En este artículo te cuento cómo es la ruta a la Fageda de la Grevolosa desde Coll de Bracons, con el recorrido paso a paso, dónde aparcar y cuándo ir para ver el bosque en su mejor momento. Si buscas más ideas para caminar por la zona, échale un ojo a nuestras rutas de senderismo por Catalunya.

Cómo llegar al Coll de Bracons

El bosque de la Grevolosa pertenece al municipio de Sant Pere de Torelló, Osona. Para empezar la ruta, nos tenemos que ir hasta el Coll de Bracons, a los pies del Puigsacalm, y frontera natural entre las comarcas de Osona y La Garrotxa. Aunque nosotros hayamos empezado por aquí, otro punto de inicio se sitúa en un parking cerca de la Ermita Sant Nazari, al que se accede por una pista desde el municipio de Sant Andreu de la Vola.

Según desde qué parte de Catalunya vengas subirás desde un lado u el otro. La carretera donde se encuentra el collado de Bracons es la que une Sant Pere de Torelló, en Osona, con la vall d’en Bas, en La Garrotxa. Si subes dirección La Garrotxa por la C-37, pasado el túnel de la Rierola y antes de entrar al túnel de Bracons, encontrarás un desvío que engancha con la carretera que sube al collado.

Sea como sea, el GPS aquí será tu mejor aliado y solo con poner este punto, vas a llegar sin problema.

El parking no es muy grande y, dado que es una de las rutas que más auge ha tenido en redes los últimos años, en otoño suele llenarse rápido. Siempre hay algún hueco pero ten en cuenta que en su pico de temporada, no vas a estar solo. Mi recomendación es, si tienes oportunidad de elegir, ve entre semana.

Alojamiento en Osona

Can Passarells. Una casa señorial restaurada rodeada de naturaleza perfecta en la que desconectar en pareja o familia.

Ruta a la Fageda de la Grevolosa

La ruta al hayedo de la Grevolosa es una excursión sencilla y que te da la oportunidad de hacerla más o menos larga, según las ganas de andar que tengas. Nosotros, en esta ocasión, optamos por un paseo de 4,5 km en el que hicimos una corta circular por el sendero principal del hayedo. Si quieres, la vuelta la puedes hacer un poco más larga según los caminos que elijas en las intersecciones.

La mejor época para contemplar la belleza del bosque es en otoño, que según el año va más o menos avanzado. Nosotros la hicimos a principios de noviembre, en una mañana entre semana pero, hacerla de tarde, como un paseo después de comer, también es una buenísima opción e igual te aseguras encontrar menos gente.

Excursión al hayedo de la Grevolosa

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• Inicio de la ruta: Parking Coll de Bracons
• Distancia: 4,5 km
• Desnivel: +/- 318 m
• Tiempo: 2 h
• Track: Fageda de la Grevolosa, track wikiloc
• Mapa topográfico: La vall d’en Bas – Les Preses, ed.Alpina o Puigsacalm – Bellmunt, ed.Alpina
• Alojamiento: Can Passarells, Sant Vicenç de Torelló
• Más rutas: Rutas de senderismo en Catalunya

La ruta al hayedo empieza desde el parking del collado de Bracons, situado a 1.132 metros de altitud. Al inicio del sendero, encontraremos un cartel que nos indica el acceso al espacio protegido Serres de Milany – Santa Magdalena y Puigsacalm – Bellmunt.

Al poco de adentrarnos a él, encontraremos una intersección en la cuál deberemos seguir por el camino que marcha a la derecha dirección el collet de la Grevolosa, a 1.139 metros de altitud.

En este pequeño collado, deberemos desviarnos para adentrarnos al que es el hayedo propiamente dicho. Aquí, el sendero empieza a descender para ir a buscar el bosque centenario.

Una serie de marcas de pintura amarilla nos indican el camino hacia el hayedo de la Grevolosa.

Al llegar a la fuente de la Grevolosa, el camino se bifurca y nosotros seguimos de frente, siguiendo el sendero que se adentra directo donde están las hayas centenarias.

Es como una catedral natural. En este corto tramo, encontrarás árboles de 30 o incluso 40 metros de alto con ejemplares de 300 años. Hay tres árboles declarados como Árboles Monumentales y, a parte de las portentosas hayas, conviven con ellas especies como robles, arces, álamos, fresnos… Todos ellos, cuando llega el otoño, son los que transforman el bosque con todos esos colores dorados, marrones y naranjas.

Los hayedos se caracterizan por tener muy poco sotobosque, ya que las hayas son árboles que casi no permiten pasar la luz. Tal y como extienden sus hojas y ramas, están diseñadas para captar toda la luz posible, así que, la sombra que generan y tanto nos gusta a nosotros, impide que otras plantas herbáceas crezcan debajo suyo. Además, cuando llueve mucho, su corteza lisa conduce el agua directamente a la base, donde la podrá captar rápidamente.

El que sí ha diseñado una buena estrategia para crecer ahí, es el acebo, que en catalán se llama boix grèvol (y de ahí viene el nombre del bosque). Aunque no lo creas, el acebo es un árbol, no un arbusto (aunque estemos acostumbrados a verlo así). Puede llegar a tener dimensiones considerables si se le permite crecer y, en los hayedos, si quieren luz, están casi obligados.

Así que abre bien los ojos, y a parte de las mágicas hayas, busca esos acebos. Los ejemplares más bajitos, son muy reconocibles por sus hojas verdes, duras y espinosas. Y, por supuesto, por sus bayas rojas, que maduran entrado el invierno. En ejemplares más altos, fíjate como son las hojas superiores. ¡Libres de espinas! Otra muy buena adaptación de este árbol para evitar que algunos animales se le coman las hojas bajas y pueda seguir creciendo. Otro lugar donde podrás ver muy bien esto que te cuento es en el Parque Natural del Montseny, en la ruta del Empedrat de Morou.

El acebo es un árbol estrictamente protegido en Catalunya, así que, ni se te ocurra cortarle ninguna rama.

Una de las partes que más destaca de las hayas monumentales que encontrarás son las raíces. Algunas han quedado expuestas y son una auténtica pasada.

La excursión sigue descendiendo pasando por el pequeño collado dels Gamarussos y llegando a la ermita de Sant Nazari, donde encontrarás algunas mesas de picnic. Esta ermita medieval, fue restaurada al siglo XVIII y de ahí el aspecto tan renovado que tiene.

Para convertir esta ruta en una excursión circular, lo que haremos ahora es pasar la ermita siguiendo el torrente de la Grevolosa, dirección al otro parking de acceso a esta ruta.

Por el camino, pasaremos por una antigua carbonera, la cuál quemaba la madera muy lentamente para convertirla en carbón vegetal, un proceso que obligaba a los trabajadores a estar en constante vigilancia.

Pasada la carbonera, llegarás a una pista con un parking donde encontrarás una bifurcación. Para hacer la circular, cogeremos el desvío hacia la izquierda, por un camino que empieza a ascender ligeramente hasta otra bifurcación.

Allí, si quisiéramos hacer una vuelta más larga, podríamos ir hasta el Collet de la Cometa y seguir el camino que va por una cota superior. Nosotros no lo haremos, y seguiremos recto por nuestro sendero.

Esta circular cierra otra vez al Collet dels Gamarussos, desde donde desharemos nuestros pasos por el mismo camino que hemos venido hasta llegar al parking.

Sin duda, el bosc de la Grevolosa es una de las mejores rutas otoñales de Catalunya que puedes hacer cuando llega ese efímero momento donde los bosques están en esa transición que dará paso al desnudo invierno.

La entrada Ruta a la Fageda de la Grevolosa desde Coll de Bracons se publicó primero en Trazando Ruta.

He pasado por este rincón en numerosas ocasiones pero en la excursión de hoy, lo que haremos es una ruta circular desde Prat de Pierró, donde subiremos hasta el icónico Estany de Sant Maurici y seguiremos hasta la cascada de Ratera y su lago. Para completar la ruta circular, nos desviaremos hacia el Mirador del Estany y bajaremos cruzando el valle y barranco de Subenuix así como el refugio Ernest Mallafré para cerrar la ruta.

El Parque Nacional d’Aigüestortes y Estany de Sant Maurici se encuentra al norte de la provincia de Lleida, y tiene acceso desde 4 comarcas que forman sus sectores principales: el Valle de Arán, la Alta Ribagorça con el Valle de Boí, el Pallars Jussà con la Vall Fosca y el Pallars Sobirà con acceso desde Espot.

Para hacer esta excursión, tendrás que dirigirte al sector de Espot.

Cómo llegar a Prat de Pierró, Espot

Llegar a Espot es muy sencillo. La ruta más utilizada para subir pasa por llegar a la Pobla de Segur y ahí, cruzar el pueblo, y desviarte hacia les Valls d’Àneu. La carretera que sube a Espot la encontrarás al llegar al embalse de La Torrassa, antes de pasar el pueblo de la Guingueta.

Después de unos cuántos zigzags montaña arriba, llegarás a Espot, ubicado 1.318 meteros en el valle del río Escrita.

Una vez llegues a Espot, para iniciar esta ruta deberás subir un poco más hasta llegar al parking del Prat de Pierró. Para ello, tendrás que cruzar el pueblo e ir a buscar la carretera que remonta el valle. Ésta pasa por delante del Camping Riu Gelat, y sigue subiendo unos km hasta llegar a Prat de Pierró. A partir de aquí, la circulación de vehículos está restringida a los taxis 4×4.

El parking Prat de Pierró es gratuito y tiene un horario de 8 a 20h.

Si por lo que sea no quieres hacer la ruta al Estany de Sant Maurici completa, también tienes la opción de subir en 4×4 hasta el mismo lago y hacer la excursión más corta.

Los taxis salen desde Espot, desde la parada de taxis que hay en la entrada del pueblo donde junto a ella encontrarás un parking enorme donde dejar tu coche.

Otra excursión que puedes planificar para otra ocasión y que empieza desde este mismo parking es la ruta al refugio JM Blanc y Estany Negre de Peguera.

Alojamiento en Espot

Roca Blanca. Un hotel de montaña, con habitaciones modernas, un precioso jardín y un desayuno con productos de proximidad.

Ruta al Estany de Sant Maurici y cascada de Ratera desde Prat de Pierró

Esta excursión no tiene ninguna dificultad más que el constante desnivel que hay en el tramo que salva el parking y el Estany de Sant Maurici. Si haces la vuelta circular, la bajada pasa un tramo pequeño de tartera pero sin más dificultad añadida.

Todo el entorno del Estany de Sant Maurici y la Cascada de Ratera es fantástico para hacer en familia o con personas que no suelen practicar senderismo a menudo ya que con poco que hagas, la recompensa es fantástica.

La accesibilidad de la zona también la convierte en un lugar muy concurrido así que paciencia y todo se hace.

Excursión al Estany de Sant Maurici y Cascada de Ratera

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• Inicio de la ruta: Parking Prat del Pierró
• Distancia: 14,22 km
• Desnivel: +/- 575 m
• Tiempo: 3 h
• Track: Track wikiloc Ruta Estany de St.Maurici y Cascada de Ratera
• Mapa topográfico: PN Aigüestortes i Estany St. Maurici. Ed. Alpina
• Alojamiento: Espot
• Más rutas: guía completa del Pirineo

Prat de Pierró al Estany de Sant Maurici

Este primer tramo, la ruta remonta el valle del río Escrita por un camino que va paralelo a él. Más o menos se tarda 1 hora en hacer el recorrido y llegar hasta la orilla del lago.

Desde el parking, salimos a buscar el sendero cruzando un puente sobre el río donde encontramos una señalización que nos marca claramente el camino. Todo él está perfectamente indicado así que no hay pérdida posible.

El sendero va paralelo al río Escrita, cruza la pista por la que suben los taxis 4×4 y empieza un tramo adaptado para personas con movilidad reducida, donde el sendero se convierte en pasarelas de madera. Durante este corto tramo, hay algunos paneles informativos sobre los árboles del parque y es un sendero que va por dentro del bosque, totalmente sombrío y precioso.

En algunos claros, podemos avistar Els Encantats, aunque desde esta perspectiva solamente el pequeño de los dos. Al salir del bosque, las vistas se abren claramente y por un camino ancho llegarás a la Ermita de Sant Maurici y a la Fuente de la Ermita. Aquí, si ya te has quedado sin agua, puedes recargar.

Seguimos subiendo y encontraremos un cruce que nos llevaría al refugio Ernest Mallafré. En esta circular volveremos por aquí pero, por ahora, seguimos dirección Estany de Sant Maurici.

Último repecho y llegamos a los 1.913 metros de altitud donde se encuentra el lago más icónico del parque nacional.

A los pies del macizo Els Encantats, el Estany de Sant Maurici nos recibe con sus características aguas azules con todo su perímetro rodeado de bosque. Se encuentra represado y es tremendamente fotogénico desde cualquier ángulo.

Si estás a punto de quedarte sin agua, aquí también encontrarás una fuente.

Cascada, Estany y Estanyola de Ratera

Iniciamos el tramo circular de esta excursión que pasará primero por encontrar la cascada de Ratera. Como ya te he dicho, está todo señalizado así que es muy fácil llegar hasta ella.

Seguimos bordeando el lago por un sendero en el que tenemos diferentes oportunidades de asomarnos a él, parar a fotografiarlo y disfrutar mucho con el paisaje que nos rodea. Aunque el punto álgido de esta ruta sea el verano, en otoño también se vuelve especialmente bonita con todo el cambio de hoja y la humedad que se asienta en el paisaje.

Más o menos al llegar a la mitad del lago, un desvío nos marca la cascada de Ratera. El sendero ahora se aleja del lago y se enfila hasta llegar a los pies de la cascada.

La cascada de Ratera es un precioso salto de agua que cuando baja llena, la cortina es espectacular. El salto visible tiene unos 8 – 10 metros de caída pero el desnivel que salva desde la parte alta sería de unos 50 metros a lo largo de todo el recorrido.

Si te enamoran las cascadas, otra rincón espectacular del parque es la cascada de Gerber o Salt de Comials, accesible desde el puerto de la Bonaigua.

Dejamos la cascada atrás, y seguimos enfilando montaña arriba ahora por un sendero menos cómodo y que gana rápidamente altitud. Cruzamos un puente sobre el río Ratera y por un camino ancho llegamos al Estany de Ratera.

De origen glaciar, el Estany de Ratera se encuentra a 2.130 metros de altitud rodeado de un bosque de pino negro salpicado de abedules y serbal que en otoño le dan esa paleta de color que nos enamora. La fotografía cierra con cimas como el Pui Pla, destacando sobre el resto, o la cresta rocosa dels Pics de Bassiero.

Seguimos la excursión y muy cerquita de este lago, pasaremos por la Estanyola de Ratera que recibe el agua que baja de otros lagos del valle de Ratera. Dejándola atrás encontraremos un cruce que se dirige al Port de Ratera y Tuc de Ratera y también va al refugio de Amitges.

Si en vez de pasar la mañana quieres pasar el día entero al parque, te recomiendo que subas hasta el refugio de Amitges. Nosotros como ya hemos estado allí en un par de ocasiones, y además he pernoctado en él, no cogeremos este desvío y iremos a completar la circular dirección al Mirador del Estany.

Mirador del Estany y Refugio Ernest Mallafré

Hemos llegado al punto más alto de la ruta de hoy, a unos 2.175 metros de altitud. Desde la bifurcación, caminamos unos 300 metros y llegaremos a otro desvío que va hacia el Mirador del Estany. Este desvío es de ida y vuelta.

El Mirador del Estany, como su nombre indica, ofrece una panorámica brutal del Estany de Sant Maurici y Els Encantats. Las vistas son increíbles y, si en vez de hacer esta ruta circular la prefieres lineal y no quieres bajar por este valle, al menos, deberías llegar hasta este balcón.

Ahora sí, el camino empieza a descender y no parará de hacerlo hasta llegar al parking otra vez.

Desde le Mirador del Estany, el sendero desciende abrupto por un tramo que nos avisa que estamos en alta montaña y que el terreno, a esta altitud, va a ser así. Superada esta primera pendiente, cruzaremos un tramo corto de tartera y llegaremos a una intersección que sube al Portarró de Espot, paso natural al sector de Aigüestortes y el valle de Sant Nicolau, en el sector de Boí.

Nosotros lo dejamos atrás, y ahora el sendero empieza a meterse en el bosque otra vez, a medida que perdemos altitud. Cruzaremos el barranco de Subenuix por un puentecito de madera e iremos descendiendo hasta llegar al refugio Ernest Mallafré.

Por aquí, pasa una de las etapas de la famosa travesía Carros de Foc, conectando con el refugio JM Blanc a través del collado de Monestero.

Desde aquí, para completar esta circular, no volveremos hasta el mismo lago Sant Maurici sino que el sendero nos llevará un poco más abajo, a tocar de la Fuente de la Ermita. En este punto, solamente tocará deshacer nuestros pasos hasta llegar otra vez a Prat de Pierró.

Material de senderismo recomendado

Zapatillas de senderismo

Para una buen agarre, elige suela vibram o contragrip y que sean versátiles para utilizarlas en rutas sencillas como más técnicas.

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Mochila de senderismo

Para rutas de 1 día en verano, elige una mochila entre 20 y 25 litros para llevar todo lo necesario para una salida a la montaña de corta duración.

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Siempre metemos un chubasquero en la mochila. Lo ideal es una columna de al menos 20.000mm. En verano, las tormentas de tarde no avisan y son frecuentes.

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Guía completa: qué llevar en rutas de senderismo de 1 día

Dónde dormir en les Valls d’Àneu

Formada administrativamente por cuatro municipios, dormir a cualquiera de ellos o a alguno de sus pueblos, es un buen campamento base para explorar el Parque Nacional d’Aigüestortes y Estany de Sant Maurici. El más cercano es Espot pero, si prefieres otro pueblo de montaña, puedes ampliar el radio.

Éstas son mis recomendaciones:

• Roca Blanca (Espot). Un hotel de montaña, con habitaciones modernas, buena atención y ofrecen desayuno con productos de proximidad.
• Bungalows Nou Camping (Guingueta d’Àneu). Un camping con buenas instalaciones, personal de diez y muy bien ubicado.
• Bonic d’Àneu (Esterri d’Àneu). Un apartamento acogedor y bien acondicionado para pasar unos días de escapada o vacaciones.

SIGUE VIAJANDO POR El…

La entrada Ruta al Estany de Sant Maurici y cascada de Ratera se publicó primero en Trazando Ruta.

En esta ruta subiremos al refugio JM Blanc desde Espot y caminaremos hasta el Estany Negre de Peguera, el Estany de la Coveta y el Estany de Llastra. Una ruta preciosa, con paisajes variados, perfecta para pasar un día en la montaña y desbloquear otro rincón único del Pirineo catalán.

Parque Nacional d’Aigüestortes y Estany de Sant Maurici

Ubicado al norte de la provincia de Lleida, es el único parque nacional de Catalunya y abarca las comarcas de la Alta Ribagorça, Pallars Sobirà, Pallars Jussà y Val d’Aran. Desde cualquiera de ellas se puede acceder al parque y adentrarse a sus valles, circos glaciares o a sus más de 200 lagos y lagunas.

El agua es el protagonista indiscutible del parque y es que todos esos lagos, estanys en catalán, de origen glaciar provienen de la retirada de esas masas de hielo que un día hace millones de años moldearon nuestros valles.

