Si vas a estar más de 2 días en Génova, uno de los mejores planes es dedicar un día a salir de la ciudad y recorrer algunos de los pueblos más bonitos de la costa ligur. En este artículo te propongo algunas excursiones desde Génova como el lujoso Portofino, la apacible Camogli u otros puntos del golfo de Tigullio.

Es una ruta pensada para aprovechar bien el día, con distintas opciones de transporte y combinaciones según el ritmo que quieras llevar y la época del año. Aunque las excursiones son totalmente atemporales, al tratarse de un destino de costa, en verano probablemente querrás dedicar más tiempo a cada parada si te apetece bañarte en el Mediterráneo.

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Excursiones desde Génova en un día

Todos estos lugares que ver en los alrededores de Génova recomendados a continuación los puedes unir en un mismo día o bien puedes alargar la estancia en cada uno de ellos y hacer varias excursiones de un día.

Si por otro lado lo que quieres es explorar esta zona de la Liguria más profundamente, puedes ir moviéndote por los pueblos y alojarte en ellos lo que te permitirá disfrutar más de este trocito de Italia.

Camogli, uno de los pueblos más bonitos de la Liguria

Me encanta viajar por la costa fuera de temporada. De este viaje, puede que Camogli sea mi favorito. Está claro que todo el hype se lo lleva Portofino pero Camogli me transmitió esa esencia marinera, calmada y que te conecta con el lugar.

Nada más llegar, puedes empezar a recorrerlo por su puerto con un mirador excelente si subes las escaleras que te llevan a la parte alta del pueblo. Sus barcas varadas, el espigón que las protege del oleaje, el campanario de la Basílica de Santa María de la Asunción y las fachadas coloridas que lo rodean son una de las estampas más bonitas de Camogli. La basílica es una de las iglesias más icónicas y parar en ella te viene de camino a su bahía y playa principal.

Con varios restaurantes, tiendas y terrazas para sentarte a comer algo frente al mar, puedes caminar por todo el paseo y en algún momento sentarte a ver la vida pasar, helado en mano, desde alguno de sus bancos. En uno de sus extremos, el Castillo Dragonara, protegió como fortaleza el territorio de varias incursiones piratas y funciona como un buen mirador para tener vistas de todo el pueblo y la costa.

Si buscas una visita más activa, te recomiendo encarecidamente que subas caminando hasta la iglesia San Rocco di Camogli. Yo siempre digo que la mejor manera de conocer un lugar es andando y todo sendero que recorra un espacio natural es la campana que quieres tocar.

Hay varias rutas de senderismo en Camogli pero una muy sencillita, es subir por la antigua via San Rocco hasta la misma iglesia en una serie de escaleras rodeadas de verde en un camino que gana altura en poco tiempo. A cambio, una vez arriba de todo, abre vistas muy amplias de toda la costa y, si tienes tiempo, puedes alargar la ruta hasta Punta Chiapa.

Desde aquí parten también senderos hacia la abadía de San Fruttuoso, una de las rutas más conocidas de la zona si te gusta caminar aunque la forma más rápida de llegar es en barco.

Llegar a Camogli desde Génova es muy sencillo en tren, con trayectos frecuentes que en menos de una hora te dejan en la estación Camogli S.Fruttuoso. En Omio puedes comprar el billete con antelación o directamente en la estación de tren.

En el camino hice una pequeña parada en el pueblo de Recco. Aunque es un sitio tranquilo, tiene una bahía agradable y unas buenas olas para surfear, bajo mi punto de vista no merece dedicarle tiempo dentro de una excursión de un día desde Génova si quieres ver lo mejor de la zona.

Santa Margherita Ligure

Santa Margarita Ligure es un perfecto campamento base para explorar la costa ligur. Como excursión de un día desde Génova, este pueblo es casi la puerta de entrada a Portofino, así que lo más probable es que pases por aquí sí o sí. Y ya que estás, te recomiendo que no lo visites de pasada, sino que le dediques unas horas y disfrutes de su ambiente, playas y lugares de interés.

La idea es visitar Santa Margherita Ligure de camino a Portofino. Nada más llegar, baja a pie de playa y recorre su paseo marítimo, con su playa, restaurantes, heladerías, grandes hoteles, tiendas y unas vistas abiertas al golfo de Tigullio. Desde aquí tienes la opción de seguir por su puerto o bien adentrarte en el centro para ver el Santuario di Nostra Signora della Rosa. Si sigues recorriendo el interior del pueblo, acércate también hasta Villa Durazzo, un palacio rodeado de jardines con vistas al golfo que aporta una de las zonas verdes más agradables del pueblo.

De camino de vuelta al mar, pasa por la Chiesa dei Cappuccini, con su característica fachada a rayas, situada junto al Castello di Santa Margherita Ligure, un bastión construido en el siglo XVI para defender la ciudad. Siguiendo por el paseo marítimo, puedes cerrar la visita en el Oratorio de San Erasmo.

Llegados a este punto, el trayecto natural del día continúa hacia Portofino en un agradable paseo siguiendo la costa y la passeggiata dei Baci. Si no te apetece caminar, desde aquí puedes llegar fácilmente en barco o en bus, o incluso unirte a algún tour que recorre la costa e incluye paradas como la abadía de San Fruttuoso.

Portofino, el pueblo más lujoso

Portofino es la excursión de un día desde Génova más famosa, conocida y, probablemente, la razón por la que muchos viajeros acaban visitando este trocito de costa.

Hay varios lugares que ver en Portofino, pero su piazzetta, el recogido puerto y las casitas de colores perfectamente alineadas concentran su imagen más reconocible. Desde aquí, acércate en algún momento hasta la Iglesia de San Martino, con su fachada a rayas tan identitaria y su torre campanario. Antes de subir hacia la parte alta del pueblo, merece la pena rodear la bahía y recorrerla de punta a punta.

Por unas escaleras llegarás a la Iglesia de San Giorgio, con unas vistas panorámicas del golfo y del propio Portofino. Si sigues el sendero, continúa hasta el Castello Brown, al que puedes entrar para visitar y obtener esa estampa tan fotografiada del pueblo.

Ya que estás aquí, te recomiendo que sigas el sendero que sale por detrás del pueblo y llegues hasta el faro de Portofino, un lugar estupendo para ver el atardecer.

Por otro lado, si vas a visitar Portofino en un día, merece la pena aprovechar y añadir la abadía de San Fruttuoso, uno de los rincones más especiales de la costa ligur al cuál puedes llegar desde aquí tanto caminando en una ruta de senderismo o en barco.

Cómo organizar estas excursiones desde Génova

Lo primero que debes tener en cuenta a la hora de organizar todo lo qué ver en los alrededores de Génova y como encajan todas esas excursiones de un día es el tiempo y la época del viaje: cuántos días tienes y en qué época vas a viajar a la costa ligur.

Para que te hagas una idea: visitar Camogli, Santa Margarita y Portofino en un día es totalmente factible. Yo lo he hecho y lo recomiendo si viajas fuera de temporada. En verano, en cambio, es un plan demasiado apretado, ya que probablemente querrás incluir algún bañito en las preciosas playas de la Liguria y también la visita a la abadía de San Fruttuoso (aquí puedes comprar la entrada).

Si tienes más días, otra opción es dividirlo en 2: dedicar uno a Camogli y S. Fruttuoso, y otro a Santa Margarita y Portofino, añadiendo incluso Rapallo, otro pueblo recomendado de la zona y que se encuentra muy bien conectado.

Dicho esto, organizar una excursión desde Génova por la costa ligur es bastante sencillo ya que las distancias son cortas y las conexiones en tren y barco funcionan bien. Si quieres comprar los billetes de tren con antelación puedes usar Omio; si prefieres hacerlo allí, puedes comprarlos en las máquinas de la estación o a través de la app AMT Genova, que conecta todo el transporte de la zona y permite consultar horarios en tiempo real (de bus y tren) y gestionar los billetes desde el móvil.

Dónde alojarse para explorar la costa ligur

Si vas a estar pocos días, lo más habitual es hacer campamento base en Génova. Si por lo contrario has llegado a este artículo buscando pueblos bonitos de la Liguria y quieres hacer una ruta más larga o incluso llegar hasta Cinque Terre, el lugar más estratégico es Santa Margarita o Rapallo. Si buscas un poco más de tranquilidad, Camogli es una buena opción.

Te dejo algunos hoteles recomendados entre los que se encuentra mi alojamiento en Génova:

• Génova: U Papaviu Cairoli, el apartamento dónde me alojé toda mi estancia.
• Santa Margarita Ligure: Ora Blue Guest house, un hotel con excelente ubicación y habitaciones grandes.
• Rapallo: Il Galeone, un apartamento económico con muy buenos comentarios.
• Camogli: La Casa di Alessia, habitaciones muy acogedoras y con un diseño muy mediterráneo.

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Después de pasar 2 días en Génova, me aventuré a recorrer algunos de los pueblos más bonitos de la Liguria y de la Riviera italiana, la cuál se extiende desde la frontera con la Costa Azul, en Francia, hasta el extremo del golfo de La Spezia, donde se encuentra Cinque Terre. En este artículo nos centraremos en todo lo que ver en Portofino y alrededores en un día, en el sur de Génova.

A pesar que mi visita a Portofino fuese en pleno invierno, este artículo no es estacional por lo que toda la información que recoge la puedes utilizar para viajar a Portofino en cualquier época del año, incluido verano, en su temporada alta.

A no ser que tengas un poder adquisitivo elevado o busques celebrar en Portofino una ocasión especial, no te recomiendo alojarte en Portofino. Puedes echar un ojo a los hoteles de Portofino y los precios pero, lo más habitual, es o bien alojarse en algún pueblo de los alrededores, como Santa Margarita o Camogli, y dedicar tiempo a la península, o bien hacer una excursión a Portofino desde Génova en una salida de un día.

Qué ver en Portofino en un día

Portofino en un día se visita perfectamente. Si tienes medio día, céntrate en recorrer el pueblo y, si quieres dedicarle un día entero, puedes incluir alguna excursión en barco o la ruta a la Abadía de San Fruttuoso (comprar entradas). En Portofino, no es tanto todo lo qué ver, sino más bien la belleza del lugar y de los accidentados acantilados que rodean sus playas.

Piazzetta y puerto de Portofino

Nada más llegar a Portofino y muy cerquita de la piazzetta, encontrarás la iglesia de San Martino, fácilmente reconocible por su fachada a rayas. Pasada la iglesia, se abrirá la recogida bahía y el puerto de Portofino.

Flanqueada por multitud de tiendas de lujo, heladerías y restaurantes, puedes caminar por el pequeño puerto de punta a punta y disfrutar de las vistas con las casitas de colores y los acantilados cortados a cuchillo.

En invierno, es todo paz. En verano, los yates amarran aquí y plasman muy bien como se ha transformado el paisaje de un pequeño pueblo de pescadores a ser el escenario favorito de las altas esferas.

Castello Brown y el faro

Con anteriores raíces romanas, el castillo actual de Portofino data de 1425 y se encuentra en una posición defensiva privilegiada para controlar todo el golfo de Tigullio. Desde ahí, ha presenciado y defendido varios asedios ya desde construcciones anteriores y, con el paso de los siglos, esto obligó a hacer varias modificaciones para mejorarlo defensivamente.

Sin embargo, llegado el siglo XIX perdió su rol defensivo y quedó abandonado hasta que el cónsul inglés Montague Yeats-Brown, lo compró y lo transformó en villa en 1867. A principios del siglo XX lo adquirió el ayuntamiento y desde entonces está abierto al público y funciona tanto como museo como escenario para celebraciones.

Subir a él es muy sencillo y se accede a través de unas escaleras al final de la bahía o por la parte del puerto. Antes de llegar, pasarás por la iglesia de San Giorgio, con unas vistas preciosas al puerto y a la costa del golfo.

El castillo, más que por el museo en sí, se ha popularizado mucho por las vistas que se tienen desde sus ventanas, abiertas al mar y a Portofino, así como por sus bonitos jardines. El castillo se puede visitar durante todo el año y la entrada cuesta 10€ en temporada alta (Mayo – Noviembre) y 5€ en temporada baja.

Ya que has llegado hasta el castillo, te recomiendo que sigas la ruta y te acerques hasta el bonito faro de Portofino, en el punto más meridional de la península. Desde el castillo, un sendero te llevará hasta él en aproximadamente 20 minutos. Construido al siglo XIX, a parte de ser la referencia para guiar los barcos por esta costa tan accidentada, es ahora un lugar de referencia de Portofino.

