Situada muy cerquita de la calle del puerto, era el centro comercial de la ciudad. Entre pórticos, las tiendas rodeaban el ágora y la parte central estaba descubierta.

Teatro de Éfeso

Al gran teatro de Éfeso no pudimos entrar porqué estaba cerrado por obras y restauración. Aún así, verlo desde fuera, ya transmite todo lo que los espectadores pudiesen haber disfrutado desde sus asientos; principalmente dramas clásicos, comedias y otras representaciones.

Es el teatro romano más grande de Turquía, tenía una capacidad de 25.000 espectadores. Pasó de ser un teatro griego a un teatro romano y además de los diferentes espectáculos también tuvo uso para eventos sociales, políticos o religiosos.

Desde él, la calle Arcadia se encontraba flanqueada por tiendas y descendía unos 500 metros hasta llegar al antiguo puerto.

Éstos lugares que te he narrado son algunas de las principales ruinas de Éfeso pero durante tu visita, entrarás en otras estancias como el burdel o las termas y verás también antiguas tuberías de terracota que canalizaban el agua en la ciudad. Además, incluido con la entrada hay una experiencia audiovisual que narra la historia de Éfeso y el Templo de Artemisa.

Qué ver en los alrededores de Éfeso

Si quieres pasar todo el día en la zona, cosa que te recomiendo, después de pasar la mañana en Éfeso dirígete al pueblo de Selçuk y dedica toda la tarde a visitar este pueblo y los alrededores.

Templo de Artemisa

Antes de llegar y aparcar tu coche en Selçuk, dirígete a lo que queda de una de las 7 maravillas del Mundo Antiguo, el Templo de Artemisa.

Construido en mármol y de unas dimensiones titánicas, (115×55 metros y 18 metros de altura) éste se encuentra a 3 km de Éfeso, en el pueblo de Selçuk. Tenía 127 columnas y, a parte de otras esculturas, albergaba en su interior una representación de Artemis, diosa de la fertilidad, la naturaleza y la caza.

Como curiosidad, después de que Eróstrato lo quemara buscando fama, Alejandro Magno se ofreció a financiar la reconstrucción pero los efesios lo declinaron ya que eran ellos quiénes orgullosamente querían volver a la diosa su templo.

En la actualidad, solamente queda en pie una sola columna y, si vienes de Éfeso y has visto la representación del templo en el audiovisual, puede dejarte un poco indiferente. En este caso, visitarlo va más por conocer la historia y lo que representó que no el monumento en sí.

Pueblo de Selçuk

Selçuk es una agradable y pequeña ciudad turca que me encantó por su ambiente tranquilo, lugareño y que además ofrece un buen puñado de lugares por ver. Cuanto tiempo pasar en Selçuk dependerá de como hayas organizado el día pero un buen plan es venir aquí a comer o como parada intermedia entre lugares de interés.

Si te toca día de mercado, como a mí, date una vuelta por el ajetreo; en invierno era temporada da mandarinas y naranjas por lo que las paradas estaban bien llenas de éstas frutas, granadas y otras verduras variadas. Como buena viajera, sumergirme en la cotidianidad es mis cosas favoritas del mundo.

Haz una parada para comer, pasa por el acueducto bizantino y romano, y dirígete hacia la Basílica de San Juan, el segundo lugar qué visitar en los alrededores de Éfeso.

Basílica de San Juan

Situada en la colina de Ayasuluk reposan las ruinas de la basílica de San Juan, la que dicen fue levantada sobre la tumba del apóstol evangelista. Caminando entre columnas y capiteles bizantinos, uno imagina la enorme iglesia en forma de cruz que mandó construir el emperador Justiniano para honrar a quien, según la tradición, escribió aquí su Evangelio. 

Sea esto cierto o no, el acceso a la basílica se hace a través de la ladera sur de la montaña por la Puerta de la Persecución. Una vez en su interior, puedes recorrer el recinto amurallado, caminar por la nave en cruz fijándote con los detalles gravados en la piedra, los restos de algunos coloridos mosaicos, los pilares de mármol rotos que en su día sujetaban cúpulas… y llega hasta el altar. En los alrededores, encontrarás una capillita con frescos desvaíos y, mientras vas descubriendo los resto de la basílica, pasa por el curioso baptisterio octogonal caminando dirección al castillo de Ayasuluk.

Castillo de Ayasuluk

Levantado por los bizantinos en el s.VI, utilizaron restos de una antigua fortaleza helenística y romana, y construyeron una ciudadela con unas murallas de 4 metros de grosor y 17 torres que rodeaban el castillo de Ayasuluk y la basílica San Juan, a sus pies. Siglos más tarde cayó en manos de los Selyúcidas y los Otomanos y las murallas actuales son la que remodelaron es su época.

Pasadas las murallas y la puerta de acceso al castillo, no esperes encontrarte con una edificación perfectamente definida ya que no es así. Está casi todo en ruinas y es difícil imaginarte que había de murallas para dentro. Durante tu recorrido verás algunas cisternas otomanas, una pequeña mezquita y una basílica bizantina.

A pesar de que no se puede caminar por arriba las murallas, dado que puedes subir a la cima de la montaña, las vistas sobre el valle de Éfeso y el Egeo son fantásticas.

Sirince

Situado a 7 km de Selçuk, el precioso pueblo de Sirince es un salto en el tiempo en la arquitectura otomano-griega del siglo XIX. Existen varias leyendas para sentar su origen, y una de ellas cuenta que fueron unos griegos quiénes bautizaron el pueblo con el nombre de Çirkince (feo, horrendo) para evitar que otros grupos llegaran a él y quisieran quedarse aquí.

Fuese como fuese, los griegos se asentaron hasta que en 1923 llegó El Intercambio de Poblaciones, que forzó a la población griega a irse y a los turcos a instalarse. No fue tan brutal como en Ayvalik y Cunda, ya que allí hubieron marchas de la muerte, pero fue un proceso que afectó todo el país. Fue entonces cuando el nombre se cambio al actual Sirince (bello, bonito).

La zona se ha dedicado al cultivo de viña, olivos y árboles frutales y así lo muestra el paisaje de sus alrededores.

La mejor manera de visitar Sirince es dejar llevarse por tus pies, recorrer callejones, deleitarte con sus casas, visitar tiendas de artesanías, hartarte de olivas Gemlik (las olivas negras de mesa) y, si te apetece, probar sus vinos dulces artesanales hechos de fruta (moras, granada, melocotón, cereza…) que son el producto destacado de la zona.

Otros lugares que visitar cerca de Éfeso

Con todos éstos lugares que te he narrado en este artículo tienes todo el día completo. Éstos fueron los que nosotros visitamos pero, al listado, quiero añadir algunos más por si son de tu interés o tienes tiempo de ir:

• Mezquita Isa Bey Hamam, situada en la misma ciudad de Selçuk, al lado de la colina del castillo Ayasuluk.
• La Casa de la Virgen María: éste es uno de los lugares más visitados de los alrededores de Éfeso. Considerado como un lugar sagrado y de peregrinaje para el cristianismo, bajo mi punto de vista, si ese no es el motivo principal de la visita, es un lugar prescindible.

Dónde dormir cerca de Éfeso

Si estás de ruta por Turquía y quieres aprovechar todo el día visitado Éfeso y los alrededores te recomiendo que te quedes a dormir en la zona y así aproveches al máximo. Nosotros lo hicimos así y nos fue fantástico para organizar el viaje ya que al día siguiente nos iríamos a recorrer la costa del Egeo para visitar Teos, Alaçati y Cesme. Para dormir cerca de Éfeso tienes o bien la opción de quedarte en Selçuk o bien, como nosotros, en Sirince.

Te dejo algunos hoteles recomendados donde dormir en Selçuk y Sirince:

• Agon Ephesus (€€): situado en Selçuk, es un hotel con habitaciones individuales, dobles o familiares perfecto para todo tipo de viajero. La ubicación es excelente y los huéspedes lo puntúan como un alojamiento fantástico.
• Ephesus Centrum (€): ubicado en el pueblo de Selçuk, es un hotel económico que ofrece todo tipo de habitaciones. Si buscas ahorrar en tu viaje, esta es una muy buena opción.
• Çirkince Konak Şirince (€): un hotel rural, económico y acogedor situado en un paraje extraordinario.
• Nisanyan Hotel (€€€): si quieres elevar la experiencia, este hotel en Sirince tiene tanto habitaciones como apartamentos y chalets en la montaña para una desconexión total.