Su nombre, hace referencia a dos zonas del parque. Por un lado, en el sector oeste y con acceso por el valle de Boí, los meandros del río Nicolau formarían el sector de Aigüestortes y, por el este, el valle del río Escrita con acceso desde Espot, formaría el sector del lago de Sant Maurici que junto con la montaña de Els Encantats serían una referencia paisajística.

¿Buscas más rutas de senderismo por el Pirineo?

Consulta nuestra guía completa de rutas por los Pirineos donde encontrarás excursiones clasificadas por zonas y tipo de paisaje.

Cómo llegar a Espot

El pueblo pirinaico de Espot es la puerta de entrada más famosa y concurrida de los 4 sectores del parque nacional.

Llegar hasta el mismo pueblo no tiene misterio alguno y es que lo más habitual es llegar hasta la Pobla de Segur y allí, cruzar el pueblo y seguir por la N-260 que te lleva a Sort.

Una vez en el pueblo de la bruja de oro, la carretera sigue adentrándose a les valls d’àneu hasta llegar al embalse de la Torrassa, antes del pueblo de la Guingueta d’Àneu. Allí, hacia la izquierda, una carretera se desvía y empieza a enfilarse montaña arriba en una serie de zigzags hasta llegar a Espot.

El parking para iniciar esta ruta lo encontrarás justo a la entrada del pueblo, a mano izquierda. El parking es muy amplio por lo que no deberías tener problema para aparcar, ni en plena temporada alta.

Alojamiento en Espot

Roca Blanca. Un hotel de montaña, con habitaciones modernas, un precioso jardín y un desayuno con productos de proximidad.

Ruta al refugio JM Blanc y Estany Negre de Peguera

La ruta al refugio JM Blanc y Estany Negre de Peguera es una excursión moderada, no porqué sea técnica, sino más bien por el desnivel positivo que debes superar para llegar al refugio. El terreno es sencillo pero típico de alta montaña, combinando sendero de tierra por dentro de bosque y tramos más pedregosos en la parte lacustre de la ruta.

Excursión JM Blanc y lagos de Peguera

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• Inicio de la ruta: Espot
• Distancia: 19 km
• Desnivel: +/- 1.178 m
• Tiempo: 6 h
• Track: Track wikiloc Ruta JM Blanc y Estany Negre de Peguera
• Mapa topográfico: PN Aigüestortes i Estany St. Maurici. Ed. Alpina
• Alojamiento: Espot
• Más rutas: guía completa del Pirineo

Espot al refugio Josep Maria Blanc

La ruta se inicia desde el parking principal de Espot y cruza el puente sobre el río Escrita para adentrarse en el pueblo y recorrer sus calles siguiendo las marcas de GR que te llevarán a la parte alta de Espot.

Después de salir a la carretera que baja de las pistas de esquí, deberás cruzarla y pasar por delante del camping La Torre. Aquí, un cartel del Parque Nacional d’Aigüestortes y Estany de Sant Maurici te darán la bienvenida al valle de Peguera y un camino a su derecha se adentrará en él.

A partir de este punto empezaremos a remontar el valle, paralelos al río Peguera, hasta llegar a su cabecera. Los primeros metros son por una amplia pista de tierra donde todavía podríamos haber entrado con el coche y donde vemos un pequeño parking a un lateral.

Pronto, las cotas de nivel empezarán a juntarse y notaremos como la subida va pronunciándose. Será así hasta llegar al final. Así que piernas, y arriba.

En estos primeros quilómetros, el valle de Peguera nos sorprende. El sendero va acerándose al río, siempre en paralelo, y éste nos maravilla con algunos saltos de agua y zonas sombrías.

Siempre me ha parecido que estos pequeños rincones sin nombre propio son los que añaden valor dentro del territorio y del área del parque nacional.

Después de cruzar el río Peguera por un puente de troncos, a los 4 km de ruta tendrás que cruzar un torrente y empezarás a dejar atrás el bosque. La línea de árboles todavía no termina pero ya empezamos a ver ese paisaje granítico que tanto caracteriza el parque nacional.

A los 2.000 metros de altitud, pasarás por el Estany de Lladres, con la pequeña presa de la Font Grassa donde el sendero pasa de largo y sigue enfilándose montaña arriba. En una de las curvas, y al mirar atrás, descubrimos otro lago que antes no veíamos, es el Estany de Trescuro, el cuál alimenta el lago anterior.

Estamos casi casi a tocar del refugio Josep Maria Blanc. Parece que nunca llega pero, una vez hemos pasado este mirador natural del valle, cruzaremos el llano collado Pletiu de Romes y ya empezaremos a ver una punta del Estany Tort de Peguera.

Desde un extremo, vemos como en una península, el coqueto refugio JM Blanc se adentra al lago. ¡Qué preciosidad!

El refugio Josep Maria Blanc se encuentra a 2.350 metros, rodeado de cumbres y en un entorno realmente privilegiado. Amanecer aquí tiene que ser espectacular. En temporada alta se encuentra guardado y entre otros aventureros, acoge a los senderistas que están haciendo la travesía Carros de Foc, probablemente la más emblemática de todo el Pirineo catalán.

Antes de seguir la ruta al Estany Negre de Peguera, paramos un buen rato al refugio, llenamos nuestras botellas de agua y picoteamos algo antes de seguir.

Estany Negre de Peguera, Estany de la Coveta y Estany de Llastra

Desde el mismo refugio, hay una zona lacustre con un montón de lagos que salpican la montaña. Según cómo te lo montes, y la energía que te quede, puedes hacer una vuelta más o menos larga. Nosotros decidimos hacer una vuelta corta con un itinerario de ida y vuelta.

Desde el refugio, el sendero sigue hasta el Estany Negre de Peguera, el cuál está a 300 metros y tardas nada y menos en llegar.

Este lago de origen glaciar se encuentra a 2.340 metros de altitud y está represado. Es el más grande del valle de Peguera y aunque no lo parezca, de camino a la siguiente parada de la ruta te darás cuenta.

Desde la presa, el sendero se amaga hacia la derecha y gana otra vez altura para empezar a bordear el lago. El terreno, entre piedras y raíces, se vuelve más alpino y característico de la alta montaña.

De vez en cuando, nos da la oportunidad de asomarnos al lago y disfrutar de las vistas, tanto del Estany Negre como del Estany Tort y el refugio.

El camino vuelve a descender hasta otro tramo represado y se vuelve a enfilar para dejarlo definitivamente atrás. Cuando alcanzamos la cota 2.400 nos encontramos con el siguiente lago, el Estany de la Coveta, más chiquitín, oscuro y de origen glaciar.

Hacia la derecha, sin sendero alguno, podríamos trazar algún sendero hasta el Estany de la Cabana e ir más lejos. Nosotros no iremos por aquí, sino que subiremos un poco más y giraremos hacia la izquierda, siguiendo las marcas de GR.

Al cabo de 300 metros, llegamos al último lago de la ruta de hoy, el Estany de Llastra, también de origen glaciar y con una estampa que es claramente ADN pirenaico.

En este lago, el sendero sigue subiendo para llegar al collado de Saburó, donde podríamos cruzar a la Vall Fosca y bajar hasta el Estany de Saburó, Mar, Frescal y Colomina, con su refugio.

Nuestra ruta al refugio JM Blanc y Estany Negre de Peguera termina aquí y lo que haremos a continuación es deshacer nuestros pasos por donde hemos venido para volver al parking de Espot.

La bajada se nos hace pesada y un tanto aburrida, para que engañarnos. Esto suele pasarnos muchos cuando hacemos rutas lineales que siguen el mismo esquema que esta excursión pero, como siempre, cada paso y km hecho en el parque nacional, lo merece.

Con esta ruta, hemos desbloqueado otro rincón más del Parque Nacional d’Aigüestortes y Estany de Sant Maurici.

Material de senderismo recomendado

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Para rutas de 1 día en verano, elige una mochila entre 20 y 25 litros para llevar todo lo necesario para una salida a la montaña de corta duración.

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Siempre metemos un chubasquero en la mochila. Lo ideal es una columna de al menos 20.000mm. En verano, las tormentas de tarde no avisan y son frecuentes.

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Guía completa: qué llevar en rutas de senderismo de 1 día

Dónde dormir en les Valls d’Àneu

Formada administrativamente por cuatro municipios, dormir a cualquiera de ellos o a alguno de sus pueblos, son un buen plan para explorar el Parque Nacional d’Aigüestortes y Estany de Sant Maurici. El más cercano es Espot pero, si quieres sentar tu campamento base en otro lugar, todas ellas están bastante cerca.

Éstas son mis recomendaciones:

• Roca Blanca (Espot). Un hotel de montaña, con habitaciones modernas, buena atención y ofrecen desayuno con productos de proximidad.
• Bungalows Nou Camping (Guingueta d’Àneu). Un camping con buenas instalaciones, personal de diez y muy bien ubicado.
• Bonic d’Àneu (Esterri d’Àneu). Un apartamento acogedor y bien acondicionado para pasar unos días de escapada o vacaciones.

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En esta ocasión hicimos esta ruta como parte de la travesía del Tour de los Glaciares de la Vanoise pero, desde luego, es una de las mejores excursiones que puedes hacer en el entorno de Pralognan.

Es una ruta con bastante desnivel, pero sin dificultades técnicas, y que permite disfrutar de un paisaje de alta montaña muy variado a medida que vamos ganando altura. Además, si quieres reducir la dificultad, puedes hacer trampas y acortar la ruta.

El recorrido atraviesa el Lac des Vaches, un pequeño lago de aguas claras que se cruza por una pasarela de grandes losas de piedra, y continúa después hacia el Col de la Vanoise, desde donde las vistas se abren hacia la Grande Casse y su glaciar.

Una ruta fantástica para descubrir un rincón del parque nacional más antiguo de Francia.

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Cómo llegar a Pralognan-la-Vanoise

El pequeño pueblo alpino de Pralognan se considera la capital histórica de la Vanoise. Se encuentra metido en el valle, al oeste del parque nacional y se accede a él desde una carretera que se desvía en Albertville.

Pralognan está muy bien comunicado en transporte público, tanto en invierno como en verano, así que puedes llegar hasta aquí o bien en coche, si vienes desde España o has alquilado uno, o bien en tren y bus. En el valle hay varios pueblos donde puedes alojarte, así que tu destino, si no es Pralognan, puedes alojarte fuera y al día siguiente desplazarte. Nosotros, por ejemplo, nos alojamos en el pueblo de Champagny-en-Vanoise.

• Desde España: lo más rápido es coger la autopista dirección Grenoble, dejar la capital de las nueces atrás, y seguir hasta Albertville. Allí, deberás desviarte y coger la carretera que se adentra a la Vanoise dirección Pralognan.
• En transporte público: el pueblo de Moûtiers cuenta con una parada de tren en el que circulan tanto trenes nacionales como regionales que vienen desde diferentes partes de Francia (Annecy, Lyon, Grenoble,etc…). Si quieres aprovechar algunos descuentos, mira los billetes online. Una vez llegas a Môutiers, desde allí hay un autobús que conecta con Pralognan, tanto en invierno como en verano.

Alojamiento en Pralognan

Hotel Edelweiss. Un hotel con habitaciones dobles y familiares con vistas a la montaña, bar-restaurante propio, guardaesquíes y gimnasio.

Ruta al Lac des vaches y Col de la Vanoise

La ruta al lago des vaches y al col de la Vanoise no presenta ninguna dificultad técnica más que el propio desnivel acumulado si subes desde el mismo pueblo de Pralognan además del terreno un tanto pedregoso del último tramo antes de llegar al collado.

Durante la ruta encontrarás fuentes de agua en los refugios donde podrás recargar tus botellas.

Excursión al Lac des Vaches y Col de la Vanoise

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• Inicio de la ruta: Parking Le Bouquetin, Pralognan
• Distancia: 15 km
• Desnivel: + / – 1.110 m
• Mapa topográfico: Les Trois Vallées – Modane – Parc National De La Vanoise
• Alojamiento: Hotel Edelweiss, Pralognan-la-Vanoise
• Otras rutas de senderismo: Rutas por los Alpes franceses

Desde el mismo pueblo de Pralognan, la ruta va a buscar una calle que marcha hacia el norte, situado en la parte alta de la villa. Después de dejar las últimas casas, la calle de piedra se transforma en un cómodo sendero que rápidamente se mete en el bosque.

La ruta no tiene pérdida pues el camino está muy bien señalizado. A los pocos metros de salir, encontrarás un desvío (ida y vuelta) para ir a visitar la cascada de la Fraîche.

El sendero llega a una curva de la carretera que sube al parking del teleférico Fontanettes y, para seguir por sendero, debes cruzar casi en línea recta. Rápidamente encontrarás el pueblo de Fontanettes, con salida otra vez a la carretera, y que llega al mismo parking.

Llegados al parking de Fontanettes ya has superado casi 250 metros positivos en apenas 1,5km. Si quisieras ahorrártelos, tienes que saber que puedes hacerlo. Desde el mismo pueblo de Pralognan, en verano, hay un autobús lanzadera gratuito tanto hasta el parking de Les Prioux (para hacer rutas como al Lac Blanc de Pralognan) como hasta el parking de Fontanettes. Aquí puedes ver los horarios de dichos buses.

Una vez en este parking tienes tres opciones:

• Subir al col de la Vanoise siguiendo el curso del río de la Gliére vía el Lac des vaches. Nuestra ruta.
• Subir al col de la Vanoise por el sendero de los Arrollets vía el Lac des Assiettes (difícil).
• Subir al col de la Vanoise vía el Lac des vaches pero atajando un tramo cogiendo el telesilla de Génepi hasta el refugio de Les Barmettes. Aquí te dejo las tarifas actualizadas.

Nosotros subimos al Col de la Vanoise siguiendo el itinerario clásico pasando por el icónico Lac des vaches.

Dejamos atrás el parking del telesilla Génepi y vamos a buscar un poste indicador a la izquierda que claramente nos marca la dirección a seguir, por el sendero que marcha detrás de la señalización.

La ruta ahora va por dentro de bosque, paralela al telesilla, y ganará 360 metros positivos en 2 km hasta llegar al refugio de Barmettes.

¡Bendito refugio! Con una terraza panorámica encarada al valle que acabas de remontar, es un auténtico gustazo sentarse aquí y disfrutar de las vistas. Ahora que ya hemos salido del bosque, nos rodean cumbres más modestas que no son más que la antesala de lo que se divisa hacia el norte.

Descanso hecho, seguimos subiendo a buscar el famoso Lac des vaches. La accesibilidad de esta ruta, sobre todo con el telesilla, hace que a partir de este punto el sendero se empiece a congestionar. En pleno verano, paciencia. Si quieres no encontrarte con nadie, sube a última hora del día o a primera.

Ahora hemos cambiado la tierra por la piedra y el sendero, totalmente definido por dos muros de piedra seca en su inicio, nos conduce montaña arriba. Al fondo, las cimas se afilan pero todavía necesitamos subir un poco más para, por fin, tener una de las mejores panorámicas del parque, las vistas hacia el glaciar Grande Casse.

Camuflados entre piedras, en un rinconcito de la ladera de la montaña, aparecen algunas cabras que llaman la atención de todo el mundo. A lo lejos, un hilillo de agua de una cascada que debe de haberse formado por el desagüe de algún lago glaciar ubicado en otra vertiente de la montaña y que no vemos.

Después de cruzar el torrente de la Gliére por un puentecito, y su cascada, ahora sí que sí, ya podemos ponerle cara al glaciar Grande Casse, el cuál asoma a lo lejos.

Último empujón y llegamos a los 2.320 metros donde se encuentra el Lac des Vaches. Con unas aguas azuladas, su pasarela hecha de losas que une las dos orillas es probablemente una de las fotografías más icónicas de la Vanoise.

De piedra en piedra llegamos a la otra orilla para enfilar la última parte de esta ruta al col de la Vanoise. Aquí ya se nota que estamos en alta montaña, la piedra se va a quedar hasta el mismo collado y la subida es un poco más tediosa.

Zigzagueando, es imposible no ir alucinando a medida que subimos. ¡Qué vistas!

Antes de llegar al collado, pasarás por el Lac Long, un lago de tamaño considerable a los pies del glaciar y que precede el refugio, ubicado en lo alto del collado.

El refugio Col de la Vanoise, marca el punto y final de esta ruta por el corazón del parque nacional. Ubicado a 2.517 metros de altitud, el entorno que lo rodea es espectacular.

A parte de la cara sur de la cima más alta de la Vanoise, el Grand Casse (3.855 m), y los glaciares del mismo macizo, se ven otras cumbres como la Grande Glière o la Aguja de la Vanoise. Cuando hicimos la ruta al refugio de la Glière, en Champagny-en-Vanoise, pudimos ver la cara norte de estas bellezas.

En este refugio, puedes parar a comer algo, descansar en sus alrededores o incluso caminar unos metros más y acercarte hasta el Lac des Assiettes o, en otra dirección, hasta el Lac Rond y el Lac del Col de la Vanoise.

Hagas lo que hagas, el entorno es tremendo. Merece que estés por aquí tranquilamente, disfrutando del paisaje, de la montaña y que sencillamente te permitas estar.

Nosotros, como estábamos haciendo el Tour de los Glaciares de la Vanoise, nuestra jornada estaba lejos de terminar así que nos pusimos en marcha después de descansar un rato.

Para ti, cuando estés listo, puedes emprender tu camino de vuelta a Pralognan el cuál se hace exactamente por el mismo sendero por el que has subido. O, en su defecto, cogiendo el telesilla de bajada.

Material de senderismo recomendado

Zapatillas de senderismo

Para una buen agarre, elige suela vibram o contragrip y que sean versátiles para utilizarlas en rutas sencillas como más técnicas.

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Mochila de senderismo

Para rutas de 1 día en verano, elige una mochila entre 20 y 25 litros para llevar todo lo necesario para una salida a la montaña de corta duración.

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Impermeable ligero

Siempre metemos un chubasquero en la mochila. Lo ideal es una columna de al menos 20.000mm. En verano, las tormentas de tarde no avisan y son frecuentes.

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Guía completa: qué llevar en rutas de senderismo de 1 día

Dónde dormir en Pralognan

Pralognan-la-Vanoise es la puerta de entrada al Parque Nacional de la Vanoise. Encontrarás una buena oferta de apartamentos (se nota que en invierno es una de las cunas del esquí) aunque también hay algunos hoteles. Si alojarte aquí no te convence, te recomiendo ampliar el radio de búsqueda y mirar pueblos cercanos como Moutiers o Bozel.

Nosotros elegimos un pueblo que también te recomiendo mucho visitar, Champagny-la-Vanoise. Nos alojamos en el camping Huttopia donde a parte de parcelas, cuentan con bungalows completísimos y tiendas muy bien equipadas.

A continuación te dejo algunos alojamientos recomendados:

• Hotel Edelweiss, Pralognan-la-Vanoise: un hotel cuatro estrellas para parejas o familias que buscan total confort en este viaje.
• L’atelier, Bozel. Un apartamento confortable, acogedor y con una ubicación excelente.
• Huttopia, Bozel. Un camping con tiendas canadienses, bungalows y parcelas rodeados de naturaleza. Y además, cuenta con piscina.

SIGUE VIAJANDO POR LOS…

La entrada Ruta al Lac des Vaches y Col de la Vanoise se publicó primero en Trazando Ruta.