Paseos en barco a Portofino

La actividad estrella de Portofino es hacer un paseo en barco por su costa, ya sea al atardecer, combinado con un aperitivo o como parte de un tour que explora toda la costa Ligur. Sea como sea, si quieres hacer un paseo en barco por Portofino, lo mejor es escoger cuál desde tu ciudad base para explorar la costa, sea Génova, Santa Margarita, Camogli o Rapallo.

Desde cada una de ellas tienes varias actividades entre las que escoger, como este paseo en barco al atardecer o este tour para visitar Portofino desde Génova, incluidos Camogli y San Fruttuoso.

Visita la abadía de San Fruttuoso

La única manera de llegar hasta la resguardadaabadía de San Fruttuoso es o bien en un paseo en barco o bien andando. Desde Portofino, una intensa caminata atraviesa una parte del Parque Natural en una ruta de unas 2 horas de duración (solo ida). El sendero sale desde detrás del pueblo, te proveerá excelentes vistas de toda la costa y te llevará hasta uno de los lugares más conocidos de la costa ligur, la abadía de San Fruttuoso.

El monasterio benedictino data del siglo X y domina una pequeña playa de piedras y una bahía en la que en verano amarran los barcos y yates que llegan aquí y donde puedes bañarte como recompensa a la ruta que acabas de hacer. En temporada alta hay tumbonas para alquilar y tomar el sol en un este idílico rincón de la Liguria.

Además, este paraje esconde un monumento submarino: el Cristo del Abismo, una estatua de bronce a 17 metros de profundidad a la que puedes ir a hacer una inmersión o tranquilamente con snorkel. Es un reclamo que se ha extendido por el mundo y seguramente te preguntarás qué hace allí. Bien, pues fue un homenaje de un instructor de buceo italiano a su amigo fallecido en una inmersión.

La vuelta la puedes hacer hasta Portofino en barco (si están disponibles) o caminando otra vez. En esta página del Servicio Marítimo del Tigullio puedes ver los trayectos del ferry, horarios y precios.

Camina la passeggiata dei Baci

A Portofino también puedes llegar andando desde Santa Margarita (en una ruta de 5 km que se hacen en 1 hora y poco) o incluso desde Rapallo si te lo propones.

Pasado Santa Margarita y después de recorrer un tramo de paseo junto a la carretera, un sendero conocido como la passeggiata dei Baci se adentra a la montaña y entre árboles y vegetación te llevará hasta Portofino.

El sendero va paralelo al mar y a la carretera, es muy sencillo de caminar y, a parte de la sombra, se agradecen las espléndidas vistas sobre las turquesas aguas del golfo de Tigullio, las calitas de ensueño y, ya llegando a Portofino, las villas que salpican la montaña. Es un paseo muy agradable que puedes hacer solo de ida o bien de ida y vuelta.

Qué ver en los alrededores de Portofino

Tal y como te he dicho al principio, todos los lugares qué ver en Portofino se pueden abarcar perfectamente en medio día o un día entero si añades un tour en barco o la caminata a San Fruttuoso. Por eso, lo más habitual es combinar la visita con otros pueblos cercanos que completan muy bien la experiencia.

Santa Margarita Ligure

Combinar una visita a Santa Margarita Ligure y Portofino es la opción más natural. Ya sea porque lo uses como campamento base o como parada en una excursión desde Génova, está muy bien conectada con Portofino y con el resto de pueblos.

Desde Santa Margarita puedes llegar en barco, en bus o bien caminando por la costa. Dedicarle unas horas a visitarla es un buen plan para hacer tanto antes como después de visitar Portofino.

Camogli

El pueblo de Camogli se encuentra en el golfo Paradiso, al norte de la península de Portofino. A diferencia de Santa Margarita y del mismo Portofino, Camogli vibra en otra sintonía, más marinera, más cotidiana, más local.

Hay varios lugares qué ver en Camogli por lo que si quieres combinarlo con Portofino, lo más lógico es dedicar medio día a cada uno. En invierno es una opción fantástica para incluir como excursión desde Génova y en un tour que combine las tres localidades de la costa ya que buscar calas y bañarse no sería prioritario en esa época del año. En verano, visitar las 3 juntas puede ser demasiado a no ser que sea a través de un tour en barco.

Rapallo

Otra de las localidades cercanas es Rapallo, que junto a Santa Margarita también funciona como base para explorar la zona. Se encuentra a 3,5 km al norte de Santa Margarita y también está conectada a ella por un sendero costero que puedes andar.

Por su proximidad, desde él salen varios tours que te llevan a recorrer la costa y aunque yo no llegué a ir (me faltó tiempo), también tiene algunos lugares de interés como su castillo o el santuario de Montallegro, al cuál se puede subir con un teleférico panorámico que seguro te ofrece unas vistas fantásticas.

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Dónde dormir para visitar Portofino

Aunque Portofino es la estrella de la zona, ya te he dicho que dormir en él no es para todos los bolsillos. Así pues, para visitar Portofino te recomiendo que busques alojamiento o en los pueblos de alrededores o en la misma Génova, según como hayas organizado tu viaje por la Liguria.

A continuación te recomiendo mi alojamiento en Génova así como otros con buenas recomendaciones por la zona:

• Albergo Nazionale, Portofino. De entre toda la oferta, ofrece habitaciones dobles a un precio muy competitivo por la zona en la que se encuentra. Y además, tiene muy buenas reseñas. Si quieres dormir en Portofino sí o sí, échale un ojo.
• U Papaviu Cairoli, mi elección en Génova. No puedo decir más cosas buenas de este apartamento. Es céntrico, perfectamente equipado, espacioso y cómodo.
• Ora Blue Guest house, Santa Margarita Ligure. Un hotel con habitaciones dobles espaciosas y muy bien comunicado.
• Il Galeone, un apartamento económico en Rapallo con todo lo necesario para pasar una buena estancia.

Cómo llegar a Portofino desde Génova (y otras opciones)

Aunque ya lo hemos comentado a lo largo de este artículo, te resumiré a continuación las diferentes maneras que tienes de llegar a Portofino si vas a hacer una excursión desde Génova combinando varios pueblos.

En mi viaje de 3 días por Génova y alrededores visité Portofino a pie desde Santa Margarita y me parece una de las mejores opciones. Llegar de esta manera te permite caminar la passeggiata dei baci, disfrutar pausadamente de las vistas de la costa y de todo el recorrido hasta Portofino.

Otra manera de llegar o salir es utilizando el autobús público. Desde Santa Margarita Ligure, la línea #782 hace el trayecto ida y vuelta cada media hora en temporada alta. Un buen combo es ir andando y volver en autobús o ferry.

La última manera de llegar a Portofino es utilizando el servicio de ferry. La línea cubre, en este orden, ida y vuelta, los pueblos de Rapallo, Santa Margarita, Portofino y la Abadía de San Fruttuoso. Puedes consultar los horarios y los precios directamente en su página web.

Si tienes muy poco tiempo, te encuentras en Génova y quieres visitar Portofino olvidándote de organizarlo todo, puedes hacer en un tour en barco. Si te decantas por esta opción, este tour es el mejor. Si de lo contrario quieres hacerlo en transporte público, deberás coger un tren hasta Santa Margarita y ahí decidir por cuál de las opciones anteriores que te he explicado te decantas: autobús, andando o ferry.

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En verano, tanto Ayvalik como Cunda, se convierten en un destino turístico atraídos por la apacible costa del Egeo, sus playas, los cruceros a Lesbos y los deportes acuáticos.

Nosotros llegamos a Cunda a mediodía después de visitar Foça en medio día. En este artículo te cuento qué ver en Ayvalık y Cunda y cómo llegar si forma parte de una ruta por Turquía y la costa del Egeo.

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El intercambio de 1923, cuando dos pueblos cruzaron direcciones

Si hay un punto en la historia que explica todo lo que ves en Cunda y Ayvalık, ese es el intercambio de poblaciones de 1923. Para entenderlo y darle peso al lugar que vas a visitar, hay que hacer un salto en el tiempo y de manera muy resumida saber qué pasó en este trocito de costa.

Ayvalık era una ciudad próspera gracias al comercio que permitía su puerto. Tanto en ella como en Cunda vivía una numerosa comunidad griega que no encajaba con los planes del movimiento de los Jóvenes Turcos, decidido a homogeneizar Turquía. A comienzos del siglo XX, sus dirigentes impulsaron una política de limpieza étnica que coincidió con el estallido de la Primera Guerra Mundial. El conflicto se agravó y, tras los saqueos y los boicots, llegaron las deportaciones y, con ellas, las llamadas marchas de la muerte, que llevaron a decenas de miles de griegos hacia el interior de Anatolia. El principal asesor militar del Imperio otomano, el general alemán Liman von Sanders, fue quien organizó y ejecutó la deportación de los griegos de Ayvalık.

Todo este proceso culminó en 1923 con una expulsión legalizada en el Tratado de Lausana, conocida como el Intercambio de Poblaciones. Los cristianos ortodoxos de Ayvalık y Cunda se vieron obligados a marchar a Grecia y, en su lugar, llegaron musulmanes procedentes de Grecia, en el caso de esta región sobre todo de Creta. El escenario urbano se mantuvo casi intacto pero cambió por completo el reparto de protagonistas: muchas iglesias pasaron a ser mezquitas y, desde entonces, son los nuevos habitantes turcos quienes escriben la historia de Ayvalık.

Igual que pasó con el nombre del pueblo de Sirince (cerca de Éfeso), la isla de Cunda, conocida así localmente, pasó de llamarse Moschonisi, en griego, a Alibey en turco, consolidado en la nueva época republicana. A pesar de que sobre papel ése es su nombre, la realidad es que Cunda ha prevalecido en las calles.

Qué ver en Cunda (isla de Alibey)

Guiados por el GPS pasamos por el puente que conecta la isla con tierra firme y fuimos directos a buscar un aparcamiento. Lo principal antes de visitar Cunda era no pagar por el parking así que buscamos una calle residencial en la parte alta del pueblo y encontramos parking gratis. Me imagino que en temporada alta no suele pasar y hay varios parkings de pago para dejar el coche, tanto a primera línea de mar, como en las afueras.

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El centro histórico y el paseo marítimo

Lo primero que hicimos es callejear un poco sin perder de vista el paseo marítimo. Nos encontramos con una Cunda desértica. Las tiendas y mayoría de bares y restaurantes estaban cerrados y gritaban temporada baja. Aun así, exploramos todos sus rincones, fotografiamos los coloridos adornos de sus terrazas, puertas y paredes, y nos imaginamos cómo estarían esas calles en pleno ajetreo. En sus casas y callejones se aprecia ese pasado griego, igual que en Alaçati, y merece la pena perderse por ellas.

En algún momento llegarás al paseo marítimo, el cuál te recomiendo que camines arriba y abajo. Nosotros nos sentamos en un banco, con vistas a otros islotes del archipiélago, y nos paramos a observar a los locales; un par de marineros arreglando sus redes en una barquita, gaviotas peleándose por los últimos trozos de pescado fresco y algunos lugareños paseando sus perretes. Ojeando el mar, avistamos una pequeña isla conocida como Tavuk Adası, en la que se aprecian los restos de St. Tuka, una iglesia ortodoxa griega de los cuáles su capilla está siendo renovada.

En los viajes hay que saber poner pausa, y Cunda nos la dio.

Las ruinas de la iglesia Panaya

Pero hay lugares qué ver en Cunda y, una de ellas, es la derruida iglesia Panaya. A ver, no es imprescindible, pero viene de camino a la biblioteca Sevim Necdet Kenty, que sí lo es, y complementa la historia del pasado griego de la isla.

Esta iglesia en estado ruinoso, se construyó en el siglo XIX y después del Intercambio de Poblaciones de 1923 quedó totalmente en desuso. A diferencia de otras, ésta no se convirtió en mezquita, simplemente se abandonó a su suerte hasta que un terremoto que azotó la isla la terminó de derruir.

Aquí, mucho que ver, no hay, pero las vistas sobre el archipiélago y la isla de Cunda son chulas.

La biblioteca Sevim Necdet Kent

Es lo mejor qué ver en Cunda. A tocar de la ruinosa iglesia y en lo más alto de la colina, encontrarás la biblioteca Sevim Necdet Kent, una antigua capilla ortodoxa del siglo XVIII restaurada y convertida en biblioteca. Junto a ella, un molino de viento y unas vistas 360º de la isla ya justifican la subida por sí solas.