FAQS: Organiza tu visita a Éfeso

¿Cuánto tiempo se tarda en ver Éfeso?

Aproximadamente entre 3 y 4 horas según la cantidad de gente y si entras o no a las Casas de la Ladera.

¿Cuánto cuesta la entrada a Éfeso?

El precio de la entrada a Éfeso en 2026 es de 40€ y 12€ las Casas de la Ladera. La audioguía se paga a parte.

¿Es mejor entrar por la puerta norte o sur?

Si entras por el acceso sur, recorrerás la ciudad cuesta abajo y seguirás el itinerario de este artículo. Es el más cómodo para seguir el recorrido histórico.

¿Cuándo es mejor visitar Éfeso?

Si es temporada alta, te recomendaría entrar a primera hora justo en su apertura o bien a última para evitar las horas de máxima afluencia de tours.

¿Se puede visitar Éfeso sin guía?

Se puede pero es recomendable que antes de entrar hayas leído algo sobre la ciudad, lleves una audioguía o tengas una guía turística que te cuente la historia del lugar. De lo contrario, se hace difícil entender nada.

SIGUE VIAJANDO POR TURQUÍA…

La entrada Qué ver en Éfeso y alrededores en 1 día se publicó primero en Trazando Ruta.

En esta guía te cuento qué ver en Pamukkale en un día, cómo organizar la visita, qué visitar en los alrededores y qué tener en cuenta antes de ir para aprovechar bien el tiempo.

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Dónde está y cómo llegar a Pamukkale

Pamukkale es un pueblo de la provincia de Denizli situado a unos 575 km al sur de Estambul (entre 6 y 7 horas en coche). Visitar Pamukkale encaja en varios tipos de itinerarios; tanto desde el norte bajando desde Estambul como desde el sur subiendo desde Antalya y la costa Turquesa. Éfeso y la costa del Egeo también quedan bastante cerca por lo que es un buen plan combinarlos en un mismo viaje.

La forma más autónoma de viajar a Pamukkale, y la que nosotros elegimos, es alquilando un coche y moverte con toda la libertad del mundo.

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En avión

Si quieres llegar en avión a Pamukkale, la ciudad con aeropuerto más próxima es Denzili, a unos 20 km.

Si tu itinerario de viaje por Turquía empieza en Estambul, la manera más rápida es a través de un vuelo desde Estambul hasta Denizli. El vuelo dura 1 hora y puedes encontrarlos por 30-50€ según la temporada.

Para llegar a tu hotel en Pamukkale, puedes contratar un traslado privado o bien coger un minibus hasta el pueblo.

En autobús

Si quieres llegar en transporte público a Pamukkale deberás ir primero hasta Denzili y allí coger un minibus hasta Pamukkale. Salen durante todo el día así que no tendrás problema en encontrar plaza.

• Desde Antalya. Ésta se encuentra al sur de Pamukkale a unos 235 km (3h aprox. en coche). Consulta aquí los autobuses desde Antalya a Denizli .
• Desde Esmirna. La ciudad de Izmir se encuentra a 225 km al oeste de Pamukkale (3 horas aprox. en coche). Del mismo modo, si quieres moverte en transporte público, puedes coger un autobús hasta Denizli y allí hacer transfe.
• Desde la Capadoccia. Göreme se encuentra a 615 km al este (unas 8 h en coche).Puedes llegar hasta Denizli en un largo trayecto en autobús. Se recomienda hacerlo de noche en un bus nocturno.
• Si quieres viajar en autobús hasta Pamukkale desde Estambul, prepárate por un viaje de 10 horas. Esta versión también se recomienda hacerla de noche para no perder un día entero de viaje.

Entradas de Pamukkale

Las terrazas de travertinos de Pamukkale se encuentran en la parte alta de la ciudad y para entrar a ellos lo puedes hacer por cualquiera de los 3 accesos. ¿Cuál es el mejor? Depende:

• Puerta Norte: se encuentra en la parte alta del complejo, cerca de la Necropolis en las ruinas de Hierapolis. Necesitas coche para llegar y es la mejor opción si quieres empezar tu visita recorriendo las ruinas.
• Puerta Sur: es una de las entradas más cercanas a los travertinos y a la piscina de Cleopatra. Si quieres ir a ver el amanecer en Pamukkale, es la puerta por la cuál debes entrar ya que abre antes que las demás. También necesitas coche.
• Puerta baja (pueblo): se encuentra en la parte baja. Desde el pueblo puedes empezar a recorrer las terrazas directamente subiendo las piscinas hasta la parte alta. Es perfecta si no tienes coche.

Qué ver en Pamukkale, el castillo de algodón

Una montaña blanca custodia la actual Pamukkale. Así lo vemos cuando llegamos de noche y abrimos la ventana de nuestro hotel. Por la mañana, la cosa cambia. Amanece con un cielo rosado con ese tono pastel que empasta perfecto con el entorno mientras vemos como decenas de globos aerostáticos empiezan a sobrevolar el castillo de algodón.

Volar en globo en Pamukkale es una de las actividades estrella que puedes hacer y cada vez va ganando más popularidad. Puedes alzar el vuelo durante todo el día y por la tarde pero el momento más especial es contratar un vuelo en globo al amanecer.

Sea después de tu vuelo en globo, de ver el amanecer desde las mismas terrazas o después de ese provechoso desayuno turco, para organizar el día, mi consejo es que empieces recorriendo los tarvertinos de Pamukkale. Si viajas en verano y quieres evitar multitudes, puedes optar por dejar esta visita para la última hora del día para ver el atardecer.

Recorrer las terrazas de travertino

El travertino se ha ido formando gracias a la actividad tectónica de la zona. Las aguas termales ricas en bicarbonatos emergen a lo largo de una falla y al salir al exterior y bajar la temperatura el carbonato de calcio se solidifica y precipita, formando esta roca blanca que amuralla las piscinas y pliega la ladera montaña abajo. En turco, Pamukkale significa «castillo de algodón» y realmente es el aspecto que tiene la montaña. Según cómo le de la luz y la profundidad de las piscinas, el agua cambia de tonos grisáceos a azul turquesa.

Al llegar y empezar a recorrer la zona, encontramos que actualmente no todas las piscinas están llenas.

Según parece, hace algunos años, se construyeron en la parte baja de la montaña hoteles termales que desviaban ese agua para sus piscinas, alterando así el flujo natural. La UNESCO puso orden y mandó retirar todos estos hoteles a una zona más lejana para que las piscinas se restauraran.

Actualmente el flujo de agua está regulado y se distribuye por zonas durante todo el año para que todas las piscinas vayan teniendo agua. Así que es normal que cuando llegues encuentres una zona con piscinas vacías y otra con piscinas termales llenas en las que puedes descalzarte y recorrerlas.

Piscina Cleopatra, qué es y cómo entrar

Dentro del complejo de Pamukkale y Hierapolis encontrarás lo que se conoce como la Piscina de Cleopatra. Sabido es que la faraona de Egipto era adorada por varios emperadores y generales romanos, entre ellos, Julio César y Marco Antonio. Dicen que esta piscina fue un regalo de Marco Antonio a Cleopatra.

Sea como sea, si quieres bañarte a 36 graditos, entre columnas de 2.000 años de historia rodeadas de palmeras puedes hacerlo en la Antique Pool.

En el momento de nuestra visita estaba cerrada por obras pero si quieres entrar tienes que saber que la entrada se paga a parte. No está incluida con tu ticket a Pamukkale y Hierapolis.

Visitar Pamukkale en invierno

En invierno, el contraste de la temperatura invernal exterior con la temperatura tibia del agua termal crea una fotografía preciosa del lugar. Aunque no sea tan apetecible bañarte, puedes descalzarte igualmente y pasear por ellas o sencillamente estar presente, hacer mil fotos y alucinar con el lugar.

Si te preguntas cómo es visitar Pamukkale en invierno y si merece la pena ir, es un absolutamente sí. No hay apenas gente (y recuerda que en verano estamos hablando de un lugar masificado), se recorre la mar de tranquilo, no hay que madrugar ya que el sol sale alrededor de las 8 AM y es una experiencia fantástica que remata cualquier viaje a Turquía.