Esta corta travesía se puede hacer en diferentes versiones, desde los 4 días de la ruta corta hasta itinerarios de 7 días que permiten ampliar el radio y visitar otras zonas. Nosotros hicimos la versión corta, pero concentrada en 3 días, subiendo así la exigencia del recorrido.

Caminamos entre glaciares, grandes cumbres, lagos de montaña, tarteras y extensas praderas alpinas, cruzando collados y conectando así los diferente valles de la Vanoise. Una travesía exigente y muy completa que nos permitió conocer el parque desde sus entrañas y disfrutar de la montaña y la acampada libre durante varios días.

En este artículo te voy a contar cómo organizar el Tour des Glaciers de la Vanoise; desde el itinerario completo etapa a etapa (versión corta y larga), track de GPS, normativa de acampada o bivouac, refugios dónde dormir, material de travesía necesario y, en definitiva, tendrás toda la información para hacer esta ruta de varios días por tu cuenta.

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Parque Nacional de la Vanoise

El Parque Nacional de la Vanoise se encuentra en el departamento de la Saboya, al nordeste de Francia. Hacia el norte, hace frontera con el departamento de la Alta Saboya, donde se encuentra Chamonix y el Mont Blanc, otra zona referente de los Alpes franceses y, hacia el este, hace frontera con Italia.

Con una superficie aproximada de 53.000 hectáreas, fue el primer parque nacional del país declarado en 1963. A parte de tener un centenar de tresmiles, siendo la Grande Casse la cumbre más alta con 3.855 metros, la referencia del parque nacional son sus 172 glaciares.

Desde cualquier punto de la Vanoise, solo hace falta escudriñar un poco con la mirada las cumbres y crestas de tu alrededor para empezar a divisar glaciares que se descuelgan y que un día hace miles de años llegaban al fondo de los valles.

El Parque Nacional de la Vanoise se divide en 2 zonas principales que dividen el norte y el sur del parque:

• Haute-Tarentaise: abarca el norte y el nordeste del parque y es el sector que da acceso a Val d’Isère, Tignes o Bourg-Saint-Maurice. Sigue el curso del río Isére.
• Haute-Maurienne: abarca el sur y el sureste del parque y da acceso a Modane, Bonneval-sur-Arc, Val Cenis, Termignon… Sigue el curso del río Arc.
• Bozel y Belleville: es una zona del oeste/centro del parque que alberga la capital histórica Pralognan-la-Vanoise y otros pueblos como Champagny-en-Vanoise, a la cuál se accede a través de Moûtiers.

Por el este, el parque nacional no tiene un sector definido porqué limita con la frontera italiana y el Parque Nacional Gran Paradiso. Aunque haya ciudades al este del mapa que acceden al parque, se engloban o bien dentro del sector norte o del sector sur.

A la hora de planificar un viaje a la Vanoise, es imposible abarcar todo el parque si tienes pocos días ya que el tiempo de desplazamiento entre zonas es largo. Si tienes días limitados, mi recomendación es centrarse en una zona y moverse por los alrededores. Si tienes más días, puedes ir de punta a punta del parque y hacer una visita mucho más completa.

Tour de los Glaciares de la Vanoise

El Tour de los Glaciares de la Vanoise es una travesía por la zona core del parque nacional que rodea el macizo central donde se concentran algunas de las cumbres y glaciares más importantes de la Vanoise.

Durante todo tu recorrido, conectaras las dos zonas principales, Tarentaise y Maurienne, en un sendero muy bien definido y señalizado. Durante todos los días de travesía, constantemente irás avistando masas de hielo que descuelgan de las cimas, ríos que transportan sus aguas, preciosos valles y una naturaleza prístina y muy bien conservada.

La travesía está pensada para hacerse de refugio a refugio aunque en algunos de ellos la pernocta con tienda está permitida. Esta decisión será un punto importante a la hora de organizar la travesía.

La mejor época para hacer el Tour de los Glaciares de la Vanoise va desde julio a septiembre, básicamente cuando no hay nieve en las zonas de más altitud.

La organización del tour es bastante flexible ya que la duración dependerá de las variantes que cojas y de cuán temprano hagas las reservas. A grosso modo tienes dos maneras de hacerlo:

• Tour de la Vanoise en 7 días: es el itinerario clásico en un circuito base de 7 días que sale desde Pralognan-la-Vanoise y conecta el norte con el sur y el oeste del macizo.
• Tour de la Vanoise en 4 días: sigue la mitad del circuito base sin pasar por el oeste del macizo. Nosotros hicimos esta versión pero recortada en 3 días.

Tour de los Glaciares de la Vanoise en 7 días

Si quieres hacer el itinerario completo, a continuación te dejo las diferentes etapas. Sobra decir que esta versión la puedes hacer también en menos días si juntas etapas y le metes caña al cuerpo. Quedaría más o menos así (teniendo en cuenta que los datos técnicos son orientativos):

• Etapa 1: Pralognan-la-Vanoise – Refugio del col de la Vanoise. 7,5 km con + 1.100 m.
• Etapa 2: Refugio del Col de la Vanoise – Refugio d’Arpont. 14 km con + 409/-620 m.
• Etapa 3: Refugio d’Arpont – Refugio de Plan Sec / Dent Parrachée / Fournache / Fond d’Aussois. La distancia variará según al refugio que llegues pero serán alrededor de 16 km con + 762/- 749 m.
• Etapa 4: Refugio de Plan Sec / Montana / Dent Parrachée / Fournache / Fond d’Aussois – Refugio l’Orgère.
  • Variante por el col de la Masse (2930 m). Recomendable de julio a setiembre cuando ya no hay nieve. Aprox. 11 km con + 725/- 990 m. Hay la posibilidad de extender un poco y coronar el tresmil Rateau d’Aussois (3.128 m).
  • Variante por el col du Barbier (2285 m). Si todavía hay nieve en cotas altas o no quieres hacer la variante alpina, puedes ir por la ruta clásica. 13 km con + 265/-530 m.
• Etapa 5: Refugio de l’Orgère – Refugio Péclet-Polset. 9 km con + 860/- 325 m.
• Etapa 6: Refugio Péclet-Polset – Refugio de la Valette. 12 km con + 875/- 760 m.
• Etapa 7: Refugio de la Valette – Pralognan-la-Vanoise. 10 km con + 285/-1.450 m.

Tour de los Glaciares de la Vanoise en 4 días

Si te decides por hacer la versión corta, las 3 primeras etapas, coinciden con el itinerario largo y, es la última etapa la que ataja y vuelve a Pralognan del tirón (aunque habría opción de quedarse a dormir por el camino). Éste es el itinerario oficial:

• Etapa 1: Pralognan-la-Vanoise – Refugio del col de la Vanoise. 7,5 km con + 1.100 m.
• Etapa 2: Refugio del Col de la Vanoise – Refugio d’Arpont. 14 km con + 409/-620 m.
• Etapa 3: Refugio d’Arpont – Refugio de Plan Sec / Dent Parrachée / Fournache / Fond d’Aussois. La distancia variará según al refugio que llegues pero serán alrededor de 16 km con con + 762/- 749 m.
• Etapa 4: Refugio de Plan Sec / Dent Parrachée / Fournache / Fond d’Aussois – Pralognan-la-Vanoise. 18 km con +749/-1.635 m.

Cómo llegar a Pralognan-la-Vanoise

Pralognan-la-Vanoise es el punto de partida de esta aventura por los Alpes franceses. Llegar hasta aquí es bastante sencillo y además, dado que está considerada la capital del Parque Nacional, está muy bien comunicada con otras ciudades de la Saboya.

Lo más práctico es llegar en coche propio o vehículo de alquiler pero, si no tienes esta opción y te preguntas si puedes llegar en transporte público, también es posible.

Consulta la web de Discovercars para alquilar tu vehículo, un metabuscador que compara diferentes compañías y te da los mejores precios.

• En coche: si vienes desde España y vas directo a La Vanoise, lo más sencillo es coger la autopista, pagar la morterada que vale y llegar hasta los mismos Alpes por la vía rápida. En tu viaje, pasarás por Grenoble y deberás llegar hasta Albertville, donde tendrás que desviarte para llegar hasta Pralognan. Desde Albertville, el trayecto dura 1 hora y son unos 60 km. Antes de adentrarte al valle, Albertville tiene una zona comercial al lado de la autopista donde encontrarás un gran supermercado, un Decathlon y un Intersport en el que puedes aprovisionarte para tu travesía.
• En transporte público: también es posible llegar hasta Pralognan en una combinación de tren y autobús. En el pueblo de Moûtiers encontrarás la parada Moûtiers – Salins – Brides-les-Bains, a la cuál paran varios trenes nacionales y regionales. Hay conexión desde Annecy, Lyon, Chámbery, Grenoble, etc.. Puedes ver horarios y comprar tus billetes con descuentos online o en ventanilla. Una vez llegas a Moûtiers, desde allí sale un bus que conecta con Pralognan, tanto en verano como en invierno a través de la línea S66 de Altibus.

Alojamiento en Pralognan

Hotel Edelweiss. Un hotel con habitaciones dobles y familiares con vistas a la montaña, bar-restaurante propio, guardaesquíes y gimnasio.

Una vez llegues a Pralognan, podrás dejar tu coche para iniciar esta travesía en el Parking du Bouquetin, situado en el centro de la ciudad. Para vehículos es gratuito durante 7 días seguidos, suficientes para hacer esta travesía. Si no encuentras aparcamiento aquí, hay otras zonas gratuitas donde dejar el coche en la parte alta del pueblo o las afueras.

Cuando nosotros llegamos, a pesar de haber parking suficiente, uno de los días que estábamos de travesía, tenían programada un huelga en ese mismo parking por lo que pedían que no hubiese coches en esa fecha. Visto lo visto, fuimos a buscar otro parking en la zona alta del pueblo y lo dejamos en otro sitio sin coste alguno.

Tour de los Glaciares de la Vanoise en 3 días

Esta es nuestra versión del Tour de los Glaciares de la Vanoise en 3 días.

Nosotros, por un tema meramente de planificación en el último minuto, tuvimos que adaptar los días según las plazas disponibles que había para pernoctar en los refugios. Así pues, inevitablemente, la versión de 7 días tuvimos que descartarla y la de 4 días la tuvimos que empacar en 3 para hacerlo posible. ¿Es duro? Lo es. Sobre todo si vas con la tienda encima.

Si te planteas seguir esta guía del Tour des Glaciers de la Vanoise al dedillo, vaya por delante que son jornadas exigentes físicamente, que no suponen ninguna dificultad técnica, y que es recomendable para personas que ya hayan hecho alguna travesía con peso en la espalda anteriormente. Si la espacias y cumples con las versiones oficiales, las etapas se hacen físicamente mucho más llevaderas. Si además decides que, en vez de pernoctar en tienda, lo haces durmiendo en los refugios, todo el trekking es menos exigente.

Información del trekking

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• Inicio/final de la ruta: Pralognan-la-Vanoise
• Distancia: 60 km
• Desnivel: +/- 3.000 m
• Tiempo: 3 días
• Track: descargar track del Tour de los Glaciares de la Vanoise en wikiloc
• Mapa: Les Trois Vallées – Modane – Parc National De La Vanoise
• Alojamiento: pernocta en refugios y tienda
• Guías del Tour de la Vanoise: Trekking in the Vanoise: Tour of the Vanoise and the Tour des Glaciers de la Vanoise, Cicerone

Material de travesía imprescindible

Mochila 40 – 65 Litros

Una mochila grande es imprescindible para que te quepa todo tu material de travesía, tanto si vas de refugio a refugio como si pernoctas con tienda y vas en total autonomía.

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Tienda de acampada

Una tienda ligera, al menos 3 estaciones con un buen diseño, tejidos elásticos y una buena impermeabilidad en techo y suelo. Guíate por el conjunto no solamente por sus características individuales.

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Plumas ligero

Un plumas ligero, compresible y cálido para las noches frescas en la montaña o esas pernoctas a mayor altitud donde la temperatura se desploma por la noche. Puedes comprarlo de plumón o sintético.

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Guía completa: MATERIAL DE TREKKING

Etapa 1: Pralognan-la-Vanoise al refugio d’Arpont

Etapa espectacular de principio a fin. ¿Es mi favorita? Sí, rotundo.

La primera etapa de este trekking ya nos llevó a tomar la primera decisión que condicionaría toda la travesía.

El trazado original termina en el refugio del Col de la Vanoise, un alojamiento en un entorno espectacular en el que la pernocta con tienda está prohibida. Por tanto, si quieres cumplir con esta etapa tal cuál es, tu única opción es reservar una cama en el refugio. Dado que la antelación en la que planifiqué esta travesía fue nula, la única solución para hacerla era juntar la etapa 1 con la etapa 2. Y así fue y así quedó:

La travesía arranca desde el mismo pueblo de Pralognan y el objetivo a seguir es claro: llegar al refugio Col de la Vanoise, a poder ser, a mediodía. De esta forma la tarde la dedicaremos a la segunda parte de esta larguísima jornada de senderismo.

El camino se enfila por la parte alta del pueblo hasta llegar al parking de Fontanettes, desde donde sale el teleférico de Génepi que sube hasta el mismo refugio de Barmettes. Si quieres hacer un poco de trampa y recortar desnivel y distancia, puedes cogerlo, no se lo diremos a nadie. Nosotros, que estamos frescos y nos gusta sufrir, lo descartamos y seguimos el sendero que va paralelo al teleférico.

La subida pica, sobre todo porqué cuando empiezas una travesía con kg a la espalda, los primeros km son los más duros. Una vez superados esos 600 positivos en 3,5 km llegarás al refugio, donde puedes hacer una breve parada y, si quieres, recargar agua.

Paralelo al torrente de la Gliére, la ruta sigue enfilándose ahora por un sendero bastante concurrido y es que nos estamos dirigiendo a uno de los rincones más fotogénicos y conocidos del Parque Nacional de la Vanoise, el lac des vaches.

Este lago se encuentra a 2.320 metros de altitud y lo alimenta el espectacular glaciar Grande Casse. Un caminito de piedras lo cruza y parte en dos. Por ahí deberás seguir tu camino.

Al ser un lugar tan emblemático, es normal encontrarse con muchos senderistas que han venido a hacer una excursión al lac des vaches y el Col de la Vanoise. Así pues, paciencia.

La ruta sigue, ahora por un sendero pedregoso que zigzaguea, dirección al refugio pero rodeada de un paisaje brutal. Antes de llegar, bordearás el Lac Long y ya lo tenemos, primera parte del día superada.

El refugio del Col de la Vanoise se encuentra a 2.518 metros y está guardado durante el verano. La pernocta en tienda está prohibida así que si quieres dormir aquí, te recomiendo que hagas tu reserva con mucha antelación.

El entorno es… Por un lado, la cima más alta de la Vanoise, el Grande Casse, que con sus 3.855 metros quiere tocar el mismísimo cielo. Su impresionante y vertical cara norte, ya la vimos cuando hicimos la ruta al refugio de la Glière y ahora tenemos la oportunidad de ver su cara sur. Bajo sus paredes, se desliza la lengua glaciar del Grande Casse y el Grands Couloirs, todos ellos acompañados por cimas que rozan los 4.000 metros.

Si has decidido dormir aquí, la etapa 1 llegaría a su fin pero, como para nosotros el día no ha terminado, la parada es breve y continuamos el camino hasta el refugio d’Arpont.

Los primeros siguientes km son fáciles y llanos. Rodeados de glaciares que no dejan de acompañarnos, el sendero pasa por el lac rond y el lac del col de la Vanoise mientras va virando en dirección este. Después de pasar, y explorar un antiguo bunker, el camino coge una intersección hacia el sur y se nos abre el valle de la leisse, que nos enseña otras vistas y otra cara del macizo.

En otra intersección, cogemos el camino a media ladera que nos adentra a un tramo corto de tartera y que nos llevará a los lagos de Lozières. Pequeños glaciares van decorando las cumbres mientras la luz del día empieza a caer.

Estamos completamente solos a excepción de algunas cabras que nos miran curiosas y por fin, después de un día larguísimo, vemos la terraza panorámica del refugio de Arpont. Son las 7 de la tarde. Buena hora para plantar la tienda.

El refugio de Arpont se sitúa a 2.309 metros de altitud y aquí la pernocta en tienda sí está permitida (con reserva y pago previo). Su terraza es un lugar espectacular para ver el atardecer así que cena pronto y disfruta de esta recompensa porqué la jornada de hoy, se lo merece.

Etapa 2: Refugio d’Arpont – Refugio Plan Sec

Etapa bastante cómoda que puede variar un poco en distancia y desnivel según el refugio donde pares.

En la misma zona y muy cerquita unos de otros encontrarás los refugios, en este orden, de: Plan Sec / Fournache / Dent Parrachée / Fond d’Aussois. Nosotros decidimos parar en Plan Sec porqué era el único sitio donde encontramos plaza para el bivouac pero, a la hora de organizar la travesía, puedes mirar también los otros refugios y recortar parte de la etapa 3.

Somos de los últimos de todo el refugio en salir. Se nota el cansancio de ayer y el desayuno nos lo queremos tomar con calma. La etapa no es excesivamente larga así que no tenemos prisa.

Seguimos dirección sur por un sendero a media ladera que va paralelo al valle de Termignon y en el que tendremos vistas aéreas del pueblo alpino durante bastante tiempo así como de otras cimas dentro de la zona de Val-Cenis.

Esta segunda etapa es la que menos luce en cuánto a glaciares y la encontramos un poco más monótona comparada con el etapón de ayer. El desnivel positivo y el negativo están bien compensados y durante toda la etapa es un sube-baja constante donde en el tramo final se acentúa más el descenso.

Éste empieza llegados al Roc des Corneilles, una punta aislada que sobresale de la cresta y que captará tu atención casi sin quererlo. Aquí ya nos empiezan a pesar las piernas y honestamente, aunque intentamos estirar el día para no llegar tan temprano, el refugio lo tenemos a tocar.

Cruzamos una zona de remontes y ahí lo vemos, el refugio de Plan Sec. Situado a 2.320 metros de altitud, probablemente es el menos panorámico de todos pero no nos pondremos tiquismiquis. La zona de acampada es chiquitita pero llana y las duchas y baños muy bien acondicionados. No necesitamos más.

Mañana el día es largo así que nos aposentamos en dos tumbonas con vistas al enorme lago Plan d’Amont y a la ristra de picos que lo suceden y aquí pasaremos la tarde.

Etapa 3: Refugio Plan Sec – Pralognan

Etapa larguísima y dura en descenso.

Si la noche anterior has podido dormir en Fournache / Dent Parrachée / Fond d’Aussois será una jornada menos exigente físicamente. Si has dormido en Plan Sec, es la etapa con más desnivel negativo de esta versión del Tour de los Glaciares de la Vanoise.

Hoy sí que arrancamos pronto la jornada. Es de noche y ya estamos desmontando la tienda. Queremos aprovechar bien el día y llegar a Pralognan al mediodía así que toca apretar.

Desayunamos con la primera luz del sol y empezamos a caminar dirección el refugio Fond d’Aussois, el último de todo el pack de alojamientos de la zona y el que precede el collado d’Aussois.

Vamos en dirección noroeste, trazando una diagonal, y a medida que ganamos desnivel nos vamos encontrando con los senderistas de los otros refugios que también empiezan la etapa de hoy.

Al llegar al último refugio, la cantidad de gente que hay es sorprendente así que como una fila de hormigas, empezamos el ascenso al col d’Aussois. La subida no es complicada ni técnica, pero concentra un buen desnivel ya que desde el refugio a lo alto del collado hay que superar unos 570 metros positivos en 3 km.