Después de la expulsión de los griegos, quedó en absoluto abandono y no fue hasta el siglo XXI que Rahmi M. Koç impulsó su restauración. El nombre se atribuye a Necdet Kent, un diplomático turco que durante la Segunda Guerra Mundial ayudó a judíos de caer en manos de los nazis, y a su mujer, nacida en Ayvalik. Al morir él, su hijo, donó 1.300 libros que hoy alberga la biblioteca.

Nosotros nos la encontramos cerrada (los lunes no abren) y no pudimos acceder a su interior pero su entrada es gratuita.

Iglesia Taksiyarhis, Museo Koç

Antes de que la iglesia Taksiyarhis de Cunda se convirtiera en catedral, todo el peso religioso caía sobre la iglesia Pannaya. En el año 1873 se levantó esta iglesia ya como catedral en el período de máximo esplendor griego en Cunda y en una arquitectura neoclásica.

Después del Intercambio de Poblaciones y el terremoto, como puedes imaginar, quedó en ruinas pero en este caso, Rahmi M. Koç, con su fundación, impulsaron su restauración a principios del los 2.000.

En su interior, hoy alberga un espacio de exposiciones temporales y puedes entrar tanto para verlas como para apreciar la arquitectura griega interior. Igual que la biblioteca, los lunes cierra por lo que tampoco pudimos entrar.

Qué ver en Ayvalık

Nuestra última tarde en Turquía la pasamos visitando Ayvalik. A diferencia de Cunda, nos recibió una ciudad que en hora punta tenía un tráfico horrible y que nos aceleró casi sin quererlo. Nos dirigimos hacia el centro histórico, donde estaba nuestro alojamiento en Ayvalik, y empezamos a explorar esas calles.

El casco histórico

Con una red de callejuelas un tanto destartaladas paralelas y perpendiculares al mar, el casco histórico de Ayvalik estaba repleto de vida y apreciamos como se entremezcla su pasado griego con el turco actual. Un vaivén de gente comprando en comercios locales, viviendas con fachadas de piedra, algunos andamios y bares y restaurantes que encaraban el inicio del segundo turno del día con bastante tranquilidad.

Uno de los hits gastronómicos de la zona es la Ayvalik Toast que vendría a ser un sándwich a la plancha relleno con queso, salchicha turca, pastrima, y algunos vegetales. Es una mezcla intercultural que refleja muy bien la historia de Ayvalik aunque nosotros no llegamos a probarla, sale anunciada en todas partes.

En pleno centro histórico de Ayvalik encontrarás la mezquita Saatli, o también conocida como «la mezquita del reloj«. Construida como la iglesia ortodoxa Agios Yannis (San Juan) por los griegos en el siglo XIX, se reconsagró como mezquita por los turcos pasado el Intercambio de Poblaciones. Su distintiva torre fue anteriormente el campanario de la iglesia donde su campana se sustituyó por el actual reloj.

Taksiyarhis Museo Memorial

En Ayvalik, hay otra iglesia con el mismo nombre que en Cunda, convertida hoy en un Museo Memorial. La iglesia de Taksiyarhis de Ayvalik fue la primera iglesia que se construyó en el pueblo, data del siglo XV y era en aquél entonces una capilla. En el siglo XVIII se reconstruyó como basílica y en una última fase de restauraciones en el siglo XIX se completó la decoración neoclásica.

Tras el abandono de la población griega, ésta quedó inactiva y según citan algunas fuentes se llegó a utilizar como almacén de tabaco.

Actualmente, está restaurada y alberga también algunas exposiciones dedicadas a la historia local y funciona así como Museo Memorial..

Escápate a Grecia con un ferry a Lesbos

Ayvalik es conocido entre los turcos por ser una puerta de salida hacia la isla de Lesbos, en Grecia. Ésta se encuentra muy cerquita y, si tienes suficientes días en tu ruta por Turquía, puedes añadir una escapada al país vecino y estar unos días recorriendo Lesbos con calma o centrarte en visitar Mitilene.

Hay servicios de ferries regulares que tardan en hacer el trayecto Ayvalik – Mitilene entre 45 min a 1,5h, según el tipo de ferry.

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Şeytan Sofrası, el mirador del Diablo

Şeytan Sofrası o también conocido como la «Mesa del diablo» es un mirador que se encuentra a unos 10 km en coche del centro de Ayvalik.

Es un lugar bastante popular para ir a ver el atardecer y es uno de los mejores miradores de la zona puesto que desde el peñón a 320 metros sobre el nivel del mar se tienen unas vistas espléndidas de todo el archipiélago y de la vecina isla de Lesbos. En él encontrarás la conocida como «Huella del diablo«, un cráter natural en un depósito de lava con forma de mesa, de ahí su nombre.

Por el nombre que tiene, te puedes imaginar que hay muchas leyendas sobre cómo el diablo dejó ahí su huella; algunas aluden a una juerga demoníaca donde el diablo no sabía ni dónde metía el pie y otras a Zeus expulsando al diablo del Olimpo, donde al marcharse, una pata quedaría en Lesbos, otra en Troya y la ultima aquí.

Después de mucho meditarlo y que se nos tirará el día encima, decidimos no ir, ya que el día estaba gris y sabíamos que no habrían muy buenas vistas. Sin embargo, es un lugar que sale recomendado en todas las guías por lo que si vas en verano, y al caer el sol, puede estar bastante lleno.

Cómo llegar a Cunda y Ayvalik

Tanto visitar la isla de Cunda como Ayvalik seguramente formarán parte de un viaje más largo por Turquía por lo que la mejor manera de llegar aquí será con tu coche de alquiler. Nosotros lo alquilamos con Discover Cars en el aeropuerto de Estambul y empezamos desde allí nuestro viaje.

Si tú quieres ir directa a esta zona, otra manera de llegar aquí es con un vuelo desde Estambul a Edremit, al norte, o desde Estambul a Esmirna, al sur.

• Desde Edremit. Una vez en el aeropuerto podrás o bien alquilar un coche o hacer conexión en autobús en un trayecto de 30 minutos aprox.
• Desde Esmirna y con conexión en Aliaga puedes hacer el trayecto combinando autobuses o tren y autobús.

Consulta la web de Discovercars para alquilar tu vehículo, un metabuscador que compara diferentes compañías y te da los mejores precios.

Dónde dormir en Ayvalık

Tanto la isla de Cunda como el pueblo de Ayvalik son buenas opciones a la hora de buscar alojamiento en la zona. Mi recomendación es que si es temporada alta, pruebes en alojarte en Cunda, ya que tiene más encanto que Ayvalik.

Nosotros, al ser temporada baja, nos alojamos en Ayvalik, donde encontramos una mayor oferta de hoteles y más económicos. Nuestro alojamiento en Ayvalik fue el Lunaria Guest house (€), donde dormimos una noche en una habitación doble, básica y económica pero con todo lo que necesitábamos. El desayuno fenomenal.

A continuación te dejo otras recomendaciones si la anterior no te encaja:

• Orchis Hotel (€€). Situado en Ayvalik, con excelente ubicación en el centro, jardín, bar y restaurante, este hotel aloja tanto viajeros en solitario como familias.
• YundAntik Cunda Konaklari (€€). Un hotel boutique en la isla de Cunda, con un bonito jardín con piscina hidromasaje y acogedoras habitaciones dobles.

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Lo visitamos en nuestra ruta de 10 días por Turquía, después de dejar atrás Alaçatı y Çeşme, como parada antes de seguir al norte hacia la isla de Cunda y Ayvalik. Aquí te cuento qué ver en Foça y cómo organizar su visita si forma parte de una ruta por la costa del Egeo.

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Foça, la ciudad que colonizó el Mediterráneo

Foça (Focea o Phokaia) fue una ciudad que miraba al mar. Fundada por griegos en el siglo VIII a.C perteneció a la Liga Jónica, igual que Teos y Éfeso, esa alianza de ciudades-estado griegas que compartían costa, comercio y cultura.

Lo que convirtió a los focenses en especiales no fue el tamaño de su ciudad sino su relación con el mar. Según Heródoto, fueron los primeros griegos en hacer largos viajes marítimos y lo hacían a bordo de naves que se conocen como pentecónteros. Podían llevar a 50 tripulantes y en la proa tenían un espolón que les iba estupendamente para defenderse de ataques navales.

Se lanzaron a colonizar el Mediterráneo, siempre navegando cerca de tierra firma para abastecerse ya que el barco tenía poca capacidad comercial y donde llegaban fundaban sus colonias. Primero fue Marsella (Massalia), en Francia, una de las principales ciudades comerciales del Mediterráneo y, desde allí llegaron en el siglo VI a.C a la Península Ibérica fundando Empúries (Emporion), en la Costa Brava catalana. Todo eso, desde un pueblo del golfo de Esmirna. Esa misma colonia griega posteriormente se alió con Roma y dejó que los los romanos utilizasen su puerto para desembarcar en la península y luchar contra Aníbal, en la segunda guerra púnica. Y ahí empezó la conquista romana de la península ibérica.

El final de Foça llegó cuando los persas sometieron la ciudad en el siglo VI a.C. Los focenses prefirieron abandonarlo todo antes que rendirse así que cogieron sus barcos y huyeron hacia algunas de las colonias que habían establecido en el Mediterráneo, sobre todo Massalia. La ciudad pasó de mano en mano a persas, macedonios, romanos, genoveses, otomanos — hasta convertirse en la Foça tranquila y algo olvidada, al menos turísticamente, que puedes visitar hoy.

Qué ver en Foça (Focea)

Actualmente Foça se divide en dos: Eski Foça y Yeni Foça, a 20 km de distancia. La que merece la visita es Eski Foça — la vieja, la del casco histórico, la del puerto. La otra es un pueblo de segunda residencia que no tiene mayor interés turístico y al que nosotros no fuimos.

El puerto y el paseo marítimo

Con el pasado marítimo tan chulo que tienen los focenses es imposible no pararse enfrente el puerto e imaginarte las grandes embarcaciones dispuestas a salir a explorar. La antigua ciudad tenía dos puertos, ya que al encontrarse en una península la podían flanquear y protegerla entera.

Hoy los grandes barcos griegos los sustituyen pequeñas embarcaciones pesqueras amarradas en el recogido puerto. Todas en fila, una mañana de un lunes de invierno cualquiera, en ellas reina la paz. El mar está tranquilo y algún gato descansa al sol en la cubierta. Nosotros nos dedicamos a pasear por él y empezar a recorrer su bahía de punta a punta por el paseo marítimo.

El mercado de pescado

Antes de eso, hicimos una breve parada al mercado de pescado de Foça. Me pierden los mercados del mundo y la cotidianidad así que, aunque tarde, sacamos la cabeza en lo que parecía ser la lonja de pescado. No sé si fue porqué era lunes o porqué ya tocaban las diez que solo quedaban un par de puestecitos con la pesca del día con cajas, algunas vacías, y otros con lo que quedaba de pescado. Me hubiese encantado verlo en su prime.

Con una sonrisa nos invitaron a pasar y a cotillear.

Castillo de Foça (Beşkapılar)

Caminando por la bahía de Foça y su paseo marítimo llegarás a las murallas, que desde el siglo VI a.C rodeaban y protegían la ciudad, así como al castillo de Foça, también conocido como Beşkapılar. Lo que verás actualmente son una reconstrucción de las mismas pero date cuenta que, sobre las murallas arcaicas, cada gobernador que pasó por allí restauró y reconstruyó para seguir protegiendo la ciudad.

El castillo es una construcción bizantina del siglo XI pero cuando cayó en manos genovesas éstos se encargaron de fortalecerlo añadiendo más torres de la que tenía y reconstruyendo el antiguo para así seguir consolidando una fuerte defensa de la ciudad.

Ya en época otomana el castillo pasó a ser un almacén y taller de su flota naval conocido como el «Castillo de las 5 puertas« ya que en el extremo sur había 5 arcos que conectaban el interior del castillo con el puerto abierto al mar. Es de aquí que viene el nombre de Beşkapılar. Esta construcción es la que podrás ver actualmente paseando por Foça y más que entrar en su interior, el interés cae en ver las puertas y muralla del castillo lo cual puedes hacer gratuitamente.

Recorre el casco histórico de Foça

Callejear por el centro histórico de Foça es algo que ni siquiera hay que sugerirte porqué viene implícito en cualquier visita turística a esta ciudad. Nosotros lo hicimos tanto de noche como de día y es un encanto.