Nuestro hotel en Pamukkale: Naturalis Pamukkale Otel. Habitación doble espaciosa, cama muy cómoda, una atención al cliente de diez y además cuenta con piscina y desayuno turco incluido.

Qué ver en Hierápolis: recorrido completo por las ruinas

Sobre esta inestabilidad geológica y alrededor de un templo que levantaron los Frigios en el s.VII, la ciudad de Hierapolis creció, primero a manos de los griegos, y después de los romanos, quiénes a partir del siglo II a.C la hicieron florecer gracias a su fabricación textil. Además, como buenos ingenieros, supieron aprovechar muy bien las propiedades de las aguas termales que emanaban en la montaña por lo que construyeron canales alimentando así fuentes y termas y convirtieron Hierapolis en una ciudad termal referente en todo el imperio.

Sus aguas atrajeron peregrinos buscando las propiedades curativas y el poder protector divino del Plutonio. La ciudad creció y creció hasta alcanzar su época dorada en el siglo II-III d.C. Un siglo después, un terremoto destrozó la ciudad y ésta entro ya años de declive.

Las dos ruinas más visitadas de Hierapolis son el Plutonio y el Teatro. Aquí es donde paran la mayoría de tours y donde más gente se concentra pero Hierapolis, ¡es mucho más!

Después de recorrer Pamukkale y la piscina de Cleopatra, de camino al teatro entra al Museo Arqueológico de Hierapolis, donde hay expuestos varios sarcófagos, detalladas estatuas y otros hallazgos arqueológicos.

Sigue tu ruta, deja atrás la piscina y dirígete al Plutonio, una de las mejores ruinas que ver en Hierapolis. El Plutonium es conocido como la puerta al inframundo y los romanos supieron aprovecharse muy bien de las propiedades mágicas que la tierra les daba. De una cueva, los gases tóxicos (principalmente CO₂) emanaban y permitían a los sacerdotes hacer sacrificios de animales mientras ellos (que se sabían todos los truquis) podían entrar a ella y salir victoriosos. Este poder divino, atraía centenares de espectadores que sentados en las gradas observaban el fenómeno y con sus donaciones ayudaban a financiar el Templo de Apollo. Un buen negocio.

Desde aquí, sigue subiendo hasta llegar a la joya de Hierapolis, el teatro romano. Éste se levantó aprovechando los restos de un teatro griego que un terremoto destruyó por lo que el estilo fue seguir aprovechando la ladera de la montaña para hacer las gradas. Tenía una capacidad de unos 10.000 espectadores y parece ser que se remodeló a posteriori para poder inundar la zona de la orquestra y simular batallas navales.

Si llegados aquí ya crees que has tachado de la lista todo lo que ver en Hierapolis, no amiga. Sigue recorriendo las ruinas y aléjate de la gente subiendo colina arriba hasta llegar a unas tumbas esparcidas por la montaña. Antes de llegar a ellas, pasarás por la Iglesia de la tumba de San Felipe, la cuál verás junto a unas grandes columnas y escaleras de mármol. Desde las tumbas que forman esta pequeña necrópolis, ahora sí desciende dirección la entrada norte, para llegar hasta la necrópolis, una de las más importantes de Asia Menor y en la cual se han identificado unas 1.200 tumbas. Ya sea antes de llegar a la necrópolis como después de regreso, pasarás por otras ruinas como los baños romanos, las latrinas, el Agora, la puerta de Domitian o el eje principal de Hierapolis, la calle Frontinus.

Si haces todo este recorrido, tienes toda una mañana entera bien ocupada.

Qué ver cerca de Pamukkale si tienes más tiempo

Nosotros pasamos un día entero, desde el amanecer al atardecer, recorriendo Pamukkale. Creo que quedarse solamente con los travertinos, el Plutonio y el teatro es ir demasiado rápido ya que en los alrededores de Pamukkale también hay cosas chulas por ver y la historia sigue inundando la región. Lo ideal es pasar un día entero y una noche en el lugar.

Hay varios lugares qué ver en los alrededores de Pamukkale y nosotros visitamos dos de ellos, la pequeña cueva de travertinos y la antigua ciudad de Ladiocea, una de las mejores ruines que vistitamos.

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Cueva Kaklik

Mirando el mapa a la hora de planificar nuestro itinerario de 10 días por Turquía y buscando qué más podíamos hacer alrededor de Pamukkale, encontré una pequeña cueva formada por terrazas de travertinos que era impensable que dejase fuera.

Situada a unos 45 km al sudeste de Pamukkale, cerca del pueblo Kaklik, encontramos una cueva de unos 14 metros de profundidad donde gracias a las aguas termales que emanan de ella se han formado cascadas de travertinos depositados que han formado una mini Pamukkale subterránea.

Por dentro de la cueva, una cascada cae y fluye por ella alimentado las piscinas y propiciando que el musgo invada algunas partes de la roca. Para recorrela, hay un circuito montado con unas escaleras que te adentran a las entrañas y una pasarela de madera que permite recorrerla en un corto paseo circular.

Ruinas de Laodicea

Nuestras ruinas favoritas de Turquía hasta la fecha. Y eso que también visitamos la antigua ciudad de Éfeso.

Probablemente porqué no teníamos ninguna expectativa, pasamos una tarde estupenda recorriendo todos los rincones de Ladiocea.

Situada a 8 km de Pamukkale, parece ser que su basílica es una de las siete iglesias mencionadas en el Apocalipsis y la ciudad aparece en la Biblia. Aparcando esto, situada en el valle Lykos, fue una importante ciudad comercial, sobre todo en el sector textil, con su lana negra, y el sector bancario.

Su Ágora Norte es una bestialidad; tenía una superficie de unas 6 hectáreas y actualmente han restaurado algunas columnas de los pórticos que desde luego te llevan directamente a la magnitud de la plaza hace 2.000 años. A parte de esto y la iglesia con sus mosaicos, en Ladiocea encontrarás dos teatros, uno helenístico y el otro romano, así como el templo de Atenea y el Nimfeo, varias calles, y los restos del estadio y gimnasio.

Ruinas de Afrodisias

Visitar las ruinas de Afrodisias nos quedó pendiente en este viaje. Situadas a unos 90 km (1h aprox.) al sudoeste de Pamukkale, esta antigua ciudad dedicada a la diosa Afrodita es otra de las perlas que los turistas dejan pasar.

De las ruinas que puedes ver actualmente, merece la pena destacar el increíble estadio, con capacidad de hasta 30.000 espectadores, el Sebasteion, el teatro, los baños y por supuesto, el templo de Afrodita.

A la próxima.

Consejos prácticos para visitar Pamukkale

Ten en cuenta estos conejos a la hora de organizar todo lo que hacer en Pamukkale en 1 día:

• Si viajas en temporada alta, intenta evitar los autobuses y tours y, o bien madruga para ir a ver el amanecer y recórrelo a primera hora de la mañana, o ve a última hora del día.
• Si es invierno, ve a primera hora del día, no para evitar la gente sino para aprovechar las horas de luz.
• Recorrer los travertinos descalzo es una experiencia increíble pero, si no te puedes bañar, tampoco es un drama.
• Para recorrer las terrazas, lleva una mochila o bolsa para poner tus zapatos y tener las manos libres.
• En mi opinión, bañarse en la Piscina de Cleopatra es prescindible pero a gustos, colores.
• Los lugares que más gente concentran en Hierapolis son el Plutonio y el teatro. La mayoría de tours entran, van a las terrazas, a éstos dos sitios y se van. Mi consejo es que primero vayas a las terrazas, después al Plutonio y después al Teatro. Una vez hecho, con más tranquilidad recorre el resto de ruinas.
• Si aprovechas las horas del día, con medio día dedicado puedes hacer Pamukkale y todo Hierapolis. La tarde, la dedicaría a la cueva y a ir o bien a Ladiocea o a Afrodisias. Si realmente tienes tiempo y te encaja, puedes ir a las dos.

Dónde alojarse en Pamukkale

Alojarse en Pamukkale creo que es una decisión muy sabia. Si tienes pocos días y visitas el sitio de pasada porqué te encaja mejor, fantástico. Si tienes tiempo, yo dormiría en Pamukkale. Parar aquí tiene la ventaja de poder visitar varios lugares y descansar, hacer alguna actividad especial como el vuelo en globo o parapente y si te alojas en un hotel con piscina termal en Pamukkal, puedes disfrutar de sus aguas y de un poco de calma antes de seguir tu viaje.