El col d’Aussois se encuentra a 2.916 metros de altitud y es el punto más alto de toda la travesía. Desde aquí, tienes la oportunidad de coronar un fácil tresmil, el Pointe de l’Observatoire, una cima de 3.015 metros.

Y a partir de aquí viene lo bueno. Una bajada interminable hasta Pralognan.

El primer tramo de descenso tiene una inclinación importante y tienes que superar unos 500 negativos en 2 km y pico así que paso a paso irás bajando de cota hasta llegar al fondo del valle.

Por un puente, cruzarás el torrente de Rosoire alimentado por el glaciar con el mismo nombre y ¡qué suerte! han vuelto los glaciares. Volverán a acompañarte hasta llegar a Pralognan.

Siguiendo el sendero paralelo al torrente, éste sigue con otro fuerte desnivel negativo mientras zigzaguea para llegar al Alpage du Ritord, una cabaña de pastor donde hacen, y venden, quesos hechos en el valle y donde puedes hacer una breve parada.

Si has hecho la ruta al lac blanc de la Vanoise te sonará este punto ya que las dos rutas ahora coinciden. Nos encontramos a la pista que sube a este icónico lago y que hicimos hace 3 días cuando llegamos aquí.

Lo único que nos queda para llegar a Pralognan es caminar por la pista hasta el parking de Les Prioux, pasando por el refugio Roc de la Pêche.

Desde el parking, si no quieres llegar andando hasta Pralognan, hay un autobús lanzadera gratuito que te ahorra los últimos km. Si decides hacerlo caminando, tienes que coger el sendero que baja hasta el mismo centro del pueblo, terminando así 3 días épicos por el corazón del Parque Nacional de la Vanoise.

Material básico de travesía con tienda

Para esta mini aventura de varios días por los Alpes, armamos una mochila bastante minimalista con lo justo y necesario para pasar unas noches de tienda y hornillo en la montaña.

A lo largo de los años hemos ido probando y comprando el material adecuado que siempre nos acompaña así que para esta ocasión, hacer la mochila no nos resultó demasiado complejo ni tampoco hicimos una mochila muy pesada.

Todo el material que solemos llevarnos en una ruta de varios días lo encontrarás en este artículo destacado.

Te interesa: Qué llevar en una travesía de varios días

A grandes rasgos lo que no te puede faltar es:

• Material de acampada: tienda, saco de dormir, esterilla hinchable, cojín…
• Material de cocina: hornillo, gas, set de cocina, taza, comida…
• Ropa de montaña, incluido un impermeable, polar y plumas ligero
• Botella con filtro para coger agua de arroyos
• GPS y mapa para navegar

Consulta el artículo para ver el listado completo de material de trekking para varios días con acampada libre.

Consejos para organizar el trekking

• Mira la meteo antes de empezar y aprovecha los refugios para consultar la previsión del día siguiente
• Ten un plan B por si se gira el día (incendios, tormentas…) y también estudia las posibles vías de salida
• Reserva con toda la antelación que puedas tanto los refugios como los bivouacs
• Entrena y prepárate físicamente para afrontar la actividad que vas a hacer
• Equípate adecuadamente para el trekking
• Si no estás federado con cobertura europea, contrata un seguro de viaje con senderismo y salvamento
• Reserva con antelación los alojamientos en los valles de la Vanoise donde te hospedarás antes y después de la travesía. En verano, es un gran destino turístico, por lo que la organización es clave para encontrar buenos precios.
• Si vas a hacer bivouac, llegar temprano al siguiente refugio donde pasarás la noche puede asegurarte coger un sitio plano para plantar la tienda.
• Haz siempre el check-in cuando llegues al refugio y sigue sus indicaciones
• Cumple con la normativa del Parque Nacional. No te bañes en lagos de origen glaciar, no alimentes la fauna salvaje, no dejes basura y pernocta solo en los lugares permitidos.

La entrada Tour de los Glaciares de la Vanoise en 3 días se publicó primero en Trazando Ruta.

La ruta al refugio de la Glière no es solamente una ruta a un refugio. El nombre engaña y el paisaje te prometo que es arrollador. Y ninguna foto le va a hacer justicia. O a lo mejor es que yo soy muy poco imparcial porqué me chiflan los glaciares y, en esta ruta, los hay por doquier. Así que el enamoramiento fue instantáneo. De hecho, en términos paisajísticos, esta ruta tiene más oportunidades de ver glaciares que la ruta al lac blanc de la Vanoise, en Pralognan, aunque son bastante distintas.

La ruta sigue el sendero glaciológico, una excursión que sale desde Laisonnay y que no tiene ninguna dificultad más que el desnivel. Muchas familias, en vez de hacerlo entero, suben hasta el refugio de la Glière y dan media vuelta, acortando así la ruta, tanto en km como en desnivel. Una buena opción si viajas a la Vanoise con peques poco habituado a andar por la montaña.

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Cómo llegar a Laisonnay

Situado en el departamento de la Saboya, el Parque Nacional de la Vanoise es el parque más antiguo de Francia. Se encuentra al sur de Chamonix y también hace frontera con Italia.

El parque tiene varios puntos de acceso según las rutas que quieras hacer y para llegar hasta el parking de Laisonnay, tienes que dirigirte primero hasta el bonito pueblo de Champagny-en-Vanoise. Una vez allí, cruzando el pueblo encontrarás un desvío que te lleva a la parte superior y sigue una carretera estrechita que rápidamente gana altura y te cuelga en la montaña para adentrarte al valle.

Una vez arriba, el valle se abre y la carretera es llana y amable. Pasarás por la Chiserette, el camping de Huttopia Champagny (nosotros nos alojamos aquí), el pueblo de Champagny le Haut, Friburge y finalmente llegarás a Laisonnay, donde encontrarás una zona de aparcamiento grande y también el refugio de Laisonnay.

Alojamiento en Champagny

Huttopia Champagny le Haut. Un camping con parcelas, tipis, cabañas de madera y bungalows rodeado de absoluta naturaleza.

El parking es gratuito y en verano suele estar bastante concurrido ya que además de la ruta al refugio de la Glière parten otras excursiones. Desde el mismo pueblo de Champagny hasta el parking hay unos 8 km que se hacen entre 15 y 20 minutos.

Ruta al refugio y lago de la Glière

Esta excursión no presenta ninguna dificultad técnica y puedes elegir hacerla por pista íntegramente o bien alternando tramos de sendero y pista (cuando no queda otra). Nosotros lo hicimos de esta manera y, si quieres subir hasta el chalet du Grand Plan, solo tienes que tener en cuenta el desnivel acumulado.

Encontrarás una fuente de agua en el refugio de la Glière y también puedes sentarte a comer o tomar algo si quieres descansar allí. Por lo demás, es una excursión fantástica para descubrir la zona centro-norte del Parque Nacional de la Vanosie.

Sendero Glaciológico de Champagny-en-Vanoise

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• Inicio de la ruta: Laisonnay
• Distancia: 16,4 km
• Desnivel: + / – 830 m
• Tiempo: 4-5 h
• Track: descarga el track de la ruta al refugio de la Glière en Wikiloc
• Mapa topográfico: Les Arcs – La Plagne – Parc National De La Vanoise
• Alojamiento: Huttopia Champagy
• Otras rutas de senderismo: Rutas por los Alpes franceses

Desde Laisonnay al refugio de la Glière

Cuando llegues al parking de Laisonnay encontrarás dos amplias zonas a lado y lado de la carretera donde podrás dejar tu coche. Además cuenta con servicios, mesas de picnic, un restaurante y la oficina de turismo. Encontrarás también un panel informativo con un mapa y las diferentes rutas que puedes hacer por este valle.

Esta excursión también es muy común hacerla con bicicleta eléctrica así que la pista es compartida. Nosotros siempre recomendaremos coger sendero y dejar la pista para los ciclistas excepto cuando sea necesario. Si decides hacerla en bici, al estar dentro de la zona core del parque, solo se permite subir hasta el chalet. Al llegar, verás una señalización que impide el paso de bicicletas más allá del chalet.

Arrancamos la ruta por detrás de la oficina de turismo en una ancha pista y, nada más cruzar un puente, nos encontraremos con el primer desvío. A nuestra izquierda, la casada de Le Py baja fuerte y preciosa y, a su lado, vemos un sendero empinado que zigzaguea montaña arriba. Este desvío nos llevaría hasta el refugio de Plaisance, pero nosotros no lo cogeremos y seguiremos rectos por la pista.

Al poco llegaremos a Laisonnay d’en Haut donde se encuentra el refugio de Laisonnay. Pasando por detrás, la pista se transforma en un amable y sombrío sendero, que empieza a ganar altitud poco a poco mientras va remontando el valle de Champagny. A nuestra derecha, nos acompaña el río Le Doron que recoge todas las aguas del deshielo de los glaciares que se descuelgan de las cimas.

El sendero serpentea en un buen repecho para dejarte a los 1.800 metros de altitud donde las vistas se ensanchan y la pista se convierte en un mirador hacia las verticales paredes de las montañas de más de 3.000 metros que nos acompañan.

Los primeros glaciares se dejan ver bien; el de Voulnets, el de Troquairou y, a medida que nos acercamos al refugio, el del Nord de la Glière. Del deshielo, bajan cascadas de los glaciares que alimentan el río al fondo del valle y toda esa muralla rocosa, me parece un espectáculo.

La más destacada, sin lugar a duda, es la cara norte del Grande Casse, el macizo con la cima más alta de la Vanoise, con 3.855 metros. Su glaciar, mayoritariamente cuelga hacia la vertiente sur, el cuál puedes ver si haces la ruta al Lac des Vaches y Col de la Vanoise, en el sector de Pralognan.

Te interesa: Tour de los Glaciares de la Vanoise en 3 días

Esa verticalidad que parece infranqueable es tremenda.

A los 4,5 km, habrás llegado al refugio de la Glière. Puedes parar un momento aquí, rellenar tus botellas de agua, y seguir alucinando con el paisaje. Este refugio se encuentra a 2.010 metros de altitud y durante el verano se encuentra guardado. Puedes pernoctar aquí, tanto en el refugio como en bivouac, siempre con reserva previa (esto es obligatorio para todo el Parque Nacional. La pernocta con tienda se tiene que reservar y pagar).

Desde aquí, lo que haremos será una pequeña extensión, que es donde acumula el desnivel positivo, para ganar más altitud y tener vistas sobre otros glaciares más impresionantes.

Chalet du Grand Plan

Para subir hasta el chalet du grand Plan, cogeremos un sendero por la izquierda del refugio que sube a la parte alta y va a parar al desaparecido lago de la Glière. Desde aquí, el glaciar del Épena y el de Rosolon ya son una pasada pero su mejor panorámica no es desde aquí, tendremos que subir un poquito más.

En esta vasta explanada que un día fue un lago, ahora solo recoge una poca agua que baja de la montaña. En uno de sus extremos, se veuna morrena glaciar, que como una montaña de rocas y sedimentos conecta el lago con lo que queda del glaciar de Rosolin.

Leí que el lago de la Glière fue vaciado artificialmente después de que varías riadas inundaran el valle. Unos seracs (grandes bloques de hielo) provenientes de la lengua del glaciar Rosolin (que en el siglo XIX tocaba el lago) bloquearon el desagüe natural del lago, haciendo que toda el agua acumulada del deshielo sobresaliera y provocara esas inundaciones.

A día de hoy ya no hay lago pero se aprecia toda la cubeta repleta de sedimentos, ahora también rodeada de pastos para el ganado.

Desde aquí, subiremos por un sendero hasta la capilla de la Glière, construida al siglo XVII y, ahora sí, calienta las piernas porqué viene un buen repechito hasta el chalet. El sendero es empinado y, si no quieres subir por aquí, siempre tienes la opción de dar más vuelta e ir por pista.

El sendero cruza la pista 3 veces hasta que ya no hay escapatoria y no queda otra que caminar por ella. Antes de llegar al final de esta ruta, te recomiendo que te salgas del sendero y vayas hasta el chalet des Gardes. Este es el mirador de la ruta. Las vistas desde aquí son… que te vuelan la cabeza.

A parte de tener una mejor perspectiva de los glaciares, se aprecian también la masa helada del Grand Motte y el glaciar negro, una zona de rocas que provienen del Grand Motte y del cuál baja una cascada. Esta parte del Parque Nacional de la Vanoise, estaría en la zona de Tignes.

Si hay un lugar para sentarse a comer, es aquí.

Cuando termines, vuelve a la pista y para llegar hasta la parte final de esta ruta solo te quedará seguirla 1 km más, hasta los 2.364 metros de altitud donde se encuentra el Chalet du Gran Plan.

La vuelta hasta el parking se hace deshaciendo tus pasos exactamente por el mismo sitio por el que has venido así que tómate tu tiempo, disfruta del paisaje y, cuando estés listo, emprende la vuelta.

Una de las cosas buenas que tiene esta ruta lineal, es que todos los glaciares que a la ida te han quedado a la espalda, bajando del chalet, los tienes de frente. Y amiga, que maravilla.

La ruta al refugio de la Glière, aunque no te lleva a un lugar recóndito del parque nacional, te deleita con un paisaje apabullante. Es de esas rutas, que de lo fáciles que son, parece inverosímil la recompensa que te llevas.

El Parque Nacional de la Vanoise es un paraíso para el senderismo.

Material de senderismo recomendado

Zapatillas de senderismo

Para una buen agarre, elige suela vibram o contragrip y que sean versátiles para utilizarlas en rutas sencillas como más técnicas.

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Mochila de senderismo

Para rutas de 1 día en verano, elige una mochila entre 20 y 25 litros para llevar todo lo necesario para una salida a la montaña de corta duración.

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Impermeable ligero

Siempre metemos un chubasquero en la mochila. Lo ideal es una columna de al menos 20.000mm. En verano, las tormentas de tarde no avisan y son frecuentes.

ver CHAQUETA

Guía completa: qué llevar en rutas de senderismo de 1 día

Dónde dormir en Champagny-en-Vanoise

Champagny-en-Vanoise es un pueblo de montaña situado a 1.250 metros, de tejados de pizarra, fachadas de madera y balcones llenos de flores. Cuenta con varios restaurantes, bares, algunas tiendas de deporte y supermercados pequeños. Alojarse aquí es una gran ubicación para explorar todo su valle e incluso ir y volver a la zona de Pralognan.

Otra opción es alojarse en algunos pueblos de alrededores, como Brides-les-Bains, Bozel, Planay o Courchevel (más metido en la montaña). Aquí te dejo algunas recomendaciones:

• La ratavelaiza, Champagny-en-Vanoise: un apartamento de 40 m², con acabados de madera y vistas a la montaña. Perfecto para una pareja.
• Les Monts Charvin, Courchevel: un acogedor hotel tradicional, con habitaciones dobles o familiares.
• Hotel Les Chalets, Brides-les-Bains: un hotel con piscina, habitaciones de hasta 4 personas con acabados de madera.

SIGUE VIAJANDO POR LOS…

La entrada Ruta al refugio y lago de la Glière, Vanoise se publicó primero en Trazando Ruta.

Después de conocer otros rincones de los Alpes franceses como Chamonix, esta vez tocaba adentrarnos al parque nacional más antiguo de Francia, la Vanoise. Antes de hacer el Tour de los Glaciares de la Vanoise, una travesía que hicimos en 3 días por la zona core del parque, aprovechamos para hacer un par de rutas más, como la ruta al refugio de la Glière o esta ruta al lac Blanc desde Les Prioux.

Además, otra ruta que es considerada una de las más icónicas del parque y que puedes hacer desde este sector de Pralognan, es la excursión al Lac des Vaches y Col de la Vanoise.

Ojo no confundas este lago blanco con otros con el mismo nombre dentro del parque nacional, como el lac Blanc de Bonneval-sur-Arc o el de Termignon. En este artículo te hablaré de la ruta al Lac Blanc de Pralognan-la-Vanoise, donde remontaremos el valle de Chavière y pasaremos por el refugio de Péclet-Polset.

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Cómo llegar a Les Prioux, Pralognan-la-Vanoise

El Parque Nacional de la Vanoise se encuentra en la región de Auvergne-Rhône-Alpes, en el departamento de la Saboya, colindante con la Alta Saboya al norte, Isère al este, Altos Alpes al sur y Italia al oeste con la región de Piamonte.

Para hacer la ruta al lac Blanc de Pralognan-la-Vanoise y llegar al parking de Les Prioux, primero deberás dirigirte hacia el mismo pueblo de Pralognan, una de las puertas de entrada al parque nacional.

Pralognan-la-Vanoise es un buen lugar para alojarte y convertirlo en centro de mandos aunque hay varios pueblos por los alrededores que también te pueden servir, como Moutiers, Bozel o Champagny-la-Vanoise.

Alojamiento en Pralognan

Hotel Edelweiss. Un hotel con habitaciones dobles y familiares con vistas a la montaña, bar-restaurante propio, guardaesquíes y gimnasio.

El parking de Les Prioux se encuentra a 6 km del pueblo de Pralognan por lo que para llegar a él puedes hacerlo con tu propio coche o bien utilizando el autobús lanzadera gratuito que pone el ayuntamiento.

• Con tu coche: hay varios parkings donde dejar tu coche y todos ellos de pago. La primera zona es el parking de Les Prioux, junto al refugio de Le Repoju, la siguiente es el parking du Pont des Anciens y la última es el parking Pont de la Pêche. Todas ellas están en la misma zona pero repartidas a lo largo de la carretera. Si no quieres pagar por aparcar, tienes que dejar el coche antes de llegar al parking de Les Prioux. Nosotros lo hicimos así y dejamos el coche al lado de la carretera más o menos 1 km antes de Les Prioux. Aquí encontrarás los precios actualizados del parking, pero para que te hagas una idea las 2 primeras horas son gratis, la tercera cuesta 3€ y si quieres estar más horas la tarifa diaria es de 10€. Hay parquímetros en cada parking.
• En autobús desde Pralognan. En verano, el ayuntamiento pone un autobús lanzadera gratuito que sale desde el parking de Fontanettes, para al centro del pueblo y sigue hasta Pont de la Pêche. Circula desde finales de junio a finales de agosto y el trayecto dura 15 minutos. Aquí encontrarás los horarios actualizados de la navette cada año. Si no quieres pagar y tienes flexibilidad horaria, es la mejor opción.

Ruta al lac Blanc de la Vanoise desde Les Prioux

Nos encontramos frente a una de las rutas más conocidas de la Vanoise y también una de las zonas más transitadas puesto que desde Les Prioux parten no solo ésta ruta, sino otras excursiones que se adentran al parque nacional.

Esta ruta circular al Lac Blanc y el refugio Péclet-Polset es una excursión un tanto larga, de unos 20 km, y con un moderado desnivel que no presenta ninguna dificultad técnica en cuánto a terreno. La bajada desde el Lac Blanc es un poco empinada pero el sendero es claro y en buen estado así que no debería suponer ningún problema para alguien habituado a hacer montaña. Si no quieres bajar por este sendero, siempre puedes hacer la ruta en formato lineal de ida y vuelta deshaciendo el mismo camino.

Durante la ruta no encontrarás ninguna fuente de agua más que en los refugios por los que se pasa donde puedes recargar tus botellas.