Casitas y calles empedradas, negocios locales que confieren las tiendas de ropa, cafeterías en las que comprarse una pasta para desayunar o merendar, artesanías y restaurantes. Es Navidad y algunos comercios tienen motivos navideños de ornamentación en sus entradas y cascadas de luces en el ventanal de los mostradores que añaden más ambiente a la decoración habitual.

Pasear tranquilamente, dejar el centro histórico per se e ir en busca de esas calles secundarias que te adentran en el día a día de los focenses fue nuestra manera de conocer la localidad.

Los molinos de viento

A pesar de que los focenses eran un pueblo de cara al mar, no hay que olvidarse de la economía agrícola de la zona, explotada sobre todo en época otomana y posterior.

Igual que en Alaçati, la geografía y condiciones climáticas del lugar propició que se instalasen molinos de viento para moler el grano cultivado en la zona y hacer harina. En tu visita a Foça, puedes acercarte a la colina donde se encuentran algunos molinos y subir a lo alto de ella o bien verlos desde su base. Puedes acercarte en coche o andando tranquilamente desde el centro histórico.

Las focas monje del Mediterráneo

El nombre de la ciudad viene del griego Phōkaia o Focea que significa foca, este tímido animal que abundaba en la zona y que se convirtió en símbolo de la ciudad, como así mostraban las antiguas monedas acuñadas con el dibujo de una foca.

Actualmente la población de focas monje del Mediterráneo son una especie amenazada de la que quedan muy pocos ejemplares y donde la conservación y protección de la especie es prioritaria. Esta zona de Turquía es una área marina protegida con restricciones pesqueras para evitar las molestias a la población que vive en cuevas y islotes de la costa de Foça.

Así pues, si te preguntas si puedes avistar focas monje en tu visita a Foça, la respuesta es que rara vez. Yo también me preguntaba si hay algún programa de conservación o agencia de turismo que hagas tours para un avistamiento responsable de la población, y al menos en Foça, no que esté en mi conocimiento.

Cómo organizar la visita a Foça

Si estás planificando tu ruta por la costa del Egeo en Turquía, y te preguntas si Foça merece la pena y cuánto tiempo dedicar a su visita te explico a continuación mi experiencia.

Visitar Foça merece muchísimo la pena y la puedes incluir en una visita de medio día, tanto como parada intermedia estando de ruta como un lugar al que quedarse a dormir. Nosotros elegimos la segunda opción y si te encaja por itinerario, realmente lo recomendamos, tanto por su ubicación como por el ambiente que encontramos.

En nuestro caso visitamos Teos, Alaçati y Cesme en un día y por la tarde hicimos el trayecto en coche hasta Foça, dónde pasamos la noche. Si todavía no tienes vehículo, puedes comparar precios y alquilar el tuyo con Discovercars. Al día siguiente dedicamos unas horas por la mañana a visitar el pueblo e hicimos el trayecto hacia la isla de Cunda y Ayvalik al mediodía.

Un posible itinerario de viaje por la costa del Egeo que incluya visitar Foça podría ser:

• De ruta hacía el sur, dirección Esmirna o los pueblos de la costa como Alaçati y Cesme.
• O bien de ruta hacia el norte dirección Pérgamo, o hacia la costa pasando por la isla de Cunda y Ayvalik.

Para que te hagas una idea de las distancias y de cómo podrías organizar el día:

• Cunda y Ayvalik, en la costa turca, se encuentran a unos 80 km (1h 30 min) de la ciudad antigua de Pérgamo y a 150 km de Foça en un trayecto que dura unas 2h 30 min aproximadamente.
• Esmirna se encuentra a unos 60 km (1h) de Foça y si vas directo desde Alaçati y Cesme, éstos están a 140 km, unas 2h en coche.

Cómo llegar a Foça, Turquía

La mejor manera de llegar a Foça, Turquía, es con un coche propio o de alquiler. Nosotros alquilamos un coche con Discovercars en el aeropuerto de Estambul y así recorrimos toda la costa del Egeo y parte del interior de Turquía en esa ruta de 10 días.

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Si no tienes/quieres alquilar un coche, te cuento a continuación cómo llegar hasta Foça en transporte público.

Desde Estambul, lo más práctico y rápido es coger un vuelo interno Estambul – Esmirna y desde allí desplazarte hasta Foça.

Desde Esmirna:

• Si es temporada alta (junio a setiembre) puedes coger un ferry que conecta las dos ciudades.
• Otra opción es coger un tren hacia el norte y bajarse en la parada de Hatundere, donde podrás hacer transbordo y coger un dolmus (minibus) hacia Foça.

Dónde dormir en Focea (Foça), Turquía

Nuestro alojamiento en Foça: Foça Kybele (€). Un hotel económico con una excelente atención al cliente. Dormimos en una habitación doble, amplia, limpia, muy cómoda y con vistas a la ciudad.

Si este alojamiento no te convence o tiene más presupuesto te dejo otras recomendaciones de hoteles donde dormir en Foça que tiene una excelente puntuación:

• Navalia Hotel (€€): a pocos metros de la playa, este alojamiento cuenta con habitaciones con vistas al mar, amplias y muy elegantes en estilo Mediterráneo.
• Bulbul Yuvası Boutique Hotel (€€): un hotel con habitaciones dobles a suites con jacuzzi privado y vistas al mar. Un amplio rango de precios que se adapta a los presupuestos medio-altos.

SIGUE VIAJANDO POR TURQUÍA…

La entrada Qué ver en Foça, un pueblo turco con alma griega se publicó primero en Trazando Ruta.

En este artículo te explico cómo recorrimos la península de Çeşme en un día: desde esa parada inesperada en Teos, hasta las calles empedradas de Alaçatı y Çeşme. Tanto si vienes de Éfeso o Selçuk como si forma parte de un viaje más largo por Turquía, esta etapa encaja perfectamente en una ruta por la costa del Egeo.

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Las ruinas de Teos: una parada casi desconocida

Las ruinas de Teos se encuentran esparcidas en una colina rodeadas de olivos, algunos centenarios, unidas por un sendero señalizado. La mayoría se encuentran en estado muy ruinoso pero todavía hay algunos edificios en pie que merecen la pena.

El Templo de Dioniso es el monumento más importante de la ciudad, uno de los más grandes dedicados al dios del vino y el teatro. Otros lugares que ver en Teos son el teatro, construido aprovechando la ladera de la montaña o el buleuterio, edificio destinado al consejo ciudadano. Si te apetece andar, también puedes bajar hasta el antiguo puerto.

Situada en la costa de Anatolia, Teos era una polis (ciudad-estado) que formaba parte de Jonia, una región de la Antigua Grecia. Se fundó en el año 1.050 a.C y pasó por diferentes manos hasta llegar la época helenística y romana donde prosperó con el comercio marítimo. Contaba con una muralla que protegía la ciudad y dos puertos, uno al norte que hoy corresponde con el del pueblo de Sigacik y otro en el sur.

Para llegar a las ruinas de Teos tienes que dirigirte hasta el pueblo de Sigacik, del cuál te recomiendo visitar la recogida parte del puerto. Desde él, 2 km colina arriba te llevarán a un parking y en la entrada de las ruinas. La entrada nos costó 3 € y estuvimos entre 1,5 -2h caminando tranquilamente por ellas, entre olivos y ovejas, acompañados por unos perretes que nos hicieron de guías.

Qué ver en Alaçati

Buganvillas que pronto florecerán y llenarán la calle de color, espejos que decoran fachadas de piedra, calles adoquinadas, casas con contraventanas de madera pintadas de colores llamativos, aire Mediterráneo y la paz de visitar un lugar turístico de costa en invierno.

Durante nuestro paso por la provincia de Esmirna, teníamos claro que uno de los pueblos que queríamos ver era Alaçati. Situado en la península de Cesme, Alaçati es de esos pueblos que te contagia buena energía.

Pasea por el centro histórico

Lo principal y esencial qué hacer en Alaçati es pasear por su centro histórico, quedarse embobado con su arquitectura y los hoteles boutique, muy similar a la de Cunda y Ayvalik, sentarse en una terraza de un café a tomarse algo y ponerle un poco de freno a tanta visita cultural. Y eso hicimos.

Si caes en Alaçati un sábado por la mañana, te encontrarás con su famoso mercado, el más grande de la península de Çesme y que ha pasado de ser un mercado más local donde lugareños vendían fruta y verdura a un mercado más turístico donde encontrarás artesanías, ropa y también productos agrícolas.

Visita los molinos de viento de Alaçati

Otro de los lugares qué ver en Alaçati son sus molinos de viento. Esta zona de la costa del Egeo turco es conocida por sus fuertes vientos por lo que, tanto en Alaçati como en otros pueblos, levantaron molinos para moler el grano de cereales cultivados en la zona. En Alaçati, los más antiguos datan del siglo XVIII pero fue durante el siglo XIX y XX cuando más auge tuvo el sector.

En lo alto de una colina y expuestos al viento, sobre una base circular y construidos en piedra, encontrarás los restaurados molinos de Alaçati, con unas vistas estupendas de esta parte de la costa del Egeo.

Windsurf y kitesurf en Alaçatı

Por otro lado, Alaçati es casi la capital de windsurf y kitesurf de Turquía. Por las condiciones meteorológicas y geográficas de su costa, es el lugar al que ir si quieres practicar estos deportes y hay varias agencias que dan clases para principiantes. Si te interesa, los mejores meses van desde abril a noviembre.

Qué ver en Çeşme

A 10 km de Alaçatı el ambiente cambia. Cesme es más ciudad, más puerto, más movimiento. El castillo otomano domina la entrada y el paseo marítimo invita a bajar el ritmo después de la mañana entre callejuelas.

Cesme es una ciudad costera que fue un importante puerto comercial antes de que la ciudad de Esmirna (Izmir) la sustituyera en el cargo. Actualmente es un pueblo muy turístico rodeado de playas, calas e islas a las que puedes ir en una excursión en barco si vas a pasar aquí todo el día.

Una de las primeras cosas qué ver en Cesme y que llamará en seguida tu atención es su castillo. Es el monumento más emblemático y dominante de toda la zona del puerto. Se levantó en el siglo XVI encima de una fortificación otomana que protegía el puerto y defendía esta parte de la costa del Egeo frente ataques vecinos.

Si te decides a pagar la entrada al castillo de Cesme y entrar en su interior, éste alberga el museo arqueológico de Cesme y tiene unas buenas vistas del mar, la península y la isla griega de Quíos.

Otra de las cosas que hacer en Cesme es pasear por su largo paseo marítimo y dejarse llevar por la cotidianidad y la tranquilidad que da mirar al mar. Si dejas la costa por un momento y paseas por su centro histórico, acércate a la iglesia griega ortodoxa Ayios Haralambos, la cual data de 1832.

Si vas a dormir en Cesme o a quedarte un día entero por la zona, uno de los tours más famosos es hacer una excursión en barco a las islas de Cesme, como la isla Eşek, disfrutar de la aguas cristalinas del Egeo y de la gastronomía turca encima de un barco.

Cómo organizar Alaçatı y Çeşme en un día

Recorrer la península de Cesme en un día es totalmente factible en tu ruta por la costa del Egeo. Si como nosotros vienes desde Éfeso, el trayecto natural es coger la carretera a primera hora de la mañana y dedicar el resto del día a visitar la península. Para hacer este mismo recorrido, necesitarás alquilar un coche. Puedes comparar precios en Discovercars.

A mi parecer, hay dos maneras de plantear la visita a Alaçati y Cesme en un día:

• Si es verano, probablemente te apetezca más dedicarle tiempo a la península, sus playas y calas y no tanto a recorrer la zona en coche o a visitar las ruinas de Teos, donde el sol va a pegar fuerte. Para esta premisa, desde Selçuk puedes o bien recorrer la costa cogiendo una carretera secundaria hasta llegar a la altura de Esmirna o bien ir directo cogiendo la carretera más rápida. El trayecto desde Selçuk dura unas 2 horas aprox.
• Si vas en invierno o fuera de temporada de playa, entonces sí me parece mejor plan recorrer la costa por la carretera secundaria, parar en Teos e ir bajando a otro ritmo hasta llegar a Alaçati y Cesme, los cuáles puedes visitar por la tarde de ese mismo día.

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A la hora de organizar tu ruta por Turquía puedes decidir o bien quedarte a dormir en Alaçati o Cesme, o hacer éstas visitas en ruta hacia otro lugar. Nosotros, dado que era invierno, hacíamos los desplazamientos de una zona a otra cuando estaba a punto de caer el sol, así aprovechábamos las horas de luz al máximo. En este día, continuamos el viaje hacia el norte y paramos en Foça, un lugar precioso que visitaríamos al día siguiente.