Nuestro hotel en Pamukkale: Naturalis Pamukkale Otel (€). Habitación doble espaciosa, cama muy cómoda, una atención al cliente de diez y además cuenta con piscina y desayuno turco incluido.

Otros alojamientos donde dormir en Pamukkale:

• Pamukkale Whiteheaven Suite Hotel (€€): un alojamiento con piscina al aire libre y que además cuenta con bar y restaurante propio.
• Doğa Thermal Health & Spa (€€€): si buscas un alojamiento en Pamukkale con piscinas termales, este es una excelente opción. Además, las habitaciones son grandes y tienen vistas a la montaña y a la piscina.

FAQS: Visitar Pamukkale

¿Merece la pena ir a Pamukkale en invierno?

Absolutamente sí, tanto en invierno como en verano. El tesoro natural es evidente y además de las terrazas de travertinos podrás visitar las ruinas de Hierapolis y otros lugares fascinantes de los alrededores.

¿Se puede disfrutar Pamukkale sin bañarse?

Completamente. El paisaje es chulísimo y no tienes ninguna obligación de rebozarte en las piscinas. Se disfruta igual sin conseguir ninguna foto.

¿Cuánto tiempo se necesita para ver Pamukkale y Hierápolis?

Con medio día te será suficiente para recorrer tanto los travertinos como la ciudad grecorromana.

¿Se puede combinar Pamukkale con Laodicea el mismo día?

Sí y de hecho es lo que te recomendamos. Hay una entrada combinada que te ahorra unos eurillos. Pregunta en la taquilla a la hora de comprar la entrada.

¿Las piscinas de Pamukkale siempre tienen agua?

No todas llevan agua. El flujo de agua de las piscinas está regulado y van rotando.

¿Cuánto cuesta la entrada a Pamukkale y qué incluye?

El precio actualizado en 2026 de la entrada a Pamukkale son 30€ más el parking (puertas superiores) que son 120 liras turcas (unos 2,40€ al cambio). La entrada incluye las piscinas más las ruinas de Hierapolis. La piscina de Cleopatra se paga a parte.

SIGUE VIAJANDO POR TURQUÍA…

La entrada Qué ver en Pamukkale y Hierápolis en 1 día se publicó primero en Trazando Ruta.

Si tienes pocos días en la ciudad y quieres saber qué ver en Estambul, en este artículo te propongo un itinerario de 3 días, pensado para aprovechar el tiempo con todos los lugares imprescindibles que ver, recomendaciones prácticas y un mapa con la ruta diaria para que puedas seguirlo fácilmente. ¡Ah! Y para caminar, porqué si hay una manera de disfrutar de esta ciudad tan viva es dejándote llevar por sus calles y explorarla con los ojos bien abiertos.

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Estambul en 3 días: ruta día a día

Durante nuestra ruta por Turquía de 10 días, dedicamos 3 de ellos a visitar Estambul. Elegimos el barrio de Sultanahmet para alojarnos ya que es donde se concentran la mayoría de lugares turísticos que ver en Estambul y es un centro de mandos perfecto para explorar otros barrios. Si no sabes donde dormir en Estambul, escribí esta guía práctica con las diferentes zonas y algunos hoteles recomendados.

Te interesa: Cómo llegar del aeropuerto de Estambul al centro

A la hora de organizar los lugares qué ver cada día te recomiendo que los separes por barrios o zonas. De esta manera te centras en un solo sitio y vas recorriendo la ciudad poco a poco. Para tener internet desde que aterrizamos y poder movernos por la ciudad, utilizamos la eSIM de HolaFly. De esta manera, aunque también llevaba todos los lugares qué ver en Estambul marcados en un mapa offline, podíamos orientarnos por la ciudad al momento y ver qué transporte público teníamos que coger si fuera necesario.

Día 1: Sultanahmet, el corazón histórico de Estambul

En cualquier itinerario por Estambul, lo más habitual es empezar por Sultanahmet. No es casualidad, es la zona donde se concentran algunos de los grandes iconos de la ciudad y uno de los mejores puntos para empezar a entender su historia. Aquí, los sultanes levantaron sus palacios, bajo tierra se construyeron cisternas para abastecer la ciudad y, a pocos metros unos de otros, conviven edificios que han marcado distintas etapas de Estambul.

Una buena forma de situarte y empezar a contextualizar todo lo que vas a ver es apuntarte a este free tour por Estambul en español, especialmente si es tu primera vez en la ciudad.

El centro del barrio es la plaza Sultanahmet, el antiguo hipódromo de Constantinopla, que durante siglos fue el núcleo social y de ocio de la ciudad. Desde esta plaza oval, tiene sentido arrancar el día visitando la Mezquita Azul, probablemente la mezquita más reconocible de Estambul. Al entrar por el patio principal, la perspectiva del conjunto es especialmente agradecida y ayuda a hacerse una idea de la escala del edificio antes de acceder al interior. Dentro, los azulejos, las lámparas y el uso del mármol marcan el carácter del espacio.

La entrada es gratuita, pero conviene tener en cuenta los horarios de rezo, que varían según la época del año.

A pocos pasos se encuentra Santa Sofía, uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad. Concebida originalmente como iglesia, convertida posteriormente en mezquita, declarada museo y de nuevo mezquita en 2020, su interior refleja las distintas capas religiosas e históricas de Estambul. Aunque actualmente parte del espacio esté cubierto por andamios debido a las obras, siguen siendo visibles los mosaicos y los grandes medallones que decoran el edificio.

La siguiente parada del día es la Basílica Cisterna, la más grande de las que se conservan en la ciudad. Sostenida por 336 columnas de mármol —entre ellas, dos con la conocida cabeza de Medusa—, esta cisterna formaba parte del sistema que recogía y distribuía el agua hacia el Gran Palacio de Constantinopla. Aunque es la más conocida, repartidas por Estambul existen otras cisternas de menor tamaño que también se pueden visitar.

Para cerrar la parte más cultural del día, la visita continúa en el Palacio Topkapi y su Harén. Durante casi cinco siglos fue la residencia de los sultanes otomanos y el centro del poder imperial. Recorrer sus patios, estancias, jardines y terrazas lleva tiempo, por lo que merece la pena hacerlo sin prisas y reservar varias horas para la visita, incluyendo el Harén.

En los alrededores de la Mezquita Azul se encuentra también el Bazar Arasta, una calle corta con tiendas de artesanía y recuerdos que se puede recorrer en cualquier momento del día.

Como alternativa o complemento, puedes bajar hasta el parque Gülhane, pasear por sus jardines y continuar caminando junto al Bósforo. Desde aquí, el recorrido de vuelta hacia Sultanahmet pasando por Sirkeci permite cerrar el día callejeando por una zona menos monumental pero muy conectada con la vida cotidiana de la ciudad.

¿Dónde dormir en Sultanahmet? Rose Bouquets Hotel, un hotel económico en una casa otomana del siglo XIX.

Día 2: Gran Bazar, Galata, Taksim y Karaköy

El segundo día en Estambul cambia de registro. Dejamos atrás el núcleo más monumental para recorrer zonas donde la ciudad se vuelve más caótica y más comercial. Es un día muy urbano, con contraste entre barrios y mucho movimiento, ideal para entender cómo funciona Estambul más allá de los grandes iconos históricos.

Desde Sultanahmet, una buena manera de empezar la jornada es acercarse al Gran Bazar, uno de los mercados cubiertos más grandes y antiguos que todavía están en funcionamiento, aunque ya adaptados al turismo. Con cientos de pasillos y miles de tiendas, es fácil desorientarse, y en realidad forma parte de la experiencia. Aquí encontrarás desde joyas y lámparas hasta ropa de imitación, especias y souvenirs. Es un espacio claramente orientado al turismo y los precios suelen estar inflados, pero sigue siendo uno de esos lugares que ayudan a tomarle el pulso a la ciudad.

Desde el Gran Bazar, la ruta por Estambul continúa hacia la mezquita de Süleymaniye, una de las más importantes de la ciudad y una de las que más nos gustaron del viaje. Construida en el siglo XVI, destaca por su tamaño y por una arquitectura sobria que contrasta con la ornamentación de otras mezquitas. Tras cruzar su patio, con la fuente de abluciones en el centro, en el interior te darás cuenta que en la sencillez está la elegancia.