Excursión al Lac Blanc y refugio Péclet-Polset

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• Inicio de la ruta: parking Les Prioux
• Distancia: 19,5 km
• Desnivel: + / – 853 m
• Tiempo: 5 h
• Track: descarga el track de la ruta al lac Blanc y el refugio Péclet-Polset en Wikiloc
• Mapa topográfico: Les Trois Vallées – Modane – Parc National De La Vanoise
• Alojamiento: Hotel Edelweiss, Pralognan-la-Vanoise
• Otras rutas de senderismo: Rutas por los Alpes franceses

Desde Les Prioux al refugio Péclet-Polset

Empezamos la ruta al Lac Blanc en sentido horario por lo que primero pasaremos por el refugio Péclet-Polset y después descenderemos al lac Blanc. Si quieres hacer esta mini circular, creemos que es mejor subir primero al refugio y después hacer el empinado sendero en sentido descendente. De esta manera nos ahorramos hacer tantos km por pista en bajada (que nos gusta menos), cuando las piernas están ya más cansadas y variamos un poco la ruta.

Desde la pequeña aldea y parking de Les Prioux empezamos esta ruta dejando atrás todos los demás aparcamientos llegando hasta el último, Pont de la Pêche, donde se inicia la subida. Nos encontramos en el valle de Chavière y en esta excursión lo iremos remontando hasta llegar a su cabecera donde nos desviaremos al refugio.

El camino es casi un 85% por pista por lo que, a priori, puede sonar un tanto aburrida. Lo bueno, es que al no ser un terreno técnico, te permite desconectar un poco de donde pones el pie y conectar con todo lo que rodea.

Una de las cosas que noté adentrándome a Pralognan y en esta parte de la Vanoise es que los valles me parecieron más cerrados que otras zonas por lo que, al estar rodeados de tresmiles y glaciares que salpican las cimas y crestas, la magnitud del paisaje, aumenta a cada paso.

Después de caminar unos 3km, llegarás al primer refugio de la ruta, Roc de la Pêche. Enclavado en medio del valle, se encuentra a 1.912 metros bajo la mirada del glaciar Génepy y cimas de más de 3500 metros de altitud.

La pista no tiene absoluto misterio así que la ruta sigue el camino, dejando atrás algunas cabañas de pastor en las que se elaboran quesos. El valle está dedicado al pastoreo por lo que tanto en la cabaña de Chapendu como en la cabaña Alpage du Ritord puedes parar y comprar alguno de sus productos hechos en el valle.

Antes de emprender la subida más notable hacia el refugio, encontrarás marcado con un hito de piedras la entrada (o salida) del sendero que hace esta circular y que sube (o baja) del Lac Blanc. Nosotros la obviamos, y seguimos por pista. Ya bajaremos por aquí después. Si realmente quieres subir primero al Lac Blanc, estate atento a este desvío porqué no es muy visible y puedes pasártelo. Si por el contrario vas primero al refugio, no hay pérdida.

Encara la subida, que ahora zigzaguea un poco, y nos hace pasar un cercado lleno de vacas con unas instalaciones preparadas para sacarles la leche y elaborar esos quesos que venden en las cabañas.

A lo lejos, vemos un trocito del glaciar de Gébroulaz, que aunque pueda parecer que es el glaciar de Polset, por el nombre del refugio, éste nos lo tapan las cumbres ya que quedaría en la vertiente sur de la montaña, orientado hacia Val Thorens.

Últimos metros de desnivel positivo, y nos encontramos ya a 2.455 metros de altitud, al refugio Péclet-Polset. Éste es un refugio guardado con unas vistas envidiables. Nosotros no pararemos y seguiremos las indicaciones del poste informativo que nos marcan el Lac Blanc y el Col du Soufre.

Lac Blanc de la Vanoise

He estado en muchos lagos de origen glaciar a lo largo de las múltiples rutas de senderismo que he hecho por el mundo. Pero creo, que nunca he visto un color que le haga tanto honor a su nombre como el del Lac Blanc de la Vanoise.

Situado alrededor de los 2.440 metros, su color adquiere ese tono lechoso que vira al verde gracias a todos los finos sedimentos que quedan suspendidos en el agua y que aporta el glaciar Gébroulaz. El color varía según la época en el que lo visites y dependerá de si estás en pleno deshielo o a finales de verano. En cierta medida me recordó al lago di Sorapis, en las Dolomitas italianas, aunque ese era más turquesa cuando lo visitamos.

El sendero te lleva primero a la parte alta de lago, desde donde se tiene una panorámica fantástica del Lac Blanc, el glaciar y, a lo lejos, el col du Soufre, una extensión a esta ruta que nosotros finalmente decidimos no hacer por la meteo. Daban tormenta por la tarde y nos encantamos un poco así que cuando vimos esas nubes cubrir el cielo, abordamos misión.

Si quieres hacer la circular, puedes bajar a orillas del lago, sentarte a comer algo por allí y cuando te canses emprender la vuelta al parking.

Para completar la ruta, dirigiéndote al col du Soufre, encontrarás un desvío sin señalizar que te llevará a lo alto de una loma con un sendero que descenderá a la pista principal. Las vistas desde aquí a la monumental pared y glaciares de la Vanoise son tremendas. Esta parte de la ruta no esta señalizada pero tampoco tiene pérdida. El sendero estrechito desciende por una ladera herbácea y ataja en 1km unos 220 metros negativos.

Una vez llegas a la pista, la ruta ya no tiene más misterio que deshacer tus propios pasos hasta llegar otra vez al parking de Les Prioux.

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Zapatillas de senderismo

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Mochila de senderismo

Para rutas de 1 día en verano, elige una mochila entre 20 y 25 litros para llevar todo lo necesario para una salida a la montaña de corta duración.

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Impermeable ligero

Siempre metemos un chubasquero en la mochila. Lo ideal es una columna de al menos 20.000mm. En verano, las tormentas de tarde no avisan y son frecuentes.

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Guía completa: qué llevar en rutas de senderismo de 1 día

Dónde dormir en Pralognan-la-Vanoise

Pralognan-la-Vanoise es la puerta de entrada por excelencia al Parque Nacional de la Vanoise y, tanto en invierno como en verano, hay una buena oferta de hoteles y apartamentos. Si los precios, o lo que encuentras aquí no te convence, amplia el radio de búsqueda y mira pueblos cercanos como Moutiers o Bozel.

Nosotros elegimos un pueblo que también te recomiendo mucho visitar, Champagny-la-Vanoise. Nos alojamos en el camping Huttopia donde a parte de parcelas, cuentan con bungalows completísimos y tiendas muy bien equipadas.

A continuación te dejo algunos alojamientos recomendados:

• Hotel Edelweiss, Pralognan-la-Vanoise: un hotel cuatro estrellas para parejas o familias que buscan total confort en este viaje.
• L’atelier, Bozel. Un apartamento confortable, acogedor y con una ubicación excelente.
• Huttopia, Bozel. Un camping con tiendas canadienses, bungalows y parcelas rodeados de naturaleza. Y además, cuenta con piscina.

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Aunque el desnivel que acumula la ruta te obliga a tomártelo con calma, el recorrido merece la pena de principio a fin. Además de visitar cuatro ibones diferentes, la ruta permite conocer una de las zonas menos transitadas del valle de Chistau, lejos de los itinerarios más populares de la zona como el ibón de Plan.

¿Buscas más rutas de senderismo por el Pirineo?

Consulta nuestra guía completa de rutas por los Pirineos donde encontrarás excursiones clasificadas por zonas y tipo de paisaje.

Cómo llegar al camping El Forcallo

Al valle de Chistau se llega dirección Bielsa por la A-138 y, a la altura de Salinas, encontrarás el desvío que se adentra al valle. Según donde duermas, tu punto de partida para llegar al camping El Forcallo será uno y otro pero, en general, la distancia y tiempo es más o menos el mismo.

Desde Plan, tienes que seguir la carretera dirección Gistaín, pasar el puente Pescadores y, antes del revuelo cerrado que sube al pueblo, debes obviarlo y seguir recto ahora por una carretera que se ha convertido en una pista sin asfaltar. La pista está en buen estado y tiene algunos tramos bastante estrechos por donde solo pasa un coche. Si llevas un coche bajo, tendrás que vigilar en algún punto.

Desde Plan hasta el camping El Forcallo hay unos 11 km y se tarda unos 30 minutos en recorrer toda la pista. Una vez llegues, delante del camping encontrarás un parking con dos zonas en las que debes dejar el coche para empezar esta ruta a los ibones de Pixón, Solana, Leners y Millares.

Alojamiento en Plan

Villa de Plan Apartments & Suites. La atención fue excelente, el apartamento estaba ordenado, limpio, era amplio y tenía una bañera hidromasaje fantástica.

Ruta a los ibones Pixón, Solana, Leners y Millares

Nos encontramos al sector occidental del Parque Natural Posets-Maladeta, al cuál se accede desde el valle de Gistaín. Después de nuestra última visita aquí donde descubrimos el ibón de Sen, hemos vuelto para dejar que el valle siga enamorándonos con sus rincones.

La ruta a los ibones de Millares, Leners, Solana y Pixón es una excursión moderada con un desnivel importante y con algunos tramos que requieren destreza, habilidad y conocimiento del terreno. Hay lugares donde la señalización puede perderse momentáneamente y hay que saber buscar y seguir hitos de piedra así como en algún punto puede que tengamos que utilizar las manos para tener más apoyo en la progresión. Son tramos puntuales pero existen.

Por otro lado, no hay ninguna fuente de agua en todo el camino por lo que ve bien provisto de agua, sobre todo si hay ola de calor. El camping El Forcallo cuenta con un bar y si pasases por el refugio de Viadós tendrías una fuente.

Info técnica de la ruta a los ibones de Viadós

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• Inicio de la ruta: parking El Forcallo
• Distancia: 14,5 km
• Desnivel: + / – 1.140 m
• Tiempo: 6 h
• Track: descarga el track de la ruta a los ibones de Pixón, Solana, Leners y Millares en wikiloc
• Mapa topográfico: Parque Natural Posets-Maladeta Ed. Alpina
• Alojamiento: Villa de Plan Apartments & Suites
• Otras rutas de senderismo: Rutas por el Pirineo

Arrancamos esta circular que nosotros haremos en sentido antihorario, empezando por la subida al Pixón y la bajada por Millares. ¿Por qué así y no del revés? Porqué la subida al ibón de Pixón tiene un tramo con grandes rocas que nosotros preferimos siempre subir que bajar. Hacerlo en esta dirección hace que la parte con más pendiente la superemos bien frescos y dejamos para el final un descenso un poco más ameno.

Desde el parking a los ibones de Pixón y Solana

Desde el parking, el sendero cruza por un puente el río Cinqueta y empieza a seguirlo por la margen izquierda y por dentro de un fresquito bosque a plena sombra. Este primer tramo es totalmente llano y un paseo ameno que pasa por delante de la cabaña de Es Plans hasta llegar a una intersección.

Un cartel nos indica que el ibón de Pixón se encuentra por una senda que enfila a nuestra izquierda así que, abandonamos la pista y encaramos la subida al primer ibón de esta circular. Durante toda la ruta seguiremos las marcas verde oscuro/claro que marcan el sendero dentro del Parque Natural Posets-Maladeta excepto en el último tramo que convergen con una variante del GR11 (aunque aquí el sendero ya es muy evidente).

La subida hasta el ibón de Pixón tiene tela: hay que ascender unos 650 metros positivos en 2,5 km.

El primer tramo es una fuerte subida pero por dentro de un agradable bosque, que nos mantiene fresquitos en plena ola de calor. Después de pasar un gran prado, el ascenso cambia de terreno y aparece unos grandes bloques de piedra que deberás superar para seguir progresando.

Si llevas bastones de senderismo, guárdatelos en la mochila o cógelos con una mano para dejar la otra libre y así poder apoyarla si lo necesitas. Este es un tramo que siempre preferimos subir que bajar así que creemos que hacer esta ruta en sentido antihorario es la mejor opción.

Pasado este tramo de rocas y casi llegando al ibón, se suaviza el sendero y coge la directa hasta su orilla.

Estamos a 2.220 metros de altitud, y tenemos delante nuestro el que es probablemente uno de los ibones más bonitos del Pirineo. Rodeado de flores, el ibón de Pixón tiene el agua tan transparente que el fondo parece tocar la superficie. Es de esos lugares que parecen seguir vírgenes, inalterados… Recuerda que está prohibido bañarse en cualquier ibón del Pirineo. Son ecosistemas muy frágiles y es nuestra responsabilidad mantenerlos así.

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Seguimos la ruta circular y dejamos atrás el ibón de Pixón para ir a buscar el ibón de Solana o Luceros.

Para ello tienes dos caminos: uno enfila por el torrente que llega al ibón y, el otro, marcha por una tartera cerca de donde desagua (que es por donde has llegado). El sendero oficial con marcas verdes coge este sendero por lo que nosotros le haremos caso y cruzaremos esta mini tartera que empieza a subir.

La ruta gira hacia la derecha y empieza a aparecer este terreno de alta montaña una vez superada la línea de los árboles. La piedra pasa a ser la protagonista y no desaparecerá hasta pasado el último ibón.

El sendero es claro, hay que ir siguiendo las marcas verdes y además hay algunos mojones que te van ayudando un poco en la dirección a seguir.

Superado este tramo llegarás al ibón de Solana, situado a 2.440 metros de altitud. También conocido como Ibón d’Es Luzeros, es más grande que el anterior y nos recuerda a otros lagos alpinos de Pirineos, como los ibones de Llauset y Angliós, también en el Parque Natural Posets-Maladeta.

Rodeado por rocas graníticas, para cruzarlo y seguir la ruta hay dos senderos: uno que va a más altura y otro que baja a tocar del ibón. Nosotros fuimos por el sendero inferior ya que queríamos verlo de cerca.

Ibones de Leners, Millares y vuelta al parking

Desde el ibón de Solana, si quieres seguir la ruta circular y vas por el camino inferior, deberás ir a buscar la senda superior en algún momento. Una vez la encuentres la ruta sigue por un mar de rocas infinito en el que algunas veces será necesario ir mirando el track y cerciorarte que estás dentro de la ruta.

Si en algún momento te parece confuso, antes de proceder, busca siempre otra marca verde pintada en las rocas o bien algún hito de piedra que acompaña la señalización de la ruta.

En esta tramo, llegaremos al punto más elevado de la ruta, a unos 2.576 metros, donde las vistas son completamente abiertas y por un lado encontramos todos los picos que nos separan del ibón de Sen y por el otro, cumbres como el Bachimala, los Culfredas o el Espadas…

A partir de aquí ya toca empezar a descender para llegar al ibón de Leners.

¡Qué preciosidad! Parece un paisaje lunar, completamente granítico, todavía quedan algunos neveros y a lo lejos vemos un grupo de sarrios que se lo están pasando en grande jugando con la nieve, cruzando una y otra vez el mismo nevero, haciendo saltos…

Toca descansar un poco así que bajamos hasta la orilla del ibón de Leners, a 2.508 metros, que nos espera con una agua de un azul oscuro que da sensación de profundidad.

Nos queda otro ibón por conquistar así que volvemos a buscar el sendero y seguimos ahora ya disminuyendo altitud para ir a buscar el ibón que tenemos a nuestro pies.

La ruta pasa por una presa y dos cabañas, una en estado ruinoso y la otra renovada (cerrada) y encara un zigzag en descenso hasta llegar a la orilla del ibón de Millares.

En este tramo de la ruta empezamos a encontrarnos con algunos senderistas que han hecho la ruta al ibón de Millars, probablemente el más conocido de los cuatro.

Este se encuentra a 2.353 metros de altitud y la cresta del Espadas, con sus característicos pliegues y tonos rojizos/marrones, domina la panorámica. Es bastante grande y dado que acabamos de parar, hacemos las fotos de rigor y avanzamos que todavía queda una larga tirada..

La ruta cruza una zona represada del ibón y desciende por el barranco donde encontramos un nevero que superamos sin dificultad. Aquí encontrarás un desvío donde el GR te llevaría al refugio de Angel Orús, en el sector de Benasque. Nosotros lo obviamos y empezamos el descenso por el barranco de la Ribereta.

Este último tramo ya notamos el cansancio de las piernas con todo el desnivel que hemos superado hoy. Antes de llegar al fondo del barranco, pasarás por la fuente Ferruginosa, con un olor férrico que al pasar se queda en el aire y que va dejando la roca anaranjada.

Seguimos en descenso, y antes de llegar tendrás la oportunidad de dejar el GR y acortar un poco cogiendo un atajo que engancha con la pista. Ahora sí que sí, los último metros por pista y volverás al punto de partida de esta circular: el puente del Cinqueta y el parking del Forcallo.

Una ruta excelente, de diez, que merece la pena de inicio a fin. El valle de Chistau nos tiene el corazón robado.

Material de senderismo recomendado

Zapatillas de senderismo

Para una buen agarre, elige suela vibram o contragrip y que sean versátiles para utilizarlas en rutas sencillas como más técnicas.

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Mochila de senderismo

Para rutas de 1 día en verano, elige una mochila entre 20 y 25 litros para llevar todo lo necesario para una salida a la montaña de corta duración.

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Impermeable ligero

Siempre metemos un chubasquero en la mochila. Lo ideal es una columna de al menos 20.000mm. En verano, las tormentas de tarde no avisan y son frecuentes.

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Guía completa: qué llevar en rutas de senderismo de 1 día

Alojamiento en el valle de Chistau

En el valle de Chistau tiene varios pueblos donde alojarte, sean Plan, San Juan de Plan, Gistaín o Saravillo. Todos cuentan con hoteles y apartamentos rurales cuidados al detalle, con ese aire rústico y acogedor que buscamos en la montaña, y decorados con mimo.

• Hotel Boutique Mediodía & Apartments (Plan): un hotel excelente para una escapada en pareja en el Valle de Chistau. Cuentan con diferentes tipos de apartamentos pero todos con bañera hidromasaje.
• Apartamentos Casa Cecila (San Juan de Plan): un alojamiento que ofrece diferentes apartamentos todos bien equipados, amplios y con vistas a la montaña.
• Mirador de Chisten (Gistaín): un alojamiento con apartamentos económicos, vistas a la montaña y con atención al detalle. Algunos de ellos cuentan con jacuzzi.

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En esta ocasión y después de haber hecho varias rutas de senderismo por el valle de Aspe, haremos la clásica excursión al circo de Lescun y la cascada de Sanchèse. Una ruta muy fácil que te adentra a un paraje de esos que invita a bajar revoluciones, pasar la tarde, descansar y tomarse un día de relax.

Cómo llegar al parking de Anapia

El parking de Anapia se encuentra a unos 3 km del pueblo de Lescun. Para llegar, desde la carretera principal del valle de Aspe hay que coger el desvío que se enfila por una serpenteante carretera que gana altura rápidamente y llega al pueblo.

Una vez estés en Lescun, puedes cruzar el pueblo por dentro o por la carretera exterior (aunque da un poco de vuelta) para ir a coger la pista asfaltada que te llevará hasta Anapia.

El parking es bastante grande y tienes dos zonas, la inferior (la encuentras al final de la carretera asfaltada) o la superior (unos metros más adelante por la pista que te lleva al Plateau Sanchèse). De hecho, puedes incluso seguir e ir con tu coche hasta el parking de la misma Plateau Sanchèse pero en temporada alta el tráfico está restringido por ser una área pastoral y protegida.