Cómo llegar a Alaçatı y Çeşme

La manera más cómoda de llegar a Alaçati y Cesme, y moverte por la península es con tu propio coche de alquiler.

Durante nuestra ruta de 10 días por Turquía, incluimos la visita a estos dos pueblos desde Éfeso pero, otra forma muy habitual de visitarla es llegando con un vuelo interno desde Estambul a Esmirna. Si lo haces de esta manera, en el mismo aeropuerto puedes alquilar un coche y recorrer la costa del Egeo.

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Si viajas en transporte público, al ser un lugar turístico también tienes algunas opciones:

• Transporte desde Selçuk a Alaçati/Cesme: tienes dos combinaciones posibles. O bien coges un tren desde Selçuk al aeropuerto de Esmirna y allí un autobús Havas hacia Alaçati o bien haces todo el trayecto en autobús vía Esmirna, donde deberás hacer transbordo. Para ir desde Alaçati a Cesme hay varios dolmus (minibuses) al día.
• Cómo ir desde Esmirna (Izmir) a Alaçati/Cesme: hay autobuses que hacen el trayecto entre las dos ciudades. Aquí puedes consultar los horarios y precios.

Alojamiento en Alaçatı y Cesme

Si buscas donde dormir en Alaçati o Cesme no te faltará alojamiento.

Alaçati tiene preciosos hoteles boutique, gueshouses y apartamentos céntricos perfectos para recorrer a pie la ciudad. Cesme ofrece hoteles frente al mar, resorts y alojamientos en su centro histórico. A la hora de buscar alojamiento ten en cuenta que reservar con antelación en temporada alta garantiza disponibilidad y mejores precios.

Nosotros no dormimos aquí sino en Foça ya que seguimos nuestra ruta pero si quieres hacer base en la zona, estas son las opciones que elegiría:

• Rebetiko Hotel, Alaçati (€): un alojamiento económico con habitaciones dobles perfecto para viajeros en solitario o parejas.
• Jardin d’Azur, Alaçati (€€): un hotel con piscina al aire libre, con hamacas y que ofrece habitaciones dobles y familiares, ideal para parejas y familias.
• Warehouse By The Stay, Alaçati (€€€): un alojamiento para descansar, con piscina al aire libre, un jardín precioso y habitaciones con todos los detalles cuidados al máximo.
• Fora Apart Otel, Cesme (€): un hotel barato con habitaciones y apartamentos con piscina al aire libre.
• Fener Hotel Café & Kahvalti, Cesme (€€): situado a las afueras de la ciudad, ofrece habitaciones con vistas al mar, tranquilas y perfectas para descansar.

Preguntas frecuentes sobre Alaçati y Cesme

¿Cuánto tiempo necesito para visitar Alaçatı y Çeşme?

Con un día basta para visitar los dos sitios pero, si el planteamiento de ruta es descansar, hacer base aquí y pasar un par de días entre playas y turismo de costa también es buena idea.

¿Se puede hacer Alaçatı y Çeşme sin coche?

Sí, hay autobuses desde Esmirna (Izmir) y dolmus entre los dos pueblos. Lo que pierdes sin coche es la parada en Teos y la flexibilidad de recorrer la costa a tu ritmo.

¿Cuándo es la mejor época para visitar Alaçatı?

Verano son los meses perfectos para hacer turismo de costa pero también los más abarrotados. Si quieres disfrutar del mar sin tantas aglomeraciones, considera viajar en junio o septiembre. Primavera es cuando verás la ciudad más colorida por la floración. El invierno te ofrece la tranquilidad de la baja temporada.

¿Merece la pena alojarse en Alaçatı o es mejor como excursión?

Nosotros decidimos no alojarnos aquí por cómo estaba organizado el viaje así que la hicimos de paso y en invierno nos pareció suficiente. Si quieres descansar en la costa del Egeo o disfrutar de sus playas, Alaçati es una base excelente.

SIGUE VIAJANDO POR TURQUÍA…

La entrada Qué ver en Alaçati y Cesme: la costa del Egeo turco se publicó primero en Trazando Ruta.

En este artículo te cuento todo lo que ver en Éfeso y alrededores en un día. Cómo organizar la visita, el precio de las entradas, qué ver en Selçuk y qué puedes hacer para rematar el día de visitas por la zona.

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Dónde está y cómo llegar a Éfeso

El sitio arqueológico de Éfeso se encuentra en la provincia de Esmirna (Izmir), a tocar de la costa del Egeo y en distrito de Selçuk. Nosotros llegamos aquí después de visitar Pamukkale y sus alrededores, durante nuestra ruta de 10 días por Turquía.

Lo más cómodo y práctico para moverte por Turquía es con un coche de alquiler pero, si viajas en transporte púbico, te cuento a continuación cómo llegar a Éfeso:

• Estambul: se encuentra a unos 520 km al norte de Éfeso. Para llegar desde allí lo más rápido es coger un vuelo Estambul – Esmirna, con AJet, Pegasus o Turkish Airlines o bien un autobús a primera hora de la mañana para tener la tarde libre.
• Esmirna: para llegar desde Izmir a Selçuk lo puedes hacer o bien en un económico trayecto en tren o bien en autobús local.
• Cómo ir a Éfeso desde Kusadasi: si has llegado con un crucero a Kusadasi o has hecho parada en esta ciudad en tu ruta, para llegar a Éfeso tendrás que coger un minibus (dolmus) que te dejará directamente a las ruinas desde la parada de Candan Tarhan Bulvari. Salen durante todo el día con bastante frecuencia así que no tendrás problema para llegar. Si quieres ahorrarte la planificación también puedes unirte a esta excursión a Éfeso con un guía en español.
• Selçuk: si te encuentras en Selçuk, para ir a las ruinas de Éfeso puedes coger una dolmus. Salen durante todo el día, cada 20 minutos en verano y cada media hora en invierno. En menos de 10 minutos llegas a las ruinas. Este bus te dejará en la entrada principal que es el acceso norte (Puerta inferior).

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Qué ver en Éfeso en un día

La historia de Éfeso es difícil de resumir pero para hacer una breve aproximación ten en cuenta que no empieza con los romanos. En la Edad de Bronce ya era un pueblo costero relevante y dentro del imperio Hittita la ciudad se conocía como Apasa. Era una ciudad portuaria, rodeada de llanuras y campos fértiles que atrajo gente de todos lados, incluso del otro lado del Mediterráneo. Hay un par de leyendas que destacan en cómo se fundó la ciudad pero la realidad es que a partir del siglo X a.C empezaron a asentarse aquí diferentes grupos griegos.

La gran protagonista religiosa fue Artemisa, aunque no exactamente la versión griega, sino una divinidad local asociada a la fertilidad que los griegos identificaron con su diosa. Su templo, reconstruido en el siglo VI a.C. bajo el rey lidio Creso, acabó convirtiéndose en uno de los más impresionantes del mundo antiguo. La ciudad vivió entonces una época de gran autonomía y se convirtió en un centro comercial y cultural.

Después llegaron los persas y, en el 356 a.C., un rebelde buscando fama llamado Herostratus incendió el gran Templo de Artemisa, éste no se reconstruyó hasta después de la llegada de Alejandro Magno. El nuevo templo tuvo unas dimensiones desorbitadas y se convirtió en una de las 7 Maravillas del Mundo Antiguo. Años más tarde, y con los sucesivos cambios de poder en época helenística, la ciudad terminó en manos del Reino de Pérgamo. Cuando Roma heredó ese territorio en el 133 a.C., Éfeso dio el salto definitivo y se convirtió en capital de la provincia romana de Asia. Ésta es la ciudad que actualmente podrás visitar.

Bouleuterion o Odeón

Si entras por el acceso sur, y después de pasar el Ágora superior, llegarás al odeón: un auditorio semicircular que servía para acoger el consejo de ciudadanos y debatir sobre quehaceres cívicos. Tenía una capacidad para 1.400 asistentes y cuando no se utilizaba para esos fines se hacían conciertos, obras, competiciones…

Calle Curetes

Una de las calles principales de Éfeso, un pasillo de mármol que conecta la parte superior de la ciudad con la inferior. Muchos de los lugares qué ver en Éfeso se encuentran a lo largo de esta calle así que presta atención mientras caminas por ella en lo que vas encontrando a lado y lado.

Hace 2.000 años estaba llena de tiendas, estatuas de deidades locales, emperadores, etc…

Letrinas

Después de pasar la monumental fuente de Trajano, dedicada al emperador, y la puerta de Hércules, la cuál marca el principio o final de la calle Curetes, encontrarás las letrinas.

Éstas eran el antiguo baño público y se ven perfectamente el sistema de drenaje y retretes que utilizaban. Están muy bien conservadas y parece ser que también les gustaba utilizar este espacio como centro de reunión social.

Templo de Adriano

Un templo dedicado al emperador que le construyeron después de que éste visitara la ciudad. Los detalles del arco principal son fascinantes y entre ellos se encuentra la diosa de la fortuna, Tiques. Además, en el friso del templo hay escenas que narran la historia de Éfeso.

Casas en la Ladera

La entrada a las casas excavadas en la ladera se paga a parte. En el interior del reciento encontrarás las antiguas casas de familias acomodadas de Éfeso; pisos con 6-7 apartamentos en los que vivían varias familias.

Los detalles de las estancias, el mármol, los mosaicos y los frescos que llenan las paredes te guiarán a ver cómo vivían la vida los habitantes de la ciudad.

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Biblioteca de Celso

Probablemente las ruinas más fotografiadas y bonitas que verás en Éfeso. El nivel de detalle, la monumentalidad y por supuesto el espacio son una maravilla. Es para quedarte embobado escudriñando hasta la última figura.

Aquila la mandó construir en honor a su padre, Julio Celso, cónsul de Roma y gobernador en la zona. Éste resta enterrado en un sarcófago de mármol en el centro de la librería. Fue diseñada para proteger 12.000 rollos y es la tercera biblioteca más grande del mundo romana, por detrás de la de Pérgamo y la de Alejandría.

La biblioteca fue destruida por un terremoto y se volvió a reconstruir según como era en la época. Preciosa.

Ágora Inferior o Ágora comercial

Con una superficie aproximada de 1 hectárea, se construyó en periodo helenístico y los romanos la ampliaron cuando llegaron al poder. Situada muy cerquita de la calle del puerto, era el centro comercial de la ciudad. Entre pórticos, las tiendas rodeaban el ágora y la parte central estaba descubierta.

Teatro de Éfeso

Al gran teatro de Éfeso no pudimos entrar porqué estaba cerrado por obras y restauración. Aún así, verlo desde fuera, ya transmite todo lo que los espectadores pudiesen haber disfrutado desde sus asientos; principalmente dramas clásicos, comedias y otras representaciones.

Es el teatro romano más grande de Turquía, tenía una capacidad de 25.000 espectadores. Pasó de ser un teatro griego a un teatro romano y además de los diferentes espectáculos también tuvo uso para eventos sociales, políticos o religiosos.

Desde él, la calle Arcadia se encontraba flanqueada por tiendas y descendía unos 500 metros hasta llegar al antiguo puerto.

Éstos lugares que te he narrado son algunas de las principales ruinas de Éfeso pero durante tu visita, entrarás en otras estancias como el burdel o las termas y verás también antiguas tuberías de terracota que canalizaban el agua en la ciudad. Además, incluido con la entrada hay una experiencia audiovisual que narra la historia de Éfeso y el Templo de Artemisa.

Qué ver en los alrededores de Éfeso

Si quieres pasar todo el día en la zona, cosa que te recomiendo, después de pasar la mañana en Éfeso dirígete al pueblo de Selçuk y dedica toda la tarde a visitar este pueblo y los alrededores.

Templo de Artemisa

Antes de llegar y aparcar tu coche en Selçuk, dirígete a lo que queda de una de las 7 maravillas del Mundo Antiguo, el Templo de Artemisa.

Construido en mármol y de unas dimensiones titánicas, (115×55 metros y 18 metros de altura) éste se encuentra a 3 km de Éfeso, en el pueblo de Selçuk. Tenía 127 columnas y, a parte de otras esculturas, albergaba en su interior una representación de Artemis, diosa de la fertilidad, la naturaleza y la caza.

Como curiosidad, después de que Eróstrato lo quemara buscando fama, Alejandro Magno se ofreció a financiar la reconstrucción pero los efesios lo declinaron ya que eran ellos quiénes orgullosamente querían volver a la diosa su templo.