Visita los alrededores de Süleymaniye hasta llegar a la zona del Bazar de las Especias, otro de los puntos más concurridos y turísticos de la ciudad. Aquí el protagonismo lo tienen los puestos de especias, dulces y frutos secos. Muy cerca se encuentra la Mezquita Nueva y el mausoleo de Hatice Turhan, donde están enterrados varios sultanes otomanos junto a miembros de sus familias.

En este punto del recorrido ya estás en la orilla del Cuerno de Oro, justo en uno de los extremos del puente de Galata. Es una zona siempre animada, con pescadores alineados a ambos lados del puente y un ir y venir constante de gente. El puente se puede cruzar tanto por la parte superior como por la inferior, y sirve de transición perfecta hacia otra cara de Estambul.

Al otro lado del puente, el recorrido entra en el barrio de Galata. Desde aquí, tiene sentido subir callejeando, pasando por las escaleras de Kamondo, hasta llegar a la base de la torre de Galata. Esta torre medieval del siglo XIV es uno de los elementos más reconocibles del skyline de la ciudad y, si decides subir comprando la entrada, ofrece una panorámica amplia de Estambul y del Bósforo.

Para continuar hacia Taksim, el barrio conocido por su ferviente ambiente, lo más habitual coger la calle Istiklal y recorrerla entera hasta la plaza Taksim, siguiendo el trazado del histórico tranvía. Esta avenida y sus calles adyacentes concentran tiendas, restaurantes, cafeterías y bares, y muestran una versión mucho más frenética y moderna de la ciudad. Si buscas marcha y ocio, Taksim es tu barrio.

Para cerrar el día, desde Taksim puedes bajar caminando en dirección al Bósforo. Dependiendo del punto por el que llegues a la costa —Kabataş u otra zona cercana—, el paseo de vuelta hacia Karaköy es una buena forma de terminar tu segundo día en Estambul, con vistas al mar, al lado asiático y al perfil urbano de la ciudad.

Otra opción muy popular para acabar el día es hacer un crucero por el Bósforo al atardecer, cuando la luz empieza a caer, las mezquitas se iluminan y la ciudad cambia completamente de aspecto.

Día 3: Fatih, Balat y Fener

Día 3 en Estambul y se nos abren varias posibilidades. En nuestro caso, decidimos no cruzar al lado asiático y dedicar el día a profundizar en el distrito de Fatih, recorriendo algunos de sus barrios menos turísticos y visitando Balat y Fener, dos zonas históricas con identidades muy marcadas: el primero con fuerte influencia judía y el segundo, griega.

En lugar de ir directamente a buscar las casas de colores y calles pintorescas de Balat y Fener, desde nuestro alojamiento en Sultanahmet optamos por recorrer la ciudad caminando, dejando que la ruta por Estambul nos llevara poco a poco hacia esa parte del mapa. Es un día pensado para enlazar barrios, observar cómo cambia la ciudad y entender mejor su escala.

De camino, empezamos a callejear en dirección a la mezquita Şehzade, también conocida como la mezquita de los Príncipes, construida en memoria del príncipe Mehmed por orden de su padre, el sultán Solimán el Magnífico. Desde aquí, el itinerario continúa pasando por el acueducto de Valens y la plaza Tarihi At Pazarı Meydanı, donde antiguamente se situaba el mercado de caballos, hasta llegar a la mezquita de Fatih. Este templo fue mandado construir en el siglo XV por el sultán Mehmed II, el conquistador de Constantinopla, quién fue el encargado de sobrepasar las murallas e iniciar la caída del Imperio Bizantino.

Siguiendo la ruta hacia el norte, el recorrido pasa por la Iglesia de San Salvador de Cora y las casitas de colores de Cora, antes de acercarse a la mezquita de la hija del solimán, Mihrimah Sultan Camii, junto a la puerta de Edirne. Desde aquí puedes empezar a recorrer un tramo de la muralla de Constantinopla, uno de los elementos defensivos más impresionantes de la antigua ciudad.

La visita a Balat y Fener se puede hacer perfectamente por libre, aunque también existe la opción de unirse a alguno de los tours que recorren estos barrios si te interesa profundizar en su historia. Balat es probablemente la zona más conocida por sus casas de colores y escaleras pintorescas, siendo la confluencia de Merdivenli Mektep y Sancaktar Yokuşu y su escalera de colores uno de los puntos más turísticos, instagrameables y fotografiados del barrio.

Más allá de ese punto concreto, merece la pena perderse por las calles con más pendiente, buscar rincones menos transitados y recorrer el barrio con calma. De camino, asegúrate que pasas por la pequeñita y bonita mezquita Hoca Kasim Günani y la sinagoga Ahrida antes de descender hacia el Cuerno de Oro por la calle Leblebiciler. Muy cerca se encuentra un pequeño parque junto a la iglesia Ioannes Prodromos y la llamativa iglesia ortodoxa de San Esteban de los Búlgaros, construida íntegramente en hierro.

Desde aquí, la ruta por Estambul continúa hacia Fener, donde destaca el edificio de ladrillo rojo del Colegio Griego de Fener (Kırmızı Mektep), visible desde distintos puntos del barrio. Antes de bajar hacia la orilla, el itinerario puede desviarse ligeramente para subir hasta la mezquita Yavuz Sultan Selim, situada en la quinta colina de Estambul, en una zona más tranquila de Fatih y muy cercana tanto al colegio como a la estación de ferry.

Para cerrar el día, y si no has tenido ocasión de hacerlo antes, una buena opción es bajar hasta la orilla y coger el ferry desde Fener para volver navegando por el Cuerno de Oro hacia Sultanahmet, una forma tranquila de terminar el itinerario del tercer y último día visitando Estambul.

Qué ver en Estambul en 3 días [MAPA]

En esta guía de Estambul para una primera visita he incorporado un mapa con todos los lugares qué ver, organizados por colores y por días. La idea no es marcar un recorrido cerrado, sino que tengas una visión clara del conjunto y puedas decidir tu propia ruta diaria por Estambul con criterio, según el tiempo y las ganas de caminar de cada día.

Si lo comparas con el mapa de los barrios de Estambul del artículo dónde alojarte en Estambul, te resultará mucho más fácil entender cómo se estructura la ciudad y cómo encajan entre sí los principales puntos de interés. Superponer ambos mapas ayuda a visualizar barrios y recorridos, algo clave a la hora de organizar un itinerario día a día por Estambul sin perder tiempo.

Dónde dormir en Estambul

Según el plan que busques en tu viaje a Estambul te será más conveniente alojarte en unas u otras zonas.

Para un primera estancia, mi zona favorita es cerca del centro histórico, en Sultanahmet. Es la mejor manera de aprovechar el tiempo y visitar los principales lugares turísticos y además estás bien situado para moverte a otras zonas.

Si buscas vida nocturna, bares, restaurantes y ambiente, la zona de Taksim es mejor y, si quieres tener cerca todo esto pero dormir en un barrio más tranquilo, te recomiendo Galata. Muy cerquita también está toda la zona de Karaköy, junto al Bósforo y con un ambiente más refinado.

Mejores zonas donde dormir en Estambul: recomendaciones de hoteles y apartamentos

FAQS: Estambul en 3 días

¿Sale a cuenta la Istanbul E-Pass / Istanbul Tourist Pass / Museum Pass Turkey?

Para saber si hay alguna tarjeta turística en Estambul que te salga realmente a cuenta tendrás que hacer un cálculo de los lugares imprescindibles para ti y ver si entran en la tarjeta ya que a veces incluyen muchos museos que no quieres visitar o por ejemplo incluye la entrada + visita guiada a unas horas cerradas (no entrada con visita por libre).

A nosotros no nos salió a cuenta y no la compramos.

¿Es Estambul una ciudad cara?

En los últimos años, y debido a la inflación, las entradas a monumentos y atracciones turísticas han subido notablemente, por lo que esta parte del viaje resulta extremadamente cara. En cambio, la comida fuera de zonas muy turísticas mantiene precios más equilibrados. En conjunto, Estambul requiere un presupuesto medio–alto.

¿Es necesario sacar efectivo o puedo pagar con tarjeta?