Alojamiento recomendado

Le Patio, Bedous. Un apartamento económico, cómodo y con una terraza con vistas a la montaña.

Ruta al circo de Lescun y la cascada Sanchèse

La excursión al circo de Lescun no presenta absolutamente ninguna dificultad. Más que una ruta de montaña es un paseo por pista apto para familias con peques, senderistas ocasionales o personas no habituadas a andar mucho por montaña. No hay ninguna fuente de agua pero para la poca distancia que se recorre, no deberías quedarte sin.

Información de la ruta

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• Inicio de la ruta: Parking Anapia
• Distancia: 5,2 km
• Desnivel: +/- 180 m
• Tiempo: 1,5 h
• Track: descarga el track de la ruta al circo de Lescun y la cascada Sanchèse en wikiloc
• Mapa topográfico: Ossau / Vallée d’Aspe PNR des Pyrénées
• Alojamiento: Transhumance & SPA, Bedous.
• Te interesa: Material senderismo | Rutas Pirineo francés 

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Situado en torno al pequeño pueblo de Lescun, desde la platea del circo puedes contemplar algunas de las siluetas más conocidas de la zona y además parten varias rutas de senderismo como la ruta al lac de Lhurs o al pico d’Anie.

Hoy pero hemos venido a descansar y a visitar uno de los lugares imprescindibles del valle de Aspe, el circo de Lescun.

Para llegar a él la ruta no puede ser más fácil. Desde el parking son solamente 2,5km de pista que va ganando un poco de desnivel, siempre de forma paulatina y en un entorno envidiable. De hecho, creo que en otoño tiene que ser una ruta preciosa ya que la pista pasa entre dos bosques de hoja caduca, donde las hayas son las protagonistas.

En un lateral, se escucha constantemente las frías aguas del río que ha recogido toda la nieve del deshielo y se abre paso con fuerza por el valle. No hay ninguna oportunidad de descender al río hasta llegar al final, al plateau de Sanchèse, donde además se abrirán las vistas al circo de Lescun.

Es una pasada. Nada más llegar, las también llamadas “Dolomitas del Pirineo” por sus paredes calizas, se despliegan y nos muestran su mejor foto.

Praderas verdes con vacas y caballos pastando, el río que va serpenteando tímidamente, algunas mesas de picnic y esas cimas, tan agrestes y verticales que parecen imposibles de conquistar. La Grand Billare es la mole más cercana y dominante pero después tenemos picos como la Mesa de los Tres Reyes, el pico d’Anie y ya en las inmediaciones del circo, las agujas de Ansabère y el Petrechema.

Antes de pararte a descansar y dar una vuelta por toda la pradera alpina, te falta llegar a la cascada de Sanchèse. Siguiendo el curso del río y desviándote a un afluente que lo alimenta por la izquierda llegarás a este bonito salto de agua, una cascada de unos 10 metros que cae sobre una piscina azul preciosa.

Aquí ya no hay mucho más que hacer. Esta excursión es para disfrutar del circo, de la pradera, del río, de la quietud, la energía del lugar y para (re)conectar con la naturaleza. Después de bajar revoluciones, el camino de vuelta se hace siguiendo otra vez la pista hasta Anapia.

Si vas a estar más días por esta zona del valle de Aspe, hay varias rutas, más exigentes, que pueden interesarte. Si quieres ir a visitar lagos, la ruta al lac du Montagnon, la ruta al lago Ansabère o bien el tour del lago Arlet pueden gustarte y, si buscas una excursión vertiginosa, no te pierdas el chemin de la mature, un camino tallado a la roca de un desfiladero.

Por otro lado, ya que estás en Lescun, antes de marcharte de este valle lateral te recomiendo que visites el pueblo y te acerques al mirador del kiosko. Tan fácil y tan bonito. Tendrás unas vistas tremendas del pueblo y del valle de Aspe. Un plan fantástico para cerrar la tarde de un día de descanso por este valle del Pirineo francés.

Dónde dormir en el valle de Aspe

En el valle de Aspe encontrarás tanto campings como hoteles rurales o apartamentos para quedarte unos días por aquí y adentrarte a sus entrañas. Para hacer la ruta al lac d’Ansabère te recomiendo que busques alojamiento en Lescun o bien pueblos cercanos, como Accous, Bedous, Borce, Urdos…

Aquí te dejo algunas recomendaciones:

• Le Patio, Bedous. Un apartamento económico, cómodo y con una terraza con vistas a la montaña.
• Transhumance & SPA, Bedous. Un hotel con varios tipos de habitaciones, restaurante propio y un jacuzzi exterior.
• Caban’Aspe, Accous. Cabañas en los árboles para alojarte en plena naturaleza.
• L ‘Air d’Aspe, Accous. Un hotel con piscina y acogedoras habitaciones en el corazón del valle.

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La entrada Ruta al Circo de Lescun y la Cascada de Sanchèse se publicó primero en Trazando Ruta.

La ruta hasta el Hospice de Rioumajou nos pareció una buena forma de empezar. Es una excursión sencilla que recorre el fondo de del valle entre bosques, el río Rioumajou, grandes praderas donde el ganado pasta libremente durante el verano y montañas transfronterizas cargadas de historia.

El valle de Aure se encuentra en el departamento de los Altos Pirineos, conectado con el Pirineo aragonés a través del túnel de Bielsa-Aragnouet. El pueblo turístico de Saint-Lary-Soulan es su principal punto de referencia y, si te gustan los deportes de invierno, tanto su estación de esquí como la de Piau-Engaly probablemente te suenen.

Pero el valle ofrece mucho más que nieve. Lagos de alta montaña, espacios protegidos como la Reserva Natural de Néouvielle y numerosas rutas de senderismo lo convierten en una de las zonas más interesantes para explorar.

Otras rutas en los Altos Pirineos

Las mejores rutas de senderismo por Cauterets
Ruta al lago Ourrec y Bleu de Lesponne

Cómo llegar a Frédancon

El parking de Frédancon pertenece al municipio de Tramezaïgues, en el valle de Aure. Este pueblo se encuentra a unos 37 km des Bielsa y para llegar a él, después de pasar el túnel deberás descender el puerto, pasar Aragnouet y seguir la carretera hasta Tramezaïgues.

Para llegar hasta el parking de Frédancon, deberás entrar al pueblo, cruzarlo e ir a buscar una pista que sale por la parte alta. Al inicio de la pista hay un cartel que te indica que estás en la carretera correcta. Desde este pueblo, la pista recorre un tramo de 8 km siguiendo el curso del río hasta llegar al parking. Hay tramos estrechos donde solo pasa un coche y varias oportunidades para apartarnos y dejar paso.

El parking de Frédancon se divide en tres zonas y es muy amplio ya que en verano suele ser un lugar bastante transitado.

Desde aquí parten varias rutas de senderismo que recorren el valle de Rioumajou y, en esta ocasión, nosotros haremos una de ida y vuelta con una pequeña extensión circular que nos llevará hasta el hospicio de Rioumajou.

Alojamiento en el valle d’Aure

Hôtel Neste de Jade, Saint-Lary-Soulan. Hotel familiar con piscina exterior y acogedores habitaciones.

Ruta al Hospice du Rioumajou desde Frédancon

La excursión al hospicio de Rioumajou es una ruta sencilla, perfecta para hacer si eres un senderista ocasional, buscas una ruta preciosa en tu día de descanso o vas con niños no habituados a caminar por la montaña. El entorno es bucólico y tanto el desnivel como la distancia son poco significativos.

Tour du lac d’Arlet info

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• Inicio de la ruta: Parking de Frédancon
• Distancia: 11 km
• Desnivel: +/- 331 m
• Tiempo: 2-3 h
• Track: descarga el track de la ruta al Hospice du Rioumajou en wikiloc
• Mapa topográfico: Néouvielle / Vallée d’Aure / PNR des Pyrénées
• Alojamiento: Hôtel Neste de Jade, Saint-Lary-Soulan.
• Te interesa: Material senderismo | Rutas Pirineo francés 

¿Tienes cubierto el senderismo en tu seguro de viaje?

Iati Mochilero cubre trekking hasta 5.400 metros de altitud con búsqueda y salvamento

Para descubrir el valle de Rioumajou hemos elegido hacer una ruta sencilla para disfrutar de la primavera, que en este valle nos ofrece una explosión de color. Los prados están de ese verde saturado, las flores empiezan a abrirse y, como es habitual en esta época y en la cara norte del Pirineo, la temperatura es fresca y la niebla que a primera hora del día cubría el valle va levantándose poco a poco. La previsión es de lluvia y en algún momento las cuatro nubes que cubren las cumbres, todavía nevadas, nos obligaran a sacar el impermeable.

Lo que haremos para conocer este valle es lo siguiente: en vez de ir directamente al hospicio por la pista, empezaremos haciendo una pequeña circular lateral, que después empalmará a la pista principal del valle por la que llegaremos al hospicio. Para no hacer la ida y vuelta por el mismo camino, la ida la haremos siguiendo un sendero paralelo a la pista que va subiendo y bajando por la ladera de la montaña y, la vuelta, la haremos íntegra por pista.

Así pues, arrancamos desde el parking enfrente de un cartel informativo que nos despliega todas las rutas de senderismo que se pueden hacer desde Frédancon. Nosotros haremos la número 17, Hospice du Rioumajou, combinada con la ruta F, el sentier de Pèguére.

Nos marchamos a la izquierda del cartel, cruzamos el río por un puente y enseguida cogemos la pista que poco a poco va ganando desnivel. Al inicio de la pista, encontrarás los dos parkings restantes de Frédancon, donde también puedes dejar el coche.

Este sendero F no es que sea encantador desde el inicio pero poco a poco va adentrándote al valle de Pèguére, siguiendo el curso del río por la margen derecha. En el puente de Florence encontrarás una intersección donde un sendero sigue remontando el valle e iría a coronar el pico Lustou. Nosotros tenemos que cruzar el puente siguiendo la pista y llegar a la siguiente intersección donde elegiremos la pista que vuelve dirección el parking de Frédancon, pero ahora por la margen izquierda del río.

El tramo más bonito de este bucle F llegará al final de la pista, cuando el camino vuelve a virar de dirección y empieza a remontar el valle Rioumajou.

Aquí prima el verde, las salamandras que se escabullen entre los helechos, el musgo y nuestros pies, y el agua. Sobre todo el agua. El río baja espectacular, ruidoso, con la fuerza del deshielo y forma unos saltos y pozas increíbles. El valle ya nos acaba de comprar.

El sendero sigue paralelo al río hasta cruzarlo en un puente que nos lleva a la pista principal del valle.

Cuando hagas el tramo de pista, verás que en varias ocasiones el sendero va metiéndose por el bosque y saliéndose a la pista a cada rato. Nosotros elegimos aquí ir siempre por sendero y la vuelta por pista.

Lo bueno de hacer el tramo por el sendero es que al ir ganando desnivel, tienes mejor perspectiva del río y el paisaje. Así que recomiendo hacerlo de este modo.

El sendero es muy sencillo, tiene algún pasamanos para ayudarte en algunos tramos y es un ligero, aunque constante, sube-baja por dentro de un bosque que acaba de despuntar y tiene toda las hojas verdes.

En algunas ocasiones cruzaremos arroyos secundarios que se deslizan ladera abajo y tendrás la oportunidad, sobre todo en primavera, de ver algunas cascadas que descargan en el valle y filtran el agua al río. Es espectacular.

Los últimos metros antes de llegar al hospicio, la senda desemboca finalmente a la pista y esto permite que las vistas se abran completamente. La panorámica es excepcional: todas las montañas rodeando la cabecera del valle, una cascada lejana alimentada por la nieve que va fundiéndose y, a un lateral, el hospicio de Rioumajou.

El valle de Rioumajou y el hospicio están cargados de historia y es que, al ser tan cercanos a la frontera, el valle era un camino natural para cruzar a España caminando a través del puerto de Urdiceto (Ourdissétou). Lo utilizaban peregrinos, contrabandistas, exiliados de la guerra civil… Así que el refugio ha sido un lugar de parada y cobijo para todos estos viajeros desde hace siglos.

Actualmente está abierto de junio a noviembre y además cuenta con un restaurante y una zona de bivouac al lado por si quieres dormir una noche con tu tienda en el valle. Si fuera el caso, recuerda respetar los horarios y normativa del parque.

Cuando nosotros lo vistamos todavía estaba cerrado así que nos aposentamos en una de sus mesas de picnic y, con unas vistas disfrutonas, comimos algunos snacks terminando así nuestra ruta.

Si te apetece alargar, desde aquí sale una ruta circular al balcón del hospice, una excursión que llega hasta una cascada que nos hubiese añadido 375 metros positivos más. Empezó a llover. Sacamos impermeable y dejamos esta extensión para cuando volvamos otra vez al valle.

La vuelta la hicimos íntegra por pista hasta llegar al parking de Frédancon.

Material de senderismo recomendado

Zapatillas de senderismo

Para una buen agarre, elige suela vibram o contragrip y que sean versátiles para utilizarlas en rutas sencillas como más técnicas.

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Mochila de senderismo

Para rutas de 1 día en verano, elige una mochila entre 20 y 25 litros para llevar todo lo necesario para una salida a la montaña de corta duración.

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Impermeable ligero

Siempre metemos un chubasquero en la mochila. Lo ideal es una columna de al menos 20.000mm. En verano, las tormentas de tarde no avisan y son frecuentes.

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Guía completa: qué llevar en rutas de senderismo de 1 día

Dónde dormir al valle d’Aure

El valle de Aure, con las dos pistas de esquí que tiene, es una zona bastante turística así que cuenta con varios apartamentos cerca de ellas. Sant-Lary-Soulan es el centro de mandos para muchos y donde más alojamiento vas a encontrar pero también puedes buscar en otros pueblos cercanos.

A continuación te dejo el apartamento donde dormimos nosotros y otras recomendaciones:

• Cœur de Sève | Jacuzzi & Sauna – The Sylvestre, Aragnouet. Nuestro alojamiento en el valle. Unos apartamentos regentados por una empresa que son bastante nuevos, pequeños pero cómodos. El edificio cuenta con un jacuzzi común exterior, sauna y BBQ.
• Hôtel Neste de Jade, Saint-Lary-Soulan. Un hotel familiar con piscina exterior y acogedores habitaciones que combinan la rusticidad de la montaña con la modernidad.
• Maison La Flambée, Bordères-Louron. Situado en el valle de Louron, ofrece habitaciones dobles y familiares con vistas a la montaña.

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La entrada Ruta al Hospice du Rioumajou desde Frédancon se publicó primero en Trazando Ruta.

Situado dentro del departamento de los Pirineos Atlánticos, en los Pirineos bearneses, el valle de Aspe es un lugar fantástico para escaparse unos días y descubrir rincones como el circo de Lescun o el camino vertiginoso chemin de la mature con el Fort du Portalet. Su proximidad y fácil acceso ha hecho que se convierta en un lugar de visita recurrente y, en cada ocasión, descubrimos un poquito más de él.

La ruta al lago Arlet la puedes empezar desde varios sitios, siendo el más famoso, el parking de Espelunguère pasado el túnel de Somport pero, en esta ocasión, nosotros haremos una versión mucho más completa, bonita y solitaria que empieza en el parking de Aubise, cerca de la localidad de Urdós.

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Cómo llegar al parking de Aubise

En la cabecera del valle de Aspe y a solo 15 km de la frontera encontrarás el pueblo de Urdós. Para llegar hasta el parking de Aubise, tienes que pasar el pueblo y justo antes de llegar al Fuerte de Somport, encontrarás un desvío con una carretera que cruza el río y marcha hacia la izquierda, pasa por un edificio de la central hidroeléctrica y empieza a enfilar montaña arriba.

La carretera pronto se convierte en una pista asfaltada que gana mucho desnivel en pocos km. La carretera es bastante estrecha con muchos tramos donde solo pasa un coche. Al llegar arriba y cerca de unas casas encontrarás el parking de Aubise, un aparcamiento bastante amplio desde donde empezaremos esta ruta circular. Poniendo la dirección en el navegador no tendrás problema para llegar.

Alojamiento recomendado

Le Patio, Bedous. Un apartamento económico, cómodo y con una terraza con vistas a la montaña.

Ruta circular al lago Arlet desde Aubise

El tour du lac d’Arlet es una ruta circular que no presenta ninguna dificultad técnica pero sí demanda estar en buena forma física para afrontar los km y desnivel. Además, una vez llegas al lago y al refugio de Arlet, tienes la opción de extender un poco y subir al collado de Arlet y/o al Pic d’Aillary para tener una panorámica fantástica hacia el valle de Aguas Tuertas.

Durante toda la ruta solamente hay una fuente de agua en el refugio Arlet, aunque si llevas una botella de agua con filtro podrás coger de algunos arroyos en los valles.

Botella de agua con filtro

Tenemos varias marcas, pero la que más utilizamos es la Lifestraw Flex de 1 litro.

VER LIFESTRAW FLEX

Tour du lac d’Arlet info

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• Inicio de la ruta: Parking d’Aubise
• Distancia: 19 km
• Desnivel: +/- 1.160 m
• Tiempo: 6,5 h
• Track: descarga el track de la ruta al lago Arlet desde Aubise en wikiloc
• Mapa topográfico: Ossau / Vallée d’Aspe PNR des Pyrénées
• Alojamiento: Transhumance & SPA, Bedous.
• Te interesa: Material senderismo | Rutas Pirineo francés 

La ruta circular al lac d’Arlet la haremos en sentido antihorario y, después de haberlo hecho así, creemos que es la mejor opción.

En plena ola de calor, los dos valles que abren los ríos Belonce y Baralet están separados por una montaña donde, la primera mitad del día, en sentido antihorario, nos cubre el sol que sale por el este, por lo que, en general, nos da más sombra por la mañana y lo podemos aprovechar para hacer todo el desnivel positivo. No es que esté 100% cubierto, pero nos da más oportunidades de aprovechar tramos sombríos. Por la tarde, y ya en bajada, el sol no nos molesta tanto pero, si lo hiciéramos a última hora del día, entonces sería el valle de Baralet el más sombrío.

Desde Aubise hasta el lac d’Arlet

Dicho esto, arrancamos desde el parking de Aubise, cruzamos la carretera y dejamos este valle para ir a buscar el valle de Belonce. Para ello, deberemos subir la montaña que los separa, así que la ruta empieza con una subida entre un helechal a pleno sol donde el camino zigzaguea y se come en 1,7km unos 270 metros de desnivel positivos. Nada mal para despertarse. Dado que se gana altura tan rápido, se abren las vistas al valle de Aspe y aparecen en el horizonte las rojizas montañas que forman la divisoria en la frontera con España. Si vas a hacer esta ruta en verano, lleva mucha agua porqué la vas a necesitar.

Esta primera subida llega al pequeño collado de Lagréou y vira de vertiente para descender dirección suroeste entre un bosque de hayas. Bendito este tramo de sombra porqué el helechal nos ha dejado fritos. Este desnivel positivo que has ganado toca descenderlo para llegar al fondo del valle. El sendero es cómodo y caminamos sobre un manto de hojarasca en la mayor parte del recorrido excepto en un par de ocasiones donde el agua que corre cerca de la superficie ha logrado encharcar el sendero. Sobre mapa vemos que en este bosque hay una fuente pero baja totalmente seca.