En la actualidad, solamente queda en pie una sola columna y, si vienes de Éfeso y has visto la representación del templo en el audiovisual, puede dejarte un poco indiferente. En este caso, visitarlo va más por conocer la historia y lo que representó que no el monumento en sí.

Pueblo de Selçuk

Selçuk es una agradable y pequeña ciudad turca que me encantó por su ambiente tranquilo, lugareño y que además ofrece un buen puñado de lugares por ver. Cuanto tiempo pasar en Selçuk dependerá de como hayas organizado el día pero un buen plan es venir aquí a comer o como parada intermedia entre lugares de interés.

Si te toca día de mercado, como a mí, date una vuelta por el ajetreo; en invierno era temporada da mandarinas y naranjas por lo que las paradas estaban bien llenas de éstas frutas, granadas y otras verduras variadas. Como buena viajera, sumergirme en la cotidianidad es mis cosas favoritas del mundo.

Haz una parada para comer, pasa por el acueducto bizantino y romano, y dirígete hacia la Basílica de San Juan, el segundo lugar qué visitar en los alrededores de Éfeso.

Basílica de San Juan

Situada en la colina de Ayasuluk reposan las ruinas de la basílica de San Juan, la que dicen fue levantada sobre la tumba del apóstol evangelista. Caminando entre columnas y capiteles bizantinos, uno imagina la enorme iglesia en forma de cruz que mandó construir el emperador Justiniano para honrar a quien, según la tradición, escribió aquí su Evangelio. 

Sea esto cierto o no, el acceso a la basílica se hace a través de la ladera sur de la montaña por la Puerta de la Persecución. Una vez en su interior, puedes recorrer el recinto amurallado, caminar por la nave en cruz fijándote con los detalles gravados en la piedra, los restos de algunos coloridos mosaicos, los pilares de mármol rotos que en su día sujetaban cúpulas… y llega hasta el altar. En los alrededores, encontrarás una capillita con frescos desvaíos y, mientras vas descubriendo los resto de la basílica, pasa por el curioso baptisterio octogonal caminando dirección al castillo de Ayasuluk.

Castillo de Ayasuluk

Levantado por los bizantinos en el s.VI, utilizaron restos de una antigua fortaleza helenística y romana, y construyeron una ciudadela con unas murallas de 4 metros de grosor y 17 torres que rodeaban el castillo de Ayasuluk y la basílica San Juan, a sus pies. Siglos más tarde cayó en manos de los Selyúcidas y los Otomanos y las murallas actuales son la que remodelaron es su época.

Pasadas las murallas y la puerta de acceso al castillo, no esperes encontrarte con una edificación perfectamente definida ya que no es así. Está casi todo en ruinas y es difícil imaginarte que había de murallas para dentro. Durante tu recorrido verás algunas cisternas otomanas, una pequeña mezquita y una basílica bizantina.

A pesar de que no se puede caminar por arriba las murallas, dado que puedes subir a la cima de la montaña, las vistas sobre el valle de Éfeso y el Egeo son fantásticas.

Sirince

Situado a 7 km de Selçuk, el precioso pueblo de Sirince es un salto en el tiempo en la arquitectura otomano-griega del siglo XIX. Existen varias leyendas para sentar su origen, y una de ellas cuenta que fueron unos griegos quiénes bautizaron el pueblo con el nombre de Çirkince (feo, horrendo) para evitar que otros grupos llegaran a él y quisieran quedarse aquí.

Fuese como fuese, los griegos se asentaron hasta que en 1923 llegó El Intercambio de Poblaciones, que forzó a la población griega a irse y a los turcos a instalarse. No fue tan brutal como en Ayvalik y Cunda, ya que allí hubieron marchas de la muerte, pero fue un proceso que afectó todo el país. Fue entonces cuando el nombre se cambio al actual Sirince (bello, bonito).

La zona se ha dedicado al cultivo de viña, olivos y árboles frutales y así lo muestra el paisaje de sus alrededores.

La mejor manera de visitar Sirince es dejar llevarse por tus pies, recorrer callejones, deleitarte con sus casas, visitar tiendas de artesanías, hartarte de olivas Gemlik (las olivas negras de mesa) y, si te apetece, probar sus vinos dulces artesanales hechos de fruta (moras, granada, melocotón, cereza…) que son el producto destacado de la zona.

Otros lugares que visitar cerca de Éfeso

Con todos éstos lugares que te he narrado en este artículo tienes todo el día completo. Éstos fueron los que nosotros visitamos pero, al listado, quiero añadir algunos más por si son de tu interés o tienes tiempo de ir:

• Mezquita Isa Bey Hamam, situada en la misma ciudad de Selçuk, al lado de la colina del castillo Ayasuluk.
• La Casa de la Virgen María: éste es uno de los lugares más visitados de los alrededores de Éfeso. Considerado como un lugar sagrado y de peregrinaje para el cristianismo, bajo mi punto de vista, si ese no es el motivo principal de la visita, es un lugar prescindible.

Dónde dormir cerca de Éfeso

Si estás de ruta por Turquía y quieres aprovechar todo el día visitado Éfeso y los alrededores te recomiendo que te quedes a dormir en la zona y así aproveches al máximo. Nosotros lo hicimos así y nos fue fantástico para organizar el viaje ya que al día siguiente nos iríamos a recorrer la costa del Egeo para visitar Teos, Alaçati y Cesme. Para dormir cerca de Éfeso tienes o bien la opción de quedarte en Selçuk o bien, como nosotros, en Sirince.

Te dejo algunos hoteles recomendados donde dormir en Selçuk y Sirince:

• Agon Ephesus (€€): situado en Selçuk, es un hotel con habitaciones individuales, dobles o familiares perfecto para todo tipo de viajero. La ubicación es excelente y los huéspedes lo puntúan como un alojamiento fantástico.
• Ephesus Centrum (€): ubicado en el pueblo de Selçuk, es un hotel económico que ofrece todo tipo de habitaciones. Si buscas ahorrar en tu viaje, esta es una muy buena opción.
• Çirkince Konak Şirince (€): un hotel rural, económico y acogedor situado en un paraje extraordinario.
• Nisanyan Hotel (€€€): si quieres elevar la experiencia, este hotel en Sirince tiene tanto habitaciones como apartamentos y chalets en la montaña para una desconexión total.

FAQS: Organiza tu visita a Éfeso

¿Cuánto tiempo se tarda en ver Éfeso?

Aproximadamente entre 3 y 4 horas según la cantidad de gente y si entras o no a las Casas de la Ladera.

¿Cuánto cuesta la entrada a Éfeso?

El precio de la entrada a Éfeso en 2026 es de 40€ y 12€ las Casas de la Ladera. La audioguía se paga a parte.

¿Es mejor entrar por la puerta norte o sur?

Si entras por el acceso sur, recorrerás la ciudad cuesta abajo y seguirás el itinerario de este artículo. Es el más cómodo para seguir el recorrido histórico.

¿Cuándo es mejor visitar Éfeso?

Si es temporada alta, te recomendaría entrar a primera hora justo en su apertura o bien a última para evitar las horas de máxima afluencia de tours.

¿Se puede visitar Éfeso sin guía?

Se puede pero es recomendable que antes de entrar hayas leído algo sobre la ciudad, lleves una audioguía o tengas una guía turística que te cuente la historia del lugar. De lo contrario, se hace difícil entender nada.

SIGUE VIAJANDO POR TURQUÍA…

La entrada Qué ver en Éfeso y alrededores en 1 día se publicó primero en Trazando Ruta.

En esta guía te cuento qué ver en Pamukkale en un día, cómo organizar la visita, qué visitar en los alrededores y qué tener en cuenta antes de ir para aprovechar bien el tiempo.

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Dónde está y cómo llegar a Pamukkale

Pamukkale es un pueblo de la provincia de Denizli situado a unos 575 km al sur de Estambul (entre 6 y 7 horas en coche). Visitar Pamukkale encaja en varios tipos de itinerarios; tanto desde el norte bajando desde Estambul como desde el sur subiendo desde Antalya y la costa Turquesa. Éfeso y la costa del Egeo también quedan bastante cerca por lo que es un buen plan combinarlos en un mismo viaje.

La forma más autónoma de viajar a Pamukkale, y la que nosotros elegimos, es alquilando un coche y moverte con toda la libertad del mundo.

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En avión

Si quieres llegar en avión a Pamukkale, la ciudad con aeropuerto más próxima es Denzili, a unos 20 km.

Si tu itinerario de viaje por Turquía empieza en Estambul, la manera más rápida es a través de un vuelo desde Estambul hasta Denizli. El vuelo dura 1 hora y puedes encontrarlos por 30-50€ según la temporada.

Para llegar a tu hotel en Pamukkale, puedes contratar un traslado privado o bien coger un minibus hasta el pueblo.

En autobús

Si quieres llegar en transporte público a Pamukkale deberás ir primero hasta Denzili y allí coger un minibus hasta Pamukkale. Salen durante todo el día así que no tendrás problema en encontrar plaza.

• Desde Antalya. Ésta se encuentra al sur de Pamukkale a unos 235 km (3h aprox. en coche). Consulta aquí los autobuses desde Antalya a Denizli .
• Desde Esmirna. La ciudad de Izmir se encuentra a 225 km al oeste de Pamukkale (3 horas aprox. en coche). Del mismo modo, si quieres moverte en transporte público, puedes coger un autobús hasta Denizli y allí hacer transfe.
• Desde la Capadoccia. Göreme se encuentra a 615 km al este (unas 8 h en coche).Puedes llegar hasta Denizli en un largo trayecto en autobús. Se recomienda hacerlo de noche en un bus nocturno.
• Si quieres viajar en autobús hasta Pamukkale desde Estambul, prepárate por un viaje de 10 horas. Esta versión también se recomienda hacerla de noche para no perder un día entero de viaje.

Entradas de Pamukkale

Las terrazas de travertinos de Pamukkale se encuentran en la parte alta de la ciudad y para entrar a ellos lo puedes hacer por cualquiera de los 3 accesos. ¿Cuál es el mejor? Depende:

• Puerta Norte: se encuentra en la parte alta del complejo, cerca de la Necropolis en las ruinas de Hierapolis. Necesitas coche para llegar y es la mejor opción si quieres empezar tu visita recorriendo las ruinas.
• Puerta Sur: es una de las entradas más cercanas a los travertinos y a la piscina de Cleopatra. Si quieres ir a ver el amanecer en Pamukkale, es la puerta por la cuál debes entrar ya que abre antes que las demás. También necesitas coche.
• Puerta baja (pueblo): se encuentra en la parte baja. Desde el pueblo puedes empezar a recorrer las terrazas directamente subiendo las piscinas hasta la parte alta. Es perfecta si no tienes coche.

Qué ver en Pamukkale, el castillo de algodón

Una montaña blanca custodia la actual Pamukkale. Así lo vemos cuando llegamos de noche y abrimos la ventana de nuestro hotel. Por la mañana, la cosa cambia. Amanece con un cielo rosado con ese tono pastel que empasta perfecto con el entorno mientras vemos como decenas de globos aerostáticos empiezan a sobrevolar el castillo de algodón.

Volar en globo en Pamukkale es una de las actividades estrella que puedes hacer y cada vez va ganando más popularidad. Puedes alzar el vuelo durante todo el día y por la tarde pero el momento más especial es contratar un vuelo en globo al amanecer.

Sea después de tu vuelo en globo, de ver el amanecer desde las mismas terrazas o después de ese provechoso desayuno turco, para organizar el día, mi consejo es que empieces recorriendo los tarvertinos de Pamukkale. Si viajas en verano y quieres evitar multitudes, puedes optar por dejar esta visita para la última hora del día para ver el atardecer.

Recorrer las terrazas de travertino

El travertino se ha ido formando gracias a la actividad tectónica de la zona. Las aguas termales ricas en bicarbonatos emergen a lo largo de una falla y al salir al exterior y bajar la temperatura el carbonato de calcio se solidifica y precipita, formando esta roca blanca que amuralla las piscinas y pliega la ladera montaña abajo. En turco, Pamukkale significa «castillo de algodón» y realmente es el aspecto que tiene la montaña. Según cómo le de la luz y la profundidad de las piscinas, el agua cambia de tonos grisáceos a azul turquesa.

Al llegar y empezar a recorrer la zona, encontramos que actualmente no todas las piscinas están llenas.

Según parece, hace algunos años, se construyeron en la parte baja de la montaña hoteles termales que desviaban ese agua para sus piscinas, alterando así el flujo natural. La UNESCO puso orden y mandó retirar todos estos hoteles a una zona más lejana para que las piscinas se restauraran.