En los restaurantes, hoteles y comercios se puede pagar con tarjeta. Aun así, conviene llevar algo de efectivo para pequeños gastos como puestos callejeros, bebidas o snacks.

¿Es necesario reservar entradas con antelación?

En temporada baja no es imprescindible. En temporada alta, reservar con antelación entradas como las del Palacio Topkapi, Santa Sofía o la Basílica Cisterna ayuda a evitar colas y a organizar mejor el itinerario diario. Hay algunas entradas de proveedores que incluyen entrada + fast track. Si te preocupa el tiempo de colas, te recomiendo mirar esta opción.

¿Cuántos días son ideales para visitar Estambul por primera vez?

Con 3 días puedes conocer los principales barrios históricos y llevarte una primera impresión muy completa. Si dispones de más tiempo, 4 o 5 días permiten explorar la ciudad con más calma y añadir zonas menos turísticas como el lado asiático.

¿Cómo moverse por Estambul? Transporte público e Istanbulkart

El transporte público en Estambul es eficiente y fácil de usar. La mejor opción es comprar la Istanbulkart, una tarjeta recargable válida para tranvía, metro, autobuses y ferris públicos.

¿Es Estambul una ciudad segura?

Sí, Estambul es una ciudad segura para viajar por libre. En los lugares turísticos hay bastante presencia policial pero, como en cualquier gran ciudad, conviene estar atento en calles poco transitadas de noche, especialmente en áreas con mucha vida nocturna como Taksim.

SIGUE VIAJANDO POR TURQUÍA…

La entrada Estambul en 3 días: qué ver, itinerario + MAPA se publicó primero en Trazando Ruta.

Como ya viene siendo tradición anual, llega enero y, en un día tonto, me veo comprando un vuelo para una escapada de 3 días en invierno. Viajar a Italia en temporada baja se ha convertido en mi comodín: Milán, Bérgamo, Brescia y el lago di Como en un viaje, Bolonia y alrededores en otro; y ahora Génova.

Génova es una ciudad trampolín; para algunos de sube y baja de algún crucero veraniego por el Mediterráneo y para otros como salto a la conocida Cinque Terre. A pesar de que sus vuelos económicos y buena comunicación sirva para ello, desde aquí te animo a darle una oportunidad a la misma ciudad y a sus pueblos. Al ser un destino de costa, el invierno y la temporada baja es un momento excelente para visitar esta zona que en verano la masificación no deja ni un rincón sin gente. Aunque a mí me gusta mucho viajar en invierno a estos lugares, la mejor época si buscas temperaturas más agradables es primavera u otoño. En verano no te recomendaría una escapada solo para visitar Génova, pero si tu intención es recorrer la Riviera italiana y disfrutar del turismo de playa, conviene reservar con bastante antelación.

Si quieres salir de la ciudad, tienes varias excursiones desde Génova que puedes hacer en un día.

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Génova en 2 días, qué ver

Esta escapada a Génova duró 3 días: dos los dediqué a visitar la ciudad y el último a una excursión por el Golfo Paradiso y el Golfo del Tigullio, para conocer algunos pueblos pintorescos de la costa ligur.

Todo lo qué ver en Génova lo concentré en un mismo día, y el segundo lo dediqué íntegramente a recorrer los barrios de Boccadasse y Nervi.

Una de las primeras cosas que te recomiendo hacer en Génova es un free tour. A mí me gustan mucho para una primera toma de contacto y para conocer curiosidades e historia. En esta ocasión, ya fuera porque se agotaron las plazas o porque ese fin de semana no estaba programado, me quedé sin hacerlo. Si te interesa, conviene reservarlo con antelación.

Dicho esto, la mejor manera de recorrer la ciudad es caminarla y descubrir todos los lugares del mapa mientras te los vas encontrando. En este artículo he agrupado varios puntos de interés bajo un mismo título porque la gracia no es listarlos, sino acompañarte a recorrer Génova.

Los Caruggi, un laberinto medieval

Una red de callejones medievales estrechos y a veces oscuros, pensados en su origen como defensa y capaces de desorientar a cualquiera que no los conociera. En algunos, el sol apenas consigue colarse entre los muros de las viviendas que delimitan el paso. Durante la Edad Media, imagínatelos repletos de artesanos, mercaderes, transacciones y en definitiva, el centro comercial y social de la ciudad.

La mejor manera de descubrirlos es coger alguna de sus arterias principales y callejear entre las secundarias. Perder el rumbo y volverte a encontrar en algún punto de referencia que hayas cogido.

Si por otro lado quieres conocer más en profundidad lo que esconden estos callejones, te recomiendo que le eches un vistazo a este tour por las creuzes de Génova.

Catedral de San Lorenzo

En uno de esos paseos seguramente acabarás en la piazza di San Lorenzo, frente a la catedral homónima. Con elementos románicos y góticos, lo que más llama la atención es su fachada, decorada con hileras de mármol blanco y negro. Merece la pena detenerse un momento antes de entrar y fijarse en los detalles. El interior no defrauda y guarda una curiosidad poco habitual: una bomba sin detonar de la Segunda Guerra Mundial. La entrada a la iglesia es gratuita, y de pago subir a una de las torres campanario.

Piazza Ferrari y alrededores

Antes incluso de empezar a visitar Génova, lo más probable es que hayas pasado por la piazza Ferrari. Con su gran fuente central, donde el agua cae de forma simétrica cual margarita hidráulica, es el centro neurálgico de la ciudad. A su alrededor se alzan el Palazzo della Borsa, de ornamentación ostentosa, y el Teatro Carlo Felice, destruido durante la Segunda Guerra Mundial y reconstruido con una arquitectura propia de su época, completamente modernizada.

Via XX Settembre, la calle comercial de Génova

Desde la piazza Ferrari nace la arteria comercial de la ciudad, la via XX Settembre, siempre animada y con un flujo constante de gente. El primer tramo conserva unos soportales que recuerdan a los de Bolonia, aunque mucho más cortos, y conecta con otra plaza importante, la piazza della Vittoria. Presidida por un gran arco de triunfo, es un espacio abierto que da aire a la ciudad y termina en una escalinata verde rodeada de jardines, la scalinata delle Tre Caravelle.

En uno de los ramales de la via XX encontrarás la via San Vincenzo, que desemboca en una de las principales estaciones de tren de la ciudad, Genova-Brignole.

Otro punto interesante medio camuflado en esta zona es el Mercato Orientale di Genova. En su parte exterior se conserva el mercado de abastos tradicional, con paradas de pescado, carnicerías, fruterías, especias o flores. En el interior se encuentra el MOG, un espacio más moderno, lleno de bares y restaurantes de comida internacional, y que me recordó mucho al Time Out Market de Lisboa.

Porta Soprana y alrededores

Una de las antiguas entradas a la ciudad amurallada de Génova. Construida alrededor del siglo X, sufrió diversas modificaciones hasta la restauración actual. Hoy conecta el centro histórico con la Génova más moderna. Junto a ella se conservan los restos del claustro del monasterio de San Andrea, demolido en el siglo XX durante la reurbanización de la zona. Ambos formaban parte del antiguo barrio medieval de San Andrea, y el nombre de Soprana hace referencia a su posición ligeramente elevada respecto al resto de la ciudad.

Muy cerca se encuentra la que se considera la antigua casa de Cristóbal Colón, o al menos una reconstrucción de lo que pudo ser. Se cree que en la planta baja se ubicaba el taller de su padre, dedicado a la artesanía textil, y que la vivienda ocupaba la planta superior.

Los Palacios de Génova

Repartidos por toda la ciudad, Génova conserva numerosos palacios como legado de su pasado señorial en el que familias adineradas demostraban su poder. 42 de ellos forman parte de los Palazzi dei Rolli, declarados Patrimonio de la Humanidad, y se concentran principalmente en la via Garibaldi y en calles como via Balbi o via Cairoli.

Por decreto, las familias propietarias estaban obligadas a alojar en sus palacios a las visitas de Estado que llegaban a la ciudad. La asignación dependía tanto del rango del huésped como del poder de la familia anfitriona.

Más allá de los Rolli, paseando por Génova irás encontrando otros palacios renacentistas y barrocos que reflejan el esplendor económico de la época. Camina por la via Garibaldi y detente ante las fachadas del Palazzo Lomellino, el Palazzo Rosso, el Bianco o el Doria-Tursi. Si dispones de tiempo, es posible visitar su interior y recorrer patios, frescos y estancias de decoración exuberante.