Al salir del bosque, se nos abre el valle que ha ido abriendo el río Belonce y enganchamos con un sendero que lo va a remontar hasta la cabecera. La ruta al lago de Arlet también se puede empezar directamente desde este valle, en un parking que se encuentra al final de una pista que sube desde el pueblo de Borce.

Vamos a empezar a remontar el valle y, cerrando su cabecera, tenemos esa ristra de cimas rojizas debajo de las cuáles se encuentra el lago Arlet, que es de donde provienen esas aguas. El sendero es claro en los primeros km y la ruta sigue paralela al río, a cierta distancia y va ganando desnivel paulatinamente. Es una constante subida y en algunos momentos, el sendero se desdibuja y cogemos atajos que ha hecho el ganado a su paso. Nada que no podamos corregir pues la dirección es clara.

La senda se mete ahora en otro hayedo que supera un buen repecho hasta llegar a la cabaña de Hortassy. Aquí, el sendero cambia de dirección y marcha hacia el oeste para ir a buscar una intersección donde nosotros tendremos que volver a virar hacia el este. Si siguiésemos este camino cambiaríamos de valle e iríamos hacia la zona de Lhers y Lescun, que acabaría desembocando al parking d’Aumet, otro punto de partida para subir al lago de Arlet.

Estamos ya a casi 2.000 metros de altitud y las vistas del valle que acabamos de remontar son brutales. Para llegar al lago Arlet, solo nos queda superar los último metros de desnivel positivo y lo tenemos.

El lac d’Arlet se encuentra a 1.987 metros de altitud dentro del Parque Nacional de los Pirineos, en la zona core. A su orilla encontramos el refugio de Arlet, guardado en época estival, y dónde podrás coger agua.

Hemos caminado en absoluta soledad hasta llegar aquí, que nos encontramos con algunos senderistas que hacen excursiones de día por la zona aunque la mayoría están haciendo una travesía. Por aquí pasa la HRP (Alta Ruta Pirenaica) y también una etapa de la Senda de Camille.

Rodeado de cimas como el Pic d’Aillary (2.215 m) y el Pic d’Arlet (2.207 m) una buena extensión de la ruta es subir a alguna de ellas. Para ello, desde el refugio coge el sendero que marcha por detrás y que se enfila hasta el col de Arlet, a 2.095 metros. Subir hasta aquí ya tiene premio porque se abren las vistas hacia el valle de Aguas Tuertas, con el inconfundible castillo de Acher como guardián. Una panorámica inolvidable.

Hagas cima o no, para seguir esta ruta circular al lago Arlet, tenemos que volver a descender hasta el lago y seguir la ruta.

Desde el lago de Arlet hasta el parking de Aubise

La vuelta la haremos por otro valle así que desde el ibón tendremos que ir a buscarlo siguiendo las indicaciones que nos llevarían al parking de Espelunguére. Para ello, marchamos hacia el este para ir a buscar esta intersección.

El sendero va en ligero descenso por una zona de prados paralelos a la muralla natural que marca la frontera. Llegados a la intersección, nosotros seguiremos el sendero que sigue bajando hacia la izquierda dejando atrás una cabaña de pastor con ganado en los alrededores.

Seguimos descendiendo ahora ya en dirección norte por un sendero con más pendiente y donde encontramos una fresca cascada proveniente del río Baralet.

Los 2 próximos km tenemos una bajada pronunciada y pensamos que subirla a pleno sol hubiera sido tremendo. Así que ratificamos que el sentido antihorario es mejor para hacer el tour del lago Arlet.

La ruta cambia ahora a la margen izquierda del río cruzándolo por un puente, dejando atrás otra cabaña de pastor y encarando el tramo final del descenso, ahora más amable.

Antes de llegar al final, pasamos un tramo de bosque, cosa que agradecemos, hasta que el sendero se sale y coge una pista que pasa por un edificio de la central y sigue cruzando cuatro casas de esta barriada hasta llegar al parking de Aubise.

Una ruta espectacular de principio a fin que nos ha descubierto otro sector del valle de Aspe, que se empeña en seguir enamorándonos.

Si quieres hacer otras rutas a lagos en el valle de Aspe, no te pierdas la ruta al lac du Montagnon, el lago en forma de corazón más famosos de Pirineos o la ruta al lac d’Ansabère.

Material de senderismo recomendado

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Para rutas de 1 día en verano, elige una mochila entre 20 y 25 litros para llevar todo lo necesario para una salida a la montaña de corta duración.

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Siempre metemos un chubasquero en la mochila. Lo ideal es una columna de al menos 20.000mm. En verano, las tormentas de tarde no avisan y son frecuentes.

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Guía completa: qué llevar en rutas de senderismo de 1 día

Dónde dormir en el valle de Aspe

En el valle de Aspe encontrarás tanto hoteles rurales como apartamentos o campings para quedarte unos días por aquí y conocerlo bien. Para hacer al ruta al lago de Arlet desde Aubise tienes varios pueblos cercanos en los que alojarte como Accous, Bedous, Borce, Urdos…

Aquí te dejo algunas recomendaciones:

• Le Patio, Bedous. Un apartamento económico, cómodo y con una terraza con vistas a la montaña.
• Transhumance & SPA, Bedous. Un hotel con varios tipos de habitaciones, restaurante propio y un jacuzzi exterior.
• Caban’Aspe, Accous. Cabañas en los árboles para alojarte en plena naturaleza.
• L ‘Air d’Aspe, Accous. Un hotel con piscina y acogedoras habitaciones en el corazón del valle.

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La entrada Ruta circular al lago Arlet desde Aubise, valle de Aspe se publicó primero en Trazando Ruta.

El valle de Aspe nos encanta y con todo lo que tiene se ha convertido en uno de nuestros lugares favoritos para hacer senderismo en el Pirineo francés. Está muy bien conectado con España y el Pirineo aragonés a través del túnel de Somport, en Canfranc y es un lugar excelente para pasar unos días tranquilos, comer bien, visitar pueblos bonitos y hacer senderismo.

Algunas de las rutas que hemos hecho son a lugares muy emblemáticos del valle, como el lago en forma de corazón o el chemin de la mature, un sendero de vértigo. En esta escapada nos decantamos por ir a conocer el circo de Lescun y la cascada Sanchèse así como otros lagos alpinos a tocar de la frontera española como el lac d’Ansabère o el lac d’Arlet.

Cómo llegar a Pont Lamary o Masousa

La ruta al lac d’Ansabère la empezaremos desde el parking de Masousa aunque también puedes empezar desde Pont Lamary y ahorrarte así 2 km por pista. Nosotros es lo que íbamos a hacer, pero nos encontramos con un tráfico inesperado en la pista de acceso pues un pastor con su rebaño de vacas subía en esa misma dirección y, después de ir un buen rato detrás de ellas, al ver que seguían hasta Pont Lamary decidimos dejar el coche un poco antes y aparcar en Masousa. Sea como sea, las indicaciones para llegar al parking del lago Ansabère son las mismas.

Si te encuentras en el valle de Aspe, tienes que ir dirección Lescun y, nada más coger el desvío de la carretrea que sube al pueblo tienes dos opciones:

1. O bien subes hasta Lescun y vas dirección el camping du Lauzart, lo pasas de largo y coges la pista que va al parking de Masousa.
2. O bien, nada más coger el desvío de la carretera que sube a Lescun, pasada la fábrica, hay una carretera que sube hasta Lhers. Después de hacer unos cuantos zigzas, no te desvies hacia el pueblo sino que tienes que seguir esa misma carretera y desembocará a la pista que va al parking de Masousa y de Pont Lamary.

El parking de Masousa es bastante amplio puesto que hay dos zonas y muchos senderistas empiezan las rutas desde aquí. Si quieres subir un poco más, puedes hacer 2 km de pista para llegar hasta el parking de Pont Lamary, un aparcamiento más chiquitín que se encuentra al final de la pista y en el que caben muy pocos coches.

Ruta al lac d’Ansabère desde Masousa

Una excursión que teníamos pendiente en el valle y que hoy le pondremos remedio. La ruta al lago Ansabère no presenta ninguna dificultad técnica más que la incesante subida hasta llegar al lago que se hace por un sendero cómodo en todo momento.

Durante todo el recorrido encontrarás solo una fuente de agua en las cabañas d’Ansabère así que podrás rellenar tus botellas de agua en ese punto.

Información de la ruta

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• Inicio de la ruta: Parking Masousa o Pont Lamary
• Distancia: 14 km
• Desnivel: +/- 890 m
• Tiempo: 4,5 h
• Track: descarga el track de la ruta al lac d’Ansabère desde Manousa
• Mapa topográfico: Ossau / Vallée d’Aspe PNR des Pyrénées
• Alojamiento: Transhumance & SPA, Bedous.
• Te interesa: Material senderismo | Rutas Pirineo francés 

Iniciamos la ruta dando un poco de tiempo al rebaño de vacas que va delante nuestro. El pastor, de 80 años, sigue subiendo el ganado a la montaña a pesar de su edad aunque ahora ya acompañado de su hijo y nieta que está aprendiendo a cogerle el pulso a las vacas.

La pista es clara y cómoda, y aporta un poco de sombra que a primera hora de la mañana y con la ola de calor que azota el Pirineo, es de agradecer. De hecho, agradécela mucho porqué una vez se acaba, se acaba.

Al cabo de 2 km llegarás al parking superior, Pont Lamary y, después de cruzar el río Ansabère, el sendero se mete dentro de un agradable bosque por donde caminaremos unos metros antes de salir de él. La ruta va alternando tramos pequeñitos de bosque y muchos de prado así que el sol que cae, es justiciero. Si vas en verano, madruga mucho.

Llegados a la cabaña de Lamery, cuando la panorámica se abre, aparecen las agujas d’Ansabère, que nos acompañan durante toda la ruta y en las que es inevitable clavar la mirada en la verticalidad de sus paredes. A su izquierda, el pico Sobarcal y, a su derecha encontramos otras dos emblemáticas cimas: el Petretxema y la Mesa de los Tres Reyes.

En este gran palco del anfiteatro encontrarás un desvío donde un sendero se marcha a la derecha para cambiar de valle e irse hasta el lago de Lhurs, conectando así con el valle de Lhurs, cerca del circo de Lescun. Nosotros vamos a obviar este sendero y seguiremos las indicaciones hacia la izquierda, por un camino que vuelve a meterse, por unos metros más, dentro de un bosque.

El sendero sigue subiendo hasta llegar a las cabañas de Ansabère, donde durante el verano, un chico de Lescun las guarda y vende quesos hechos en el valle. Allí es donde encontrarás una fuente de agua fresquita para revitalizarte y también un refugio libre con 4 camas por si quieres pasar aquí la noche.

Enfrente nuestro, un zigzagueante y empinado camino se enfila a buscar el collado de Petrechema, desde donde se puede acceder a varias cimas y también cruzar a España para bajar al valle de Ansó. Este tramo forma parte de una de las etapas de la Senda de Camille, una travesía de varios días por Pirineos y que en esta etapa une el refugio de Linza con Lescun. Si en otra ocasión quieres descubrir el valle de Ansó sin afrontar una ruta de alta montaña, desde el refugio de Linza parte también la ruta al bosque de Gamueta.

Nosotros obviamos esta hazaña, comentamos la jugada con algunos senderistas que hemos conocido por el camino y nos marchamos a la izquierda para encarar la última subida que nos llevará al lago de Ansabère.

Entre laderas verdes, el sendero va abriéndose paso hasta la cuneta donde se encuentra el lago. Encajonado entre amables paredes, hemos llegado al punto más alto de la ruta, al lac d’Ansabère, a 1.859 metros de altitud.

El lac d’Ansabère nos recibe muy tranquilo, con unas aguas que reflejan las verdes laderas que lo acompañas y que contrasta con las afiladas agujas d’Ansabère, cerrando el paisaje. Para nosotros ha llegado la hora de comer y descansar un buen rato disfrutando de esta maravilla del valle de Aspe.

Si te apetece alargar la ruta, desde aquí puedes subir un poco más hasta el collado y descender hasta el ibón de Acherito, ya en el valle de Hecho. Y si te va la marcha y buscas una ruta más exigente, puedes hacer una circular y desde el ibón, subir al al Mallo de las Foyas, el pico de Larraille y descender otra vez hasta Pont Lamary.

Para nosotros, hoy es suficiente haber llegado hasta el lago de Ansabère, así que nos sentamos a su orilla un buen rato hasta que decidimos que ya era hora de bajar y volver al parking. La ruta de vuelta no tiene misterio ya que se hace por el mismo sendero que has subido.

En total, una buena ruta a otro rincito que hemos desbloqueado del patio trasero de nuestros vecino.

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Dónde dormir en el valle de Aspe

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Si prefieres hacer la ruta en un solo día también es una opción totalmente viable y de hecho es como lo hace la mayoría de senderistas. En este artículo te explico cómo hicimos la ruta al Lac d’Ourrec y el Lac Bleu de Lesponne desde Le Chiroulet, con pernocta en tienda y todo lo que necesitas para organizar esta ruta, sea en un día o dos.

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Consulta nuestra guía completa de rutas por los Pirineos donde encontrarás excursiones clasificadas por zonas y tipo de paisaje.

El valle de Lesponne se encuentra en el departamento de los Altos Pirineos, muy cerquita de Bàgneres-de-Bigorre y del emblemático pico Pic du Midi de Bigorre (2.872 m). Menos conocido pero que es otra de las excursiones destacadas del valle encontramos el Pic de Montaigu (2.339 m), aunque a día de hoy, ninguna de estas dos cimas no atañe. Hoy hemos venido a caminar este tranquilo valle repleto de prados de alta montaña, arroyos, cascadas y lagos alpinos.

Veníamos de visitar Chamonix y de hacer el Tour de las Agujas rojas, una travesía de 4 días por los Alpes franceses que nos dejó con ganas de más tienda. Así pues, de camino a casa, paramos al Pirineo francés y convertimos la ruta al lago azul de Lesponne y el lago Ourrec en una excursión de dos días que empezamos desde Le Chiroulet.

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Cómo llegar a Le Chiroulet

El parking de Le Chiroulet se encuentra al fondo del valle de Lesponne, en una pista que sale desde el pequeño pueblo. Para coger el desvío hasta Lesponne, tienes que llegar hasta el pueblo de Béaudean, situado a 5km al sur de Bágneres-du-Bigorre.

Si te encuentras en España, la frontera más cercana a la ruta para cruzar a Francia es por el túnel de Bielsa, pasando por Saint Lary Soulan y desviándote en Gouchen dirección Bágneres-du-Bigorre. Por este lado, antes de llegar a Béaudean, encontrarás el desvío hacia Lesponne y el parking de Le Chiroulet.

En la zona del parking, encontrarás un hotel con un restaurante en el que te recomiendo sentarte a comer después de la ruta. Nosotros nos comimos una hamburguesa con unas cervezas artesanas de la zona que supieron a gloria.

Alojamiento en Lesponne

Hôtel Ô Chiroulet. Un pequeño y acogedor hotel, rodeado de montaña y con una atención al cliente remarcable.

Ruta al lac d’Ourrec y el lac bleu de Lesponne

Nos encontramos en la zona periférica del Parque Nacional de los Pirineos, en Francia, y aprovechando que la legislación municipal de esta zona permite hacer bivouac (pernocta en tienda desde las 19h a las 9h), nos escapamos a conocer el lac d’Ourrec y el lac bleu para dormir en uno de ellos.

A la hora de decidir dónde dormir, el lago más conocido de los dos es el lago azul de Lesponne por lo que intuimos que podría estar más lleno y decidimos buscar la tranquilidad e ir a pernoctar al lago d’Ourrec. Así pues, esta ruta la hicimos en sentido antihorario empezando por la tarde.

Si la haces como ruta de un día, lo más habitual es hacer la ruta circular en sentido horario, subiendo primero al lac bleu y después al lac d’ourrec. Ten en cuenta que el lago más famoso de la zona es el lac bleu por lo que este tramo de la ruta es el más congestionado y de hecho mucha gente hace esta excursión de ida y vuelta visitando únicamente este lago. Si la haces en temporada alta, tenlo en cuenta si quieres planificar la excursión para evitar la masificación.

Técnicamente no es una ruta complicada. Transita por terreno de alta montaña pero por buen sendero en todo momento. La distancia y desnivel son los factores a tener en cuenta. Durante la ruta no hay ninguna fuente de agua más que los propios arroyos y ríos por lo que te podría ir bien llevar una botella de agua con filtro o agua suficiente.

Información de la ruta

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• Inicio de la ruta: Le Chiroulet
• Distancia: 16,2 km
• Desnivel: + / – 1.173 m
• Tiempo: 2 días con pernocta al lac d’Ourrec
• Track: descargar track de la ruta al lac d’Ourrec y el lac bleu de Lesponne en wikiloc
• Mapa topográfico: IGN Bagnères-de-Bigorre / Pic du Midi de Bigorre (1747ET)
• Más senderismo: Rutas por el Pirineo

Desde Le Chiroulet al lac d’Ourrec

Empezamos esta ruta entrada la tarde y en sentido antihorario. El parking está bastante lleno pero no tenemos problema en encontrar un hueco para dejar el coche hasta mañana. Cruzamos el parking y el hotel-restaurante a nuestra izquierda para ir a buscar el sendero que sube al lago Ourrec.

Un poste indicador nos señala el camino a seguir así que empezamos a enfilar los primeros metros de lo que será la primera mitad de esta circular. Tenemos que salvar unos 600 metros positivos en 5 km que son los que hay hasta llegar al lago Ourrec.

El sendero ya empieza precioso. El camino es ancho y va remontando el torrente l’Adour de Lesponne que rodeado de árboles va abriéndose paso. En alguno de sus tramos tenemos que cruzarlo por un puente y algunas familias aprovechan la sombra y las zonas planas para disfrutar del entorno y de sus fresquitas aguas.

La senda pasa ahora por la pequeña presa de Harrou, unas cabañas y cruza por un puente el torrente para adentrarse en un bosque donde el desnivel se acentuará un poco.

Antes de virar hacia el sur, cruzarás un arroyo que invade el camino en forma de cascada y del cuál cogemos agua con nuestra botella con filtro. En estas olas de calor que invaden el Pirineo este verano, tener una botella con filtro y saber de dónde podemos coger y de donde no, nos salvan las rutas.

Encaramos ahora la última subida pasando por un mirador de la cascada le pich d’Ouscouaou la cuál desagua del lago Ourrec al que llegaremos superando este último repecho.

El lac d’Ourrec se encuentra a 1.667 metros y tiene una profundidad de 3 metros. Su color verdoso empasta a la perfección con los verdes prados que lo rodean. En su orilla, encontramos la cabaña del lago Ourrec y un montón de ganado que a medida que va llegando el atardecer vemos como se van bajando de cota y se acercan a nosotros.

Llegados a este punto, solo nos queda buscar un buen lugar para plantar la tienda, cenar nuestra pasta boloñesa liofilizada y descansar con semejante paisaje.

Si tu no vas a dormir aquí, procede a la siguiente parte.

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Desde el lac d’Ourrec al lac bleu de Lesponne

Nos levantamos temprano, un café en la Aeropress nos devuelve a la vida y después de desayunar arrancamos con la etapa de hoy que empieza subiendo de lo lindo. Desde el lago Ourrec al parking pasando por el lago azul de Lesponne hay unos 11 km con casi 600 metros positivos y unos 1.200 negativos, redondeando.