Actualmente el flujo de agua está regulado y se distribuye por zonas durante todo el año para que todas las piscinas vayan teniendo agua. Así que es normal que cuando llegues encuentres una zona con piscinas vacías y otra con piscinas termales llenas en las que puedes descalzarte y recorrerlas.

Piscina Cleopatra, qué es y cómo entrar

Dentro del complejo de Pamukkale y Hierapolis encontrarás lo que se conoce como la Piscina de Cleopatra. Sabido es que la faraona de Egipto era adorada por varios emperadores y generales romanos, entre ellos, Julio César y Marco Antonio. Dicen que esta piscina fue un regalo de Marco Antonio a Cleopatra.

Sea como sea, si quieres bañarte a 36 graditos, entre columnas de 2.000 años de historia rodeadas de palmeras puedes hacerlo en la Antique Pool.

En el momento de nuestra visita estaba cerrada por obras pero si quieres entrar tienes que saber que la entrada se paga a parte. No está incluida con tu ticket a Pamukkale y Hierapolis.

Visitar Pamukkale en invierno

En invierno, el contraste de la temperatura invernal exterior con la temperatura tibia del agua termal crea una fotografía preciosa del lugar. Aunque no sea tan apetecible bañarte, puedes descalzarte igualmente y pasear por ellas o sencillamente estar presente, hacer mil fotos y alucinar con el lugar.

Si te preguntas cómo es visitar Pamukkale en invierno y si merece la pena ir, es un absolutamente sí. No hay apenas gente (y recuerda que en verano estamos hablando de un lugar masificado), se recorre la mar de tranquilo, no hay que madrugar ya que el sol sale alrededor de las 8 AM y es una experiencia fantástica que remata cualquier viaje a Turquía.

Nuestro hotel en Pamukkale: Naturalis Pamukkale Otel. Habitación doble espaciosa, cama muy cómoda, una atención al cliente de diez y además cuenta con piscina y desayuno turco incluido.

Qué ver en Hierápolis: recorrido completo por las ruinas

Sobre esta inestabilidad geológica y alrededor de un templo que levantaron los Frigios en el s.VII, la ciudad de Hierapolis creció, primero a manos de los griegos, y después de los romanos, quiénes a partir del siglo II a.C la hicieron florecer gracias a su fabricación textil. Además, como buenos ingenieros, supieron aprovechar muy bien las propiedades de las aguas termales que emanaban en la montaña por lo que construyeron canales alimentando así fuentes y termas y convirtieron Hierapolis en una ciudad termal referente en todo el imperio.

Sus aguas atrajeron peregrinos buscando las propiedades curativas y el poder protector divino del Plutonio. La ciudad creció y creció hasta alcanzar su época dorada en el siglo II-III d.C. Un siglo después, un terremoto destrozó la ciudad y ésta entro ya años de declive.

Las dos ruinas más visitadas de Hierapolis son el Plutonio y el Teatro. Aquí es donde paran la mayoría de tours y donde más gente se concentra pero Hierapolis, ¡es mucho más!

Después de recorrer Pamukkale y la piscina de Cleopatra, de camino al teatro entra al Museo Arqueológico de Hierapolis, donde hay expuestos varios sarcófagos, detalladas estatuas y otros hallazgos arqueológicos.

Sigue tu ruta, deja atrás la piscina y dirígete al Plutonio, una de las mejores ruinas que ver en Hierapolis. El Plutonium es conocido como la puerta al inframundo y los romanos supieron aprovecharse muy bien de las propiedades mágicas que la tierra les daba. De una cueva, los gases tóxicos (principalmente CO₂) emanaban y permitían a los sacerdotes hacer sacrificios de animales mientras ellos (que se sabían todos los truquis) podían entrar a ella y salir victoriosos. Este poder divino, atraía centenares de espectadores que sentados en las gradas observaban el fenómeno y con sus donaciones ayudaban a financiar el Templo de Apollo. Un buen negocio.

Desde aquí, sigue subiendo hasta llegar a la joya de Hierapolis, el teatro romano. Éste se levantó aprovechando los restos de un teatro griego que un terremoto destruyó por lo que el estilo fue seguir aprovechando la ladera de la montaña para hacer las gradas. Tenía una capacidad de unos 10.000 espectadores y parece ser que se remodeló a posteriori para poder inundar la zona de la orquestra y simular batallas navales.

Si llegados aquí ya crees que has tachado de la lista todo lo que ver en Hierapolis, no amiga. Sigue recorriendo las ruinas y aléjate de la gente subiendo colina arriba hasta llegar a unas tumbas esparcidas por la montaña. Antes de llegar a ellas, pasarás por la Iglesia de la tumba de San Felipe, la cuál verás junto a unas grandes columnas y escaleras de mármol. Desde las tumbas que forman esta pequeña necrópolis, ahora sí desciende dirección la entrada norte, para llegar hasta la necrópolis, una de las más importantes de Asia Menor y en la cual se han identificado unas 1.200 tumbas. Ya sea antes de llegar a la necrópolis como después de regreso, pasarás por otras ruinas como los baños romanos, las latrinas, el Agora, la puerta de Domitian o el eje principal de Hierapolis, la calle Frontinus.

Si haces todo este recorrido, tienes toda una mañana entera bien ocupada.

Qué ver cerca de Pamukkale si tienes más tiempo

Nosotros pasamos un día entero, desde el amanecer al atardecer, recorriendo Pamukkale. Creo que quedarse solamente con los travertinos, el Plutonio y el teatro es ir demasiado rápido ya que en los alrededores de Pamukkale también hay cosas chulas por ver y la historia sigue inundando la región. Lo ideal es pasar un día entero y una noche en el lugar.

Hay varios lugares qué ver en los alrededores de Pamukkale y nosotros visitamos dos de ellos, la pequeña cueva de travertinos y la antigua ciudad de Ladiocea, una de las mejores ruines que vistitamos.

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Cueva Kaklik

Mirando el mapa a la hora de planificar nuestro itinerario de 10 días por Turquía y buscando qué más podíamos hacer alrededor de Pamukkale, encontré una pequeña cueva formada por terrazas de travertinos que era impensable que dejase fuera.

Situada a unos 45 km al sudeste de Pamukkale, cerca del pueblo Kaklik, encontramos una cueva de unos 14 metros de profundidad donde gracias a las aguas termales que emanan de ella se han formado cascadas de travertinos depositados que han formado una mini Pamukkale subterránea.

Por dentro de la cueva, una cascada cae y fluye por ella alimentado las piscinas y propiciando que el musgo invada algunas partes de la roca. Para recorrela, hay un circuito montado con unas escaleras que te adentran a las entrañas y una pasarela de madera que permite recorrerla en un corto paseo circular.

Ruinas de Laodicea

Nuestras ruinas favoritas de Turquía hasta la fecha. Y eso que también visitamos la antigua ciudad de Éfeso.

Probablemente porqué no teníamos ninguna expectativa, pasamos una tarde estupenda recorriendo todos los rincones de Ladiocea.

Situada a 8 km de Pamukkale, parece ser que su basílica es una de las siete iglesias mencionadas en el Apocalipsis y la ciudad aparece en la Biblia. Aparcando esto, situada en el valle Lykos, fue una importante ciudad comercial, sobre todo en el sector textil, con su lana negra, y el sector bancario.

Su Ágora Norte es una bestialidad; tenía una superficie de unas 6 hectáreas y actualmente han restaurado algunas columnas de los pórticos que desde luego te llevan directamente a la magnitud de la plaza hace 2.000 años. A parte de esto y la iglesia con sus mosaicos, en Ladiocea encontrarás dos teatros, uno helenístico y el otro romano, así como el templo de Atenea y el Nimfeo, varias calles, y los restos del estadio y gimnasio.

Ruinas de Afrodisias

Visitar las ruinas de Afrodisias nos quedó pendiente en este viaje. Situadas a unos 90 km (1h aprox.) al sudoeste de Pamukkale, esta antigua ciudad dedicada a la diosa Afrodita es otra de las perlas que los turistas dejan pasar.

De las ruinas que puedes ver actualmente, merece la pena destacar el increíble estadio, con capacidad de hasta 30.000 espectadores, el Sebasteion, el teatro, los baños y por supuesto, el templo de Afrodita.

A la próxima.

Consejos prácticos para visitar Pamukkale

Ten en cuenta estos conejos a la hora de organizar todo lo que hacer en Pamukkale en 1 día:

• Si viajas en temporada alta, intenta evitar los autobuses y tours y, o bien madruga para ir a ver el amanecer y recórrelo a primera hora de la mañana, o ve a última hora del día.
• Si es invierno, ve a primera hora del día, no para evitar la gente sino para aprovechar las horas de luz.
• Recorrer los travertinos descalzo es una experiencia increíble pero, si no te puedes bañar, tampoco es un drama.
• Para recorrer las terrazas, lleva una mochila o bolsa para poner tus zapatos y tener las manos libres.
• En mi opinión, bañarse en la Piscina de Cleopatra es prescindible pero a gustos, colores.
• Los lugares que más gente concentran en Hierapolis son el Plutonio y el teatro. La mayoría de tours entran, van a las terrazas, a éstos dos sitios y se van. Mi consejo es que primero vayas a las terrazas, después al Plutonio y después al Teatro. Una vez hecho, con más tranquilidad recorre el resto de ruinas.
• Si aprovechas las horas del día, con medio día dedicado puedes hacer Pamukkale y todo Hierapolis. La tarde, la dedicaría a la cueva y a ir o bien a Ladiocea o a Afrodisias. Si realmente tienes tiempo y te encaja, puedes ir a las dos.

Dónde alojarse en Pamukkale

Alojarse en Pamukkale creo que es una decisión muy sabia. Si tienes pocos días y visitas el sitio de pasada porqué te encaja mejor, fantástico. Si tienes tiempo, yo dormiría en Pamukkale. Parar aquí tiene la ventaja de poder visitar varios lugares y descansar, hacer alguna actividad especial como el vuelo en globo o parapente y si te alojas en un hotel con piscina termal en Pamukkal, puedes disfrutar de sus aguas y de un poco de calma antes de seguir tu viaje.

Nuestro hotel en Pamukkale: Naturalis Pamukkale Otel (€). Habitación doble espaciosa, cama muy cómoda, una atención al cliente de diez y además cuenta con piscina y desayuno turco incluido.

Otros alojamientos donde dormir en Pamukkale:

• Pamukkale Whiteheaven Suite Hotel (€€): un alojamiento con piscina al aire libre y que además cuenta con bar y restaurante propio.
• Doğa Thermal Health & Spa (€€€): si buscas un alojamiento en Pamukkale con piscinas termales, este es una excelente opción. Además, las habitaciones son grandes y tienen vistas a la montaña y a la piscina.

FAQS: Visitar Pamukkale

¿Merece la pena ir a Pamukkale en invierno?

Absolutamente sí, tanto en invierno como en verano. El tesoro natural es evidente y además de las terrazas de travertinos podrás visitar las ruinas de Hierapolis y otros lugares fascinantes de los alrededores.

¿Se puede disfrutar Pamukkale sin bañarse?

Completamente. El paisaje es chulísimo y no tienes ninguna obligación de rebozarte en las piscinas. Se disfruta igual sin conseguir ninguna foto.

¿Cuánto tiempo se necesita para ver Pamukkale y Hierápolis?

Con medio día te será suficiente para recorrer tanto los travertinos como la ciudad grecorromana.

¿Se puede combinar Pamukkale con Laodicea el mismo día?

Sí y de hecho es lo que te recomendamos. Hay una entrada combinada que te ahorra unos eurillos. Pregunta en la taquilla a la hora de comprar la entrada.

¿Las piscinas de Pamukkale siempre tienen agua?

No todas llevan agua. El flujo de agua de las piscinas está regulado y van rotando.

¿Cuánto cuesta la entrada a Pamukkale y qué incluye?

El precio actualizado en 2026 de la entrada a Pamukkale son 30€ más el parking (puertas superiores) que son 120 liras turcas (unos 2,40€ al cambio). La entrada incluye las piscinas más las ruinas de Hierapolis. La piscina de Cleopatra se paga a parte.

SIGUE VIAJANDO POR TURQUÍA…

La entrada Qué ver en Pamukkale y Hierápolis en 1 día se publicó primero en Trazando Ruta.