Si quieres saber un poco más de la Edad de Oro, la mejor manera es entrar a visitar los Palacios de Rolli es con un guía (actividad en inglés).

Además, merece la pena prestar atención al Palazzo Ducale, al Palazzo San Giorgio junto al puerto, al Palazzo Spinola o al Palazzo Reale di Genova.

Basílica de la Santissima Annunziata del Vastato y otras iglesias de Génova

Probablemente la iglesia que más sensación de impacto me causó, más allá de la catedral. El exterior, relativamente sobrio, no anticipa el interior barroco y cargado de detalles. Nada más entrar, una nave amplia te recibe con bóvedas cubiertas de frescos, elementos dorados y columnas que sostienen todo el conjunto. Las naves laterales y las capillas mantienen el mismo nivel, creando una armonía que se percibe al recorrerla con calma.

Otras iglesias interesantes qué ver en Génova son la iglesia di San Siro, la de San Filippo Neri y la chiesa del Gesù e dei Santi Ambrogio e Andrea, la más bonita de las tres y que encontrarás junto al palazzo Ducale y la plaza Ferrari.

Puerto de Génova

Resulta difícil hablar de Génova sin mencionar su puerto, motor económico y comercial durante siglos. Un paseo por la zona basta para entender su importancia histórica. Si te interesa profundizar, el Galata Museo del Mare es una buena opción. Si no, basta con caminar por el Porto Antico, localizar el submarino Nazario Sauro, retirado de la flota marítima italiana y hoy convertido en museo, o acercarte al Galeone Neptune, una réplica de cine de un galeón al cuál para visitarlo deberás pagar entrada.

Siguiendo por el puerto, llama la atención un esférico ascensor que como un globo amarrado se eleva en busca de unas bonitas vistas al puerto. El ascensor panorámico de Bigo considero que es una atracción turística prescindible, pero ahí está para quien quiera subir.

Castello d’Albertis

Dejo para el final una de las mejores visitas de Génova, aunque paradójicamente fue lo primero que hice. Situado en una colina del barrio de Castelletto, fue la residencia del capitán Enrico Alberto D’Albertis y hoy alberga un museo. Construido en el siglo XIX, llegar hasta aquí implica una buena subida, pero el paseo entre jardines cuidados y las vistas sobre el puerto compensan el esfuerzo. Recorrer el exterior es gratuito y el interior puede visitarse por un precio asequible.

Boccadasse y Nervi, día 2 en Génova

Después de exprimir el centro histórico, el segundo día toca salir de la Génova más urbana para visitar dos antiguos pueblos pesqueros que acabaron integrándose en la ciudad.

Hay varias maneras de llegar y distintas combinaciones posibles. Si hace buen tiempo, lo ideal es hacerlo al revés de como lo hice yo y terminar el día regresando hacia el centro con el atardecer sobre el Mediterráneo. En mi caso, la previsión era de lluvia y nubes, así que el orden no cambiaba demasiado la experiencia.

Mi plan comenzó con un paseo matutino desde mi alojamiento en Génova hasta el inicio de Corso Italia, un paseo marítimo paralelo al mar que conecta el centro con Boccadasse. Es un recorrido corto y agradable, muy frecuentado por los genoveses para caminar, correr o ir en bici. Si puedes elegir, este paseo gana mucho al final del día, con un helado en la mano y el sol cayendo sobre el mar.

Boccadasse

Boccadasse es un preciosísimo barrio dedicado al mar con casitas apelotonados alrededor de una bahía con fachadas en tonos pastel. Una típica estampa de pueblito italiano que quema carrete.

Desde la playa, cruza hacia el interior y adéntrate en sus callejones hasta llegar, guiado por la torre, a los pies del Castello Casareto, donde se abre un mirador. Más allá de esta postal, el barrio se extiende a lo largo de una calle principal en la que encontrarás el autobús que te llevará hasta tu siguiente parada del día, el barrio de Nervi.

Si como a mí te gusta andar y te preguntas si puedes ir andando desde Boccadasse a Nervi (o viceversa), la respuesta es sí. El recorrido no es un sendero costero propiamente dicho, ya que discurre paralelo a la carretera, pero ofrece algunos puntos desde los que asomarse al mar y obtener buenas vistas de ambos barrios. Si cuentas con poco tiempo, el autobús es más práctico; si no, la caminata es una opción perfectamente viable.

Otra manera de ir desde Boccadasse a Nervi es coger el tren, aunque la estación queda algo más alejada que la parada de autobús.

Nervi

Según el medio de transporte, llegarás a un extremo u otro de Nervi. Si bajas del autobús enNervi/Capolinea, lo mejor es descender directamente hacia el antiguo puerto. En esta coqueta bahía se concentran algunos barcos y restaurantes, y desde aquí comienza uno de los paseos más agradables de la ciudad.

La passeggiata Anita Garibaldi recorre unos 2 kilómetros junto al mar, uniendo el puerto antiguo con la playa de Capolungo. El sendero es precioso. Caminarás paralela al mar, con unos acantilados cortados a cuchillo donde las olas rompen con toda la intención de seguir moldeándolos. En algunos tramos, el paisaje recuerda a los flysch de Zumaia, en el País Vasco, por el corte limpio de las formaciones rocosas.

A lo largo del recorrido hay bancos donde sentarse, mirar el mar y simplemente estar. Caminar sin prisa, dejar pasar el tiempo y recordar que, a veces, no hacer nada también forma parte del viaje. Y está bien así.

Si tienes más días para visitar Génova, un buen plan es lanzarte a explorar los pueblos más bonitos de la costa ligur con alguna de estas excursiones de un día desde Génova, que incluyen pueblos tan bonitos como Portofino.

Dónde dormir en Génova

La mejor zona dónde dormir en Génova es en alguna de las vías cercanas al centro histórico. Hay tanto opciones de hoteles económicos como apartamentos completamente equipados para aquellos que como a mí nos gusta ahorrar un poco en comidas fuera.

Mi alojamiento en Génova: yo me hospedé en el apartamento U Papaviu Cairoli, situado en la via Cairoli. Amplio, céntrica, perfectamente equipado y como si fuese tu casa pero en Génova.

Si este no te acaba de encajar aquí te dejo otros hoteles dónde dormir en Génova:

• Le Due Piazze, apartamentos de 1 o 2 dormitorios, amplios, muy luminosos y céntricos.
• B&B Hotel Genova City Center, un hotel barato en Génova con habitaciones individuales o dobles, baño privado y recepción 24h.
• Porto Antica Torre Piccamiglio, un hotel ubicado en un edificio histórico con una terraza panorámica y situado en el centoro.

Génova en 2 días: itinerario y mapa

Te dejo a continuación todos los lugares qué ver en Génova durante 2 días en este mapa. Para navegar por él, solamente tienes que hacer clic en la imagen y ya lo tienes listo.

FAQS: organiza tu viaje a Génova

¿Cómo ir del aeropuerto de Génova al centro?

La forma más rápida es el Volabus, que conecta el aeropuerto con las estaciones de Genova Brignole y Genova Piazza Principe en unos 30 minutos. También puedes ir en taxi o contratar este traslado privado directamente a tu hotel.

¿Merece la pena visitar Nervi y Boccadasse si tienes pocos días?

Sí, sobre todo si quieres ver la cara más costera y local de Génova. Boccadasse se visita rápido y Nervi ofrece uno de los paseos junto al mar más agradables de la ciudad. Si solo tienes un día, prioriza el centro histórico; con dos, encajan muy bien.

¿Es buena idea usar Génova como base para visitar la Liguria?

Sí. Génova está muy bien conectada por tren regional con la costa ligur y permite hacer excursiones cómodas de un día a pueblos cercanos.

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En esta guía te explico cuáles son las mejores zonas donde dormir en Estambul y te dejo hoteles recomendados en cada barrio, desde opciones económicas para viajeros con presupuesto ajustado hasta alojamientos más lujosos.

Durante nuestra ruta por Turquía de 10 días, pasamos 3 días visitando Estambul que coincidieron con nochevieja. Nos encontramos con precios totalmente disparados, tanto en hoteles a priori baratos, como por supuesto en los más lujosos. Fuera de la noche del 31 de diciembre, la temporada baja se dejó entrever y los precios eran más asequibles. Ten esto en cuenta si estás pensando en visitar Estambul en fin de año ya que entonces te recomiendo mucho que reserves tu hotel con antelación, igual que en la temporada alta.