Dejando el lac d’Ourrec a nuestra derecha, la ruta va a buscar el col de Bareilles. Para ello, enfila primero una loma y llega a la cabaña de Ourrec y a una zona de pastos bastante amplia con turberas. Si ayer habían vacas, hoy aparecen algunos caballos que pasaran el verano tranquilamente en estas montañas.

La ruta afronta ahora la subida al collado en un rompepiernas de zigzags infinitos en los que tendrás que superar esos 475 metros de desnivel positivo que te quedan en 1,5 km. La subida no es nada complicada pero sí tiene este fuerte desnivel acumulado en pocos metros. Si te cansas, para un momento, echa la vista atrás y disfruta de lo recorrido porqué el paisaje es tremendo y, una vez, superado el collado, cambiaremos de panorámica.

Una vez arriba al collado, te encontrarás al punto más alto de la ruta, a 2.218 metros. Si tienes ganas y crees que puedes salvar 100 metros positivo más, puedes hacer una ida y vuelta al pico Bizourtère, a 2.311 metros de altitud.

Desde el col de Bareilles ya le ponemos cara al lac bleu de Lesponne y a lo lejos a las reconocibles antenas del Pic du Midi de Bigorre. Nos hemos levantado con un cielo encapotado de humo, fruto de los incendios que azotan la península y llegan hasta aquí. Tenemos un cielo amarillento y anaranjado y ese color azul tan intenso que intuíamos tenía el lac bleu ha quedado diluido. Iniciamos el descenso.

El lac bleu de Lesponne tiene un decorado un poco más agreste que el lac d’Ourrec. Situado a 1.977 metros de altitud, es mucho más grande y profundo, llegando a los 121 metros.

Una vez llegas a la orilla encontrarás una intersección donde podrás decidir si dar la vuelta al lago y pasar también por el lac vert (hacia la derecha) o acortar la ruta e ir directamente a su desagüe. Nosotros nos decantamos por esta última opción.

Desde el lago azul de Lesponne hasta Le Chiroulet

Ahora sí que sí, todo va cuesta abajo. Pasamos por la cabaña del lac bleu y un tramo represado para encarar la bajada hasta el parking.

El descenso se hace siguiendo el arroyo le Lhécou que desagua del lago azul. En el primer tramo nos encontramos con otro zigzag en el que coincidimos con los primeros senderistas que han subido al lac bleu a pasar el día. Se nota que es fin de semana porqué hay muchísima gente.

El torrente baja espectacular y en su parte alta forma una cascada escandalosa y preciosa. Cruzaras por dos puentes el arroyo y la ruta sigue descendiendo por la margen derecha por un sendero abierto y con vistas a todo el valle.

A medida que vamos perdiendo perspectiva sabemos que la ruta está a punto de terminar y que pronto llegaremos al fondo del valle. Después de pasar por una pequeña presa que almacena el agua del Lhécou, la ruta ya termina de descender llegando por detrás del hotel-restaurante Hôtel Ô Chiroulet.

Es hora de comer y la terraza del restaurante está a reventar. Vamos a probar suerte y a ver si sin reserva previa nos cogen. Y voilá. Muy recomendable terminar la ruta al lago Ourrec y al lago azul de Lesponne en esta terraza, aunque sea recuperando electrolitos con una cerveza artesana bien fría.

Material de senderismo recomendado

Zapatillas de senderismo

Para una buen agarre, elige suela vibram o contragrip y que sean versátiles para utilizarlas en rutas sencillas como más técnicas.

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Mochila de senderismo

Para rutas de 1 día en verano, elige una mochila entre 20 y 25 litros para llevar todo lo necesario para una salida a la montaña de corta duración.

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Impermeable ligero

Siempre metemos un chubasquero en la mochila. Lo ideal es una columna de al menos 20.000mm. En verano, las tormentas de tarde no avisan y son frecuentes.

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Guía completa: qué llevar en rutas de senderismo de 1 día

Dónde dormir en Lesponne

El valle de Lesponne tiene alojamiento limitado pero puedes encontrar hoteles rurales con mucho encanto como el mismo Hôtel Ô Chiroulet, punto de inicio de esta ruta.

La mejor opción para encontrar variedad es buscar alojamiento en Bagnères du Bigorre y alrededores. Aquí encontrarás tanto hoteles, como apartamentos o cabañas con jacuzzi para pasar una estancia de diez. A continuación te dejo algunas recomendaciones:

• The Montaigu and its Jacuzzi, Bagnères du Bigorre. Un alojamiento rural con jacuzzi privado exterior y una terraza con vistas a la montaña.
• Hotel Le Chalet, Sainte Marie de Campain. Un hotel modesto a los pies del Tourmalet con una buena relación calidad precio.
• Appartement Abadie, Bagnères du Bigorre. Un apartamento a las afueras de la ciudad para sentirte como en casa y explorar la zona con tranquilidad.

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La entrada Ruta al lac d’Ourrec y el lac Bleu de Lesponne desde le Chiroulet se publicó primero en Trazando Ruta.

El valle de Salenques lo forma el río con el mismo nombre el cuál desciende del macizo de la Maladeta y a mitad de barranco forma las cascadas del Pi. El río es un afluente del Noguera Ribagorçana, en el valle de Barrabés, desembocando así al embalse de Baserca, a tocar de la N-230.

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Cómo llegar al valle de Salenques

El valle pertenece a la comarca aragonesa de La Ribagorza, en la provincia de Huesca pero el acceso a él se hace desde la carretera N-230 que une Pont de Suert con Vielha, a la altura del embalse La Baserca, llegando casi a la boca sur del túnel de Vielha.

El parking para hacer la ruta a la cascada del Pi y el hayedo de Salenques es chiquitín y se encuentra al extremo norte del pantano, al lado derecho de la carretera en sentido Pont de Suert.

Nuestro alojamiento en la zona

Senet Rural, Senet. Un alojamiento con apartamentos rurales, en un entorno tranquilo con jardín y BBQ. Estuvimos muy a gusto.

Ruta a la cascada del Pi y el hayedo de Salenques

El Parque Natural Posets – Maladeta cuenta con tres zonas bien diferenciadas: el sector occidental con el valle de Chistau, el central con el valle de Benasque y el sector oriental con el valle de Barrabés el cuál hace de frontera natural entre la comarca catalana de l’Alta Ribagorça y la aragonesa La Ribagorza.

Hoy nos situamos en el sector oriental del Parque Natural Posets – Maladeta pero, una de las ventajas del valle de Barrabés es que te da acceso tanto a la vertiente aragonesa con este parque natural como a la vertiente catalana donde puedes ir a buscar al sector occidental del parque nacional d’Aiguestortes i Estany de Sant Maurici entrando por el valle de Boí.

Así pues, elegir esta zona para una escapada pirinaica es un acierto total ya que se te abre un mundo de posibilidades a la hora de practicar senderismo por el Pirineo.

Información de la ruta

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• Inicio de la ruta: pantano La Baserca
• Distancia: 5,5 km
• Desnivel: + / – 309 m
• Tiempo: 2 h
• Track: descargar track a la cascada del Pi
• Mapa topográfico: Aneto – Maladeta Ed. Alpina
• Más senderismo: Rutas por el Pirineo

La ruta que haremos hoy nos lleva a un recóndito rincón del valle de Salenques, un espacio de gran belleza donde haremos una ruta circular siguiendo el sendero S-9 del parque natural.

Desde el mismo parking, iremos a buscar un cartel informativo ante un puente que cruza el barranco. De momento no vamos a cruzar, sino que empezaremos a remontar el valle por la margen derecha.

El sendero enseguida se mete en un bosque que en plena ola de calor nos da una sombra y paz indescriptible. La ruta gana desnivel desde un inicio pero es paulatino y bastante llevadero. Caminamos paralelos al río y es una pasada lo cristalina que baja el agua, los pequeños saltos que va haciendo superando el barranco y las transparentes pozas que arremolinan el agua antes de seguir su curso.

Este primer tramo sigue también las marcas rojas y blancas del GR-11, la Transpirenaica, una travesía que algún día esperamos completar.

El sendero no presenta ninguna dificultad pero sí cuenta con varios tramos con grandes piedras y raíces ocultas que sumados al desnivel positivo lo convierte en una excursión fácil más que en un sencillo paseo por el bosque.

Pronto llegarás a una fuente, donde no bajaba agua, con unas mesas de picnic rodeados de grandes hayas y el río cerquita. He ido a muchos hayedos y este me parece una fantasía de entorno.

A 200 metros de esta zona encontrarás una intersección dónde deberás abandonar el GR-11 (que marcha a la izquierda para remontar el barranco de Riueño y pasar por los lagos de Angliós y Llauset) y seguir por otra zona con mesas de picnic hasta encontrar un puente que cruza el barranco de Salenques.

Una vez cruzado, una intersección y un poste informativo te señalan la dirección hacia la cascada del Pi. Tenemos que seguir remontando el valle, ahora por la margen izquierda y por un camino más desdibujado y atropellado pero claro en todo momento.

1 km más y 100 metros de desnivel positivo es lo que te quedan para alcanzar la cota 1.740 donde se encuentra la Cascada del Pi.

Formada por diferentes saltos, cuando llegues a la parte baja, la cascada ya es muy bonita pero te recomiendo que sigas subiendo para buscar otras panorámicas hasta la parte media y alta de la cascada.

Cuando te hayas cansado de explorar y disfrutar de la zona, puedes emprender el camino de vuelta a la intersección del puente. Una vez allí, ahora seguiremos el río pero por la margen en la que nos encontramos para hacer así una circular por el hayedo de Salenques.

La ruta de vuelta al parking sigue por un bosque precioso pero por una cota ligeramente superior que el camino de ida por lo que este sendero se aleja más del río y aunque camines paralelo a él, lo pierdes de vista.

Casi, casi llegando al final de la ruta, empezarás a ver el pantano de La Baserca al cuál te puedes acercar, si quieres, antes de cruzar el puente metálico inicial que te llevará de vuelta al parking completando así esta corta circular y ruta familiar por el valle de Salenques.

Material de senderismo recomendado

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Mochila de senderismo

Para rutas de 1 día en verano, elige una mochila entre 20 y 25 litros para llevar todo lo necesario para una salida a la montaña de corta duración.

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Qué otras rutas hacer por la zona

Tal y como te he dicho, el valle de Barrabés funciona como frontera natural entre Aragón y Catalunya por lo que es una puerta de acceso al Pirineo con varios frentes. Según dónde te alojes, puedes hacer rutas por el PN Posets – Maladeta o bien adentrarte al valle de Boí e irte a explorar el Parque Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici.

Por proximidad, estas son algunas rutas recomendadas que he hecho por la zona:

• Ruta a los ibones de Llauset y Angliós desde el embalse de Llauset. Una ruta circular dentro del PN Posets – Maladeta en un entorno rocoso en el que vas conquistando lagos de alta montaña.
• Ruta al Tuc deth Port de Vielha, una cima espectacular y muy completa que pasa también por el Lac Redon, adentrándote así al valle de Arán y que parte desde la boca sur del túnel de Vielha.
• Otras excursiones en el valle de Boí que te adentran al Parque Nacional.

Dónde alojarte en el valle de Barrabés

Una vez llegues a Pont de Suert, puedes elegir la capital de l’Alta Ribagorça como centro de mandos para explorar el valle de Barrabés y moverte por la zona. Otra opción, es subir un poco más y elegir otros pueblos como Senet o Vilaller para alojarte un poco más cerca del corazón del valle.

Aquí te dejo algunas recomendaciones:

• La Pomera, Vilaller. Un alojamiento con varios apartamentos decorados con justo y un amplio jardín.
• Hotel En, Pont de Suert. Un hotel nuevo con habitaciones grandes, confortables y vistas a la naturaleza. Perfecto para desconectar.

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La entrada Ruta hayedo de Salenques y Cascada del Pi, PN Posets – Maladeta se publicó primero en Trazando Ruta.

Junto con la ruta al Forau d’Aigualluts y la ruta a las gorgas de Alba, las tres cascadas de Cerler probablemente sean de los lugares más famosos qué ver en el valle de Benasque. Lo entendemos perfectamente porqué sobre todo una de ellas, la cascada de Ardonés, es muy bestia cuando baja bien de agua.

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Cómo llegar a la cascada de Ardonés

Para iniciar la ruta a las tres cascadas primero tendrás que llegar hasta el pueblo de Cerler, muy conocido por sus pistas de esquí y que se encuentra a 1.540 metros de altitud.

Para llegar hasta él, saliendo desde Benasque tienes que seguir la carretera A-139 y en la rotonda, coger la primera salida que enfila al pueblo. Por la altitud, la carretera que sube va serpenteando la montaña y funciona como mirador panorámico del valle e incluso hay algún punto al que parar.

Una vez llegues al pueblo, encontrarás un parking público justo en el inicio del sendero aunque también puedes estacionar en otro aparcamiento si te viene mejor o está lleno.

Alojamiento recomendado

Hotel Casa Cornel, Cerler. Ubicado en un edificio reformado del siglo XII es un hotel rural con encanto en el corazón del valle.

Ruta a las Tres Cascadas de Cerler

A la ruta a las cascadas de Ardonés es un paseo en los alrededores del pueblo de Cerler que a penas presenta ninguna dificultad más que un poco de desnivel repartido a lo largo de toda la ruta.

La disfrutarás tanto si buscas un día de descanso en la montaña o una ruta sencilla como si eres un senderista ocasional y buscas visitar un lugar espectacular en el valle sin mucho esfuerzo físico.

Ruta a las cascadas de Ardonés, Clotet y Mascarada

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• Inicio de la ruta: Cerler
• Distancia: 7 km
• Desnivel: + / – 257 m
• Tiempo: 2h
• Track: descargar track a las Tres Cascadas de Cerler en Wikiloc
• Mapa topográfico: Aneto – Maladeta Ed. Alpina
• Más senderismo: Rutas por el Pirineo

La ruta la haremos en sentido antihorario y saldremos desde el parking ubicado en la parte alta del pueblo de Cerler.

Desde allí, un sendero marcha del pueblo y nos encamina en una senda empedrada entre muros de piedra seca y bancales. Un camino rural que pronto nos lleva a la ermita de San Pedro Mártir, patrón del pueblo, y la cuál consta de una capilla chiquitita y una zona de picnic con varias mesas justo al lado.

La ruta va ganando altura paulatinamente mientras remonta el barranco Remáscaro hasta llegar a un puente que tendremos que cruzar para empezar a remontar el barranco de Ardonés, siempre por la margen izquierda. El camino es ahora abierto, con vistas a las montañas que rodean Cerler y al río que ha ido abriendo el valle.

A medida que nos acercamos al cauce del río, pasaremos un puente que no debemos cruzar, y llegaremos a la confluencia de una pista que baja de la carretera de Ampriu. Desde aquí, ya tenemos unas buenas vistas de la cascada de la Mascarada, al otro lado del barranco y a la que después llegaremos. Es un buen punto para fotografiar ya que la panorámica con la montaña es estupenda.

Seguimos ahora paralelos al río, dejando atrás una pequeña presa y ya encarando a lo que sin duda es la cascada estrella de la ruta.

Al otro lado del barranco, tenemos a la cascada de Clotet aunque ésta tendrá que esperar porqué el protagonismo absoluto aquí se lo lleva la cascada de Ardonés o también llamada cascada del Bom.

Ruge salvajae y salta montaña abajo formando una cola blanca espectacular. Un puentecito metálico cruza el barranco a tocar de la cascada y a medida que nos acercamos ya notamos como nos va dejando empapados. Tendremos que sacar el impermeable si no nos queremos mojar enteros.

Pasamos de uno en uno y al cruzar el puente, la ruta sigue por unas rocas mojadas y resbaladizas donde un cable nos ayuda a superarlas sin ninguna dificultad.

Seguida a la cascada de Ardonés le toca el turno a la cascada de Clotet y a la cascada de la Mascarada (que de lejos tiene mejor panorámica) que aunque baja menor caudal, nos sigue pareciendo un lugar brutal y que encima tenga tan fácil acceso.

La vuelta hasta el pueblo de Cerler nos va ofreciendo la perspectiva del valle que antes teníamos a nuestras espaldas. La senda va abriéndose paso por una zona conocida como las terrazas de Paluenga, que ahora son campos de pastos y anteriormente habían sido bancales donde se cultivó cereal en el valle.

Después de pasar varias intersecciones, el camino llega fácilmente al pueblo y se tienen unas vistas muy chulas de la villa y del embalse de Eriste, en segundo plano a la panorámica. El descenso hasta el centro de la villa es paulatino y agradable lo que permite disfrutar del paisaje pausadamente.

Una vez llegues a Cerler, te recomiendo que antes de irte pases por la iglesia de San Lorenzo y camines un poco por la villa y sus callejones. Es la mejor manera de terminar esta ruta a las tres cascadas de Cerler.

Material de senderismo recomendado

Zapatillas de senderismo

Para una buen agarre, elige suela vibram o contragrip y que sean versátiles para utilizarlas en rutas sencillas como más técnicas.

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Mochila de senderismo

Para rutas de 1 día en verano, elige una mochila entre 20 y 25 litros para llevar todo lo necesario para una salida a la montaña de corta duración.

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Impermeable ligero

Siempre metemos un chubasquero en la mochila. Lo ideal es una columna de al menos 20.000mm. En verano, las tormentas de tarde no avisan y son frecuentes.

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Qué más hacer en el valle de Benasque

El valle de Benasque es una de las puertas de entrada al parque natural Posets – Maladeta que aguarda un sinfín de rutas que va desde paseos sencillos a cascadas, prados e ibones hasta cimas que parecen tocar el cielo, como el mismísimo Aneto.

A parte de todas las rutas de senderismo que puedes hacer, también puedes dedicar unos días a visitar sus pueblos, comer en restaurantes probando la gastronomía local y redondeando así una buena escapada pirenaica.

En este artículo te cuento qué ver en Benasque y alrededores con varias ideas para hacer si vas a estar pocos día. Te va a dar una idea de qué puedes hacer y es una buena guía para empezar a recorrer el valle de Benasque sobre todo si es tu primera vez allí. El artículo incluye algunos pueblos y algunas de las rutas de senderismo más conocidas como la ruta al Forau d’Aigualluts o la ruta al sendero botánico gorgas de Alba.

Dónde alojarse en Cerler o alrededores

Para hacer la ruta a las tres cascadas lo ideal es alojarse en un hotel de Cerler. Es el punto de partida más adecuado para realizar esta ruta pero, si vas a estar unos días en el valle, Cerler también es una fantástica opción.

Si prefieres alojarte más al fondo del valle que en las alturas, puedes elegir entre otros pueblos como el mismo Benasque o alrededores. Aquí te dejo algunas recomendaciones:

• Hotel Casa Cornel, Cerler. Ubicado en un edificio reformado del siglo XII es un hotel rural con mucho encanto que combina materiales como la madera y la piedra.
• SOMMOS Hotel Benasque Spa, Benasque. Un hotel versátil, con habitaciones de distintos tamaños (incluso suites), perfecto tanto si viajas solo como en grupo. Su plus es el spa, la piscina interior y la zona de hidromasaje.
• Hostal Casa Rosita, Eriste. Hostal con ambiente familiar, donde puedes alojarte en habitaciones sencillas o bien optar por un apartamento. Buena opción si buscas un alojamiento económico cerca de Benasque.
• Hostal Casa Lacreu, Sahún. Un hotel con habitaciones dobles en un enclave fantástico. Si buscas un hotel barato cerca de Benasque, échale un vistazo a este alojamiento.

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