Si tienes pocos días en la ciudad y quieres saber qué ver en Estambul, en este artículo te propongo un itinerario de 3 días, pensado para aprovechar el tiempo con todos los lugares imprescindibles que ver, recomendaciones prácticas y un mapa con la ruta diaria para que puedas seguirlo fácilmente. ¡Ah! Y para caminar, porqué si hay una manera de disfrutar de esta ciudad tan viva es dejándote llevar por sus calles y explorarla con los ojos bien abiertos.

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Estambul en 3 días: ruta día a día

Durante nuestra ruta por Turquía de 10 días, dedicamos 3 de ellos a visitar Estambul. Elegimos el barrio de Sultanahmet para alojarnos ya que es donde se concentran la mayoría de lugares turísticos que ver en Estambul y es un centro de mandos perfecto para explorar otros barrios. Si no sabes donde dormir en Estambul, escribí esta guía práctica con las diferentes zonas y algunos hoteles recomendados.

Te interesa: Cómo llegar del aeropuerto de Estambul al centro

A la hora de organizar los lugares qué ver cada día te recomiendo que los separes por barrios o zonas. De esta manera te centras en un solo sitio y vas recorriendo la ciudad poco a poco. Para tener internet desde que aterrizamos y poder movernos por la ciudad, utilizamos la eSIM de HolaFly. De esta manera, aunque también llevaba todos los lugares qué ver en Estambul marcados en un mapa offline, podíamos orientarnos por la ciudad al momento y ver qué transporte público teníamos que coger si fuera necesario.

Día 1: Sultanahmet, el corazón histórico de Estambul

En cualquier itinerario por Estambul, lo más habitual es empezar por Sultanahmet. No es casualidad, es la zona donde se concentran algunos de los grandes iconos de la ciudad y uno de los mejores puntos para empezar a entender su historia. Aquí, los sultanes levantaron sus palacios, bajo tierra se construyeron cisternas para abastecer la ciudad y, a pocos metros unos de otros, conviven edificios que han marcado distintas etapas de Estambul.

Una buena forma de situarte y empezar a contextualizar todo lo que vas a ver es apuntarte a este free tour por Estambul en español, especialmente si es tu primera vez en la ciudad.

El centro del barrio es la plaza Sultanahmet, el antiguo hipódromo de Constantinopla, que durante siglos fue el núcleo social y de ocio de la ciudad. Desde esta plaza oval, tiene sentido arrancar el día visitando la Mezquita Azul, probablemente la mezquita más reconocible de Estambul. Al entrar por el patio principal, la perspectiva del conjunto es especialmente agradecida y ayuda a hacerse una idea de la escala del edificio antes de acceder al interior. Dentro, los azulejos, las lámparas y el uso del mármol marcan el carácter del espacio.

La entrada es gratuita, pero conviene tener en cuenta los horarios de rezo, que varían según la época del año.

A pocos pasos se encuentra Santa Sofía, uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad. Concebida originalmente como iglesia, convertida posteriormente en mezquita, declarada museo y de nuevo mezquita en 2020, su interior refleja las distintas capas religiosas e históricas de Estambul. Aunque actualmente parte del espacio esté cubierto por andamios debido a las obras, siguen siendo visibles los mosaicos y los grandes medallones que decoran el edificio.

La siguiente parada del día es la Basílica Cisterna, la más grande de las que se conservan en la ciudad. Sostenida por 336 columnas de mármol —entre ellas, dos con la conocida cabeza de Medusa—, esta cisterna formaba parte del sistema que recogía y distribuía el agua hacia el Gran Palacio de Constantinopla. Aunque es la más conocida, repartidas por Estambul existen otras cisternas de menor tamaño que también se pueden visitar.

Para cerrar la parte más cultural del día, la visita continúa en el Palacio Topkapi y su Harén. Durante casi cinco siglos fue la residencia de los sultanes otomanos y el centro del poder imperial. Recorrer sus patios, estancias, jardines y terrazas lleva tiempo, por lo que merece la pena hacerlo sin prisas y reservar varias horas para la visita, incluyendo el Harén.

En los alrededores de la Mezquita Azul se encuentra también el Bazar Arasta, una calle corta con tiendas de artesanía y recuerdos que se puede recorrer en cualquier momento del día.

Como alternativa o complemento, puedes bajar hasta el parque Gülhane, pasear por sus jardines y continuar caminando junto al Bósforo. Desde aquí, el recorrido de vuelta hacia Sultanahmet pasando por Sirkeci permite cerrar el día callejeando por una zona menos monumental pero muy conectada con la vida cotidiana de la ciudad.

¿Dónde dormir en Sultanahmet? Rose Bouquets Hotel, un hotel económico en una casa otomana del siglo XIX.

Día 2: Gran Bazar, Galata, Taksim y Karaköy

El segundo día en Estambul cambia de registro. Dejamos atrás el núcleo más monumental para recorrer zonas donde la ciudad se vuelve más caótica y más comercial. Es un día muy urbano, con contraste entre barrios y mucho movimiento, ideal para entender cómo funciona Estambul más allá de los grandes iconos históricos.

Desde Sultanahmet, una buena manera de empezar la jornada es acercarse al Gran Bazar, uno de los mercados cubiertos más grandes y antiguos que todavía están en funcionamiento, aunque ya adaptados al turismo. Con cientos de pasillos y miles de tiendas, es fácil desorientarse, y en realidad forma parte de la experiencia. Aquí encontrarás desde joyas y lámparas hasta ropa de imitación, especias y souvenirs. Es un espacio claramente orientado al turismo y los precios suelen estar inflados, pero sigue siendo uno de esos lugares que ayudan a tomarle el pulso a la ciudad.

Desde el Gran Bazar, la ruta por Estambul continúa hacia la mezquita de Süleymaniye, una de las más importantes de la ciudad y una de las que más nos gustaron del viaje. Construida en el siglo XVI, destaca por su tamaño y por una arquitectura sobria que contrasta con la ornamentación de otras mezquitas. Tras cruzar su patio, con la fuente de abluciones en el centro, en el interior te darás cuenta que en la sencillez está la elegancia.

Visita los alrededores de Süleymaniye hasta llegar a la zona del Bazar de las Especias, otro de los puntos más concurridos y turísticos de la ciudad. Aquí el protagonismo lo tienen los puestos de especias, dulces y frutos secos. Muy cerca se encuentra la Mezquita Nueva y el mausoleo de Hatice Turhan, donde están enterrados varios sultanes otomanos junto a miembros de sus familias.

En este punto del recorrido ya estás en la orilla del Cuerno de Oro, justo en uno de los extremos del puente de Galata. Es una zona siempre animada, con pescadores alineados a ambos lados del puente y un ir y venir constante de gente. El puente se puede cruzar tanto por la parte superior como por la inferior, y sirve de transición perfecta hacia otra cara de Estambul.

Al otro lado del puente, el recorrido entra en el barrio de Galata. Desde aquí, tiene sentido subir callejeando, pasando por las escaleras de Kamondo, hasta llegar a la base de la torre de Galata. Esta torre medieval del siglo XIV es uno de los elementos más reconocibles del skyline de la ciudad y, si decides subir comprando la entrada, ofrece una panorámica amplia de Estambul y del Bósforo.

Para continuar hacia Taksim, el barrio conocido por su ferviente ambiente, lo más habitual coger la calle Istiklal y recorrerla entera hasta la plaza Taksim, siguiendo el trazado del histórico tranvía. Esta avenida y sus calles adyacentes concentran tiendas, restaurantes, cafeterías y bares, y muestran una versión mucho más frenética y moderna de la ciudad. Si buscas marcha y ocio, Taksim es tu barrio.

Para cerrar el día, desde Taksim puedes bajar caminando en dirección al Bósforo. Dependiendo del punto por el que llegues a la costa —Kabataş u otra zona cercana—, el paseo de vuelta hacia Karaköy es una buena forma de terminar tu segundo día en Estambul, con vistas al mar, al lado asiático y al perfil urbano de la ciudad.

Otra opción muy popular para acabar el día es hacer un crucero por el Bósforo al atardecer, cuando la luz empieza a caer, las mezquitas se iluminan y la ciudad cambia completamente de aspecto.

Día 3: Fatih, Balat y Fener

Día 3 en Estambul y se nos abren varias posibilidades. En nuestro caso, decidimos no cruzar al lado asiático y dedicar el día a profundizar en el distrito de Fatih, recorriendo algunos de sus barrios menos turísticos y visitando Balat y Fener, dos zonas históricas con identidades muy marcadas: el primero con fuerte influencia judía y el segundo, griega.

En lugar de ir directamente a buscar las casas de colores y calles pintorescas de Balat y Fener, desde nuestro alojamiento en Sultanahmet optamos por recorrer la ciudad caminando, dejando que la ruta por Estambul nos llevara poco a poco hacia esa parte del mapa. Es un día pensado para enlazar barrios, observar cómo cambia la ciudad y entender mejor su escala.

De camino, empezamos a callejear en dirección a la mezquita Şehzade, también conocida como la mezquita de los Príncipes, construida en memoria del príncipe Mehmed por orden de su padre, el sultán Solimán el Magnífico. Desde aquí, el itinerario continúa pasando por el acueducto de Valens y la plaza Tarihi At Pazarı Meydanı, donde antiguamente se situaba el mercado de caballos, hasta llegar a la mezquita de Fatih. Este templo fue mandado construir en el siglo XV por el sultán Mehmed II, el conquistador de Constantinopla, quién fue el encargado de sobrepasar las murallas e iniciar la caída del Imperio Bizantino.

Siguiendo la ruta hacia el norte, el recorrido pasa por la Iglesia de San Salvador de Cora y las casitas de colores de Cora, antes de acercarse a la mezquita de la hija del solimán, Mihrimah Sultan Camii, junto a la puerta de Edirne. Desde aquí puedes empezar a recorrer un tramo de la muralla de Constantinopla, uno de los elementos defensivos más impresionantes de la antigua ciudad.

La visita a Balat y Fener se puede hacer perfectamente por libre, aunque también existe la opción de unirse a alguno de los tours que recorren estos barrios si te interesa profundizar en su historia. Balat es probablemente la zona más conocida por sus casas de colores y escaleras pintorescas, siendo la confluencia de Merdivenli Mektep y Sancaktar Yokuşu y su escalera de colores uno de los puntos más turísticos, instagrameables y fotografiados del barrio.

Más allá de ese punto concreto, merece la pena perderse por las calles con más pendiente, buscar rincones menos transitados y recorrer el barrio con calma. De camino, asegúrate que pasas por la pequeñita y bonita mezquita Hoca Kasim Günani y la sinagoga Ahrida antes de descender hacia el Cuerno de Oro por la calle Leblebiciler. Muy cerca se encuentra un pequeño parque junto a la iglesia Ioannes Prodromos y la llamativa iglesia ortodoxa de San Esteban de los Búlgaros, construida íntegramente en hierro.

Desde aquí, la ruta por Estambul continúa hacia Fener, donde destaca el edificio de ladrillo rojo del Colegio Griego de Fener (Kırmızı Mektep), visible desde distintos puntos del barrio. Antes de bajar hacia la orilla, el itinerario puede desviarse ligeramente para subir hasta la mezquita Yavuz Sultan Selim, situada en la quinta colina de Estambul, en una zona más tranquila de Fatih y muy cercana tanto al colegio como a la estación de ferry.

Para cerrar el día, y si no has tenido ocasión de hacerlo antes, una buena opción es bajar hasta la orilla y coger el ferry desde Fener para volver navegando por el Cuerno de Oro hacia Sultanahmet, una forma tranquila de terminar el itinerario del tercer y último día visitando Estambul.

Qué ver en Estambul en 3 días [MAPA]

En esta guía de Estambul para una primera visita he incorporado un mapa con todos los lugares qué ver, organizados por colores y por días. La idea no es marcar un recorrido cerrado, sino que tengas una visión clara del conjunto y puedas decidir tu propia ruta diaria por Estambul con criterio, según el tiempo y las ganas de caminar de cada día.

Si lo comparas con el mapa de los barrios de Estambul del artículo dónde alojarte en Estambul, te resultará mucho más fácil entender cómo se estructura la ciudad y cómo encajan entre sí los principales puntos de interés. Superponer ambos mapas ayuda a visualizar barrios y recorridos, algo clave a la hora de organizar un itinerario día a día por Estambul sin perder tiempo.

Dónde dormir en Estambul

Según el plan que busques en tu viaje a Estambul te será más conveniente alojarte en unas u otras zonas.

Para un primera estancia, mi zona favorita es cerca del centro histórico, en Sultanahmet. Es la mejor manera de aprovechar el