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Qué zonas y barrios hay en Estambul

Para elegir la mejor zona donde alojarse en Estambul creo que, si no has estado en la ciudad, te ayudará tener un mapa visual de los distintos barrios.

La delimitación que he hecho de cada zona es orientativa, son los límites administrativos exactos, pero que te ayudarán a ubicarte en la ciudad.

A grandes rasgos:

• Sultanahmet: es el barrio antiguo y donde se encuentran la mayoría de lugares turísticos como la Mezquita Azul, Santa Sofía, etc… Para una primera visita a la ciudad, es la mejor opción donde buscar alojamiento.
• Beyoğlu es un distrito en el que he separado la zona de Galata, la zona de Taksim y de Karaköy. Es una zona céntrica, bien conectada y con mucho ambiente.
• Kadiköy: se encuentra en la parte asiática de la ciudad y lo recomiendo para aquellos que van a pasar mucho días en Estambul o buscan una zona más residencial.

Te interesa: Cómo ir del aeropuerto de Estambul al centro

Dónde dormir en Sultanahmet

Sultanahmet es el corazón histórico de Estambul y, como te he dicho, el mejor lugar para alojarse si es tu primera vez a la ciudad. De hecho, fue la zona que nosotros elegimos para arrancar nuestro viaje por Turquía.

Lo positivo es que estarás cerca de todos los lugares turísticos, es una zona segura y relativamente tranquila cuando cae la noche, hay restaurantes y una buena oferta de alojamientos.

Lo negativo es que es la zona más turística por lo que los precios serán más altos que en otros barrios residenciales o locales y que si buscas ambiente o vida nocturna, no es tu barrio.

Dónde dormir en Estambul

Hoteles recomendados Sultanahmet

€ – económico

Rose Bouquets Hotel

Ubicado en una casa otomana del siglo XIX, ofrece una terraza con vistas panorámicas al mar y una decoración en madera.

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€€ – rango medio

Celine Hotel

Situado al lado de la Mezquita Azul, sus habitaciones son amplias con suelo de madera y un ofrecen un buen desayuno.

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€€€ – lujo

AJWA Sultanahmet

Decorado con estilo otomano y decorado con alfombras estil Tabriz hechas a mano, cuenta con una zona de spa y piscina interior.

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Dónde alojarse en Beyoğlu: Galata, Taksim y Karaköy

Beyoğlu es un distrito bastante grande al norte de Sultanahmet, al lado del cuerno de oro y conectado con la parte más histórica de la ciudad a través del puente Galata. En ella he separado tres zonas/barrios como las mejores zonas para alojarse.

Hoteles en Taksim

Probablemente es la zona con más vida nocturna de la ciudad y con más ambiente. Con la plaza Taksim como epicentro, la calle Istiklal la conecta con el barrio de Galata al sur y es el eje comercial de la ciudad. Ella y sus alrededores están repletas de restaurantes, tiendas, bares y si realmente buscas ambiente, nocturno o no, lo encontrarás en Taksim.

Alojamiento en Beyoğlu, Estambul

Dónde dormir en Taksim

€ – económico

Rodin Hostel

Un hotel barato en Taksim que cuenta tanto con habitaciones dobles con baño privado como habitaciones compartidas.

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€€ – rango medio

Magnova Studios

Situado en la avenida Istiklal, si buscas un apartamento o estudio en Estambul, este es una fantástica opción.

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€€€ – lujo

CVK Park Bosphorus Hotel

Piscina, sauna, baño turco… un hotel de lujo con habitaciones, suites y apartamentos con vistas al Bósforo.

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Alojamiento en Galata

Un poco más alejado del ambiente de Taksim y situado alrededor de la Torre Galata encontrarás el barrio que lleva su mismo nombre. Es una zona perfecta donde alojarse en Estambul porqué se encuentra cerca de la zona histórica, cerca del cuerno del oro y del Bósforo y cerca de la zona de marcha. Todo esto y en un barrio más tranquilo y bien conectado aunque con unas cuestas que tela. Si tienes algún problema de movilidad, igual no es tu barrio.

Alojamiento en Beyoğlu, Estambul

Mejores hoteles en Galata

€ – económico

Karakoy Aparts Hotel

Un hotel muy bien situado con habitaciones dobles o apartamentos para un total confort a buen precio.

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€€ – rango medio

Rooms Galata

Habitaciones y estudios con un diseño elegante, espaciosas y con una ubicación excelente perfecta para parejas.

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€€€ – lujo

CVK Park Bosphorus Hotel

Ubicación excelente y habitaciones y suites con una decoración contemporánea y cuidada al detalle.

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Hoteles donde dormir en Karaköy

Karaköy es la mejor opción si buscas un ambiente más refinado, vistas al mar y que esté bien conectado tanto con la parte histórica como con el lado asiático. Está lleno de cafés y tiendas estilo boutique, restaurantes con terrazas con buenas vistas y además tienes el puerto al lado, ya sea para salir a hacer un crucero por el Bósforo como para ir lado asiático.

En Karaköy encontrarás algunos hoteles lujosos (aunque el podio en esta categoría se lo lleva la zona de Ortaköy) pero también hay oferta de hoteles baratos si buscas en las calles del interior tocando a Galata.

Alojamiento en Beyoğlu, Estambul

Dónde dormir en Karaköy

€ – económico

Casa Rosa

Habitaciones con una bonita decoración, gran situación y precio muy buena. Una propuesta excelente.

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€€ – rango medio

Pandan Karaköy

Uno de los mejores hoteles relación calidad-precio de Karaköy con buenísimas puntuaciones.

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€€€ – lujo

Hotel de Reve Galata

Un hotel con instalaciones de lujo a un buen precio. Habitaciones espaciosas, acogedoras y contemporáneas.

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Dónde dormir en Kadiköy, la parte asiática de Estambul

De toda la parte asiática de Estambul, probablemente sea Kadiköy la mejor zona para alojarse. Si buscas una estancia larga o un ambiente más local, Kadiköy tiene fama para ello. No lo recomendaría si vas a estar un par de días a la ciudad puesto que se aleja un poco de todos los lugares más turísticos.

Una zona de Kadiköy que se ha puesto de moda (nunca mejor dicho) recientemente, es el barrio de Moda. Clama de ser una zona más hipster, perfecta para viajeros con menor presupuesto y un ambiente tranquilo.

Dónde dormir en Estambul

Alojamiento en Kadiköy, lado asiático

€ – económico

Yolo Hostel

Habitaciones dobles y camas en dormitorios compartidos perfectos tanto para viajeros en solitario como parejas.

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€€ – rango medio

Sun Suites

Un apartamento sencillo, bien ubicado y en una zona tranquila perfecta para un campamento base.

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€€ – medio-alto

Dekalb Hotel

Cuenta con habitaciones espaciosas, buenas vistas a la ciudad o al mar y una decoración cuidada al detalle.

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FAQS

¿Es mejor alojarse en la parte europea o asiática de Estambul?

La parte europea es más práctica y cerca de todos los lugares qué ver. La parte asiática es más local y económica.

¿Cuál es la mejor zona donde alojarse en Estambul por primera vez?

Si es tu primera vez, te recomiendo la parte europea. Sultanahmet o Beyoğlu son las zonas más cómodas.

¿Cuánto tiempo necesito para ver Estambul?

Todo el tiempo que le puedas dedicar ya que es una ciudad muy grande. Con 3 días puedes llevarte una buena impresión de lo que puede ofrecerte. Idealmente 5 días.

¿Es seguro alojarse en Sultanahmet, Beyoğlu o Kadıköy?

Sí, en general son zonas seguras y muy transitadas. De noche, como en cualquier otra ciudad, conviene estar más alerta y evitar calles demasiado solitarias, especialmente en Taksim, pero en general son barrios muy frecuentados por turistas.

Si tienes claro qué tipo de viaje quieres hacer, elegir dónde alojarse en Estambul es sencillo. Empieza por decidir la zona que mejor encaja contigo y, a partir de ahí, busca un hotel bien ubicado y con buenas conexiones. Dormir en el barrio adecuado hará que tengas una mejor experiencia visitando Estambul.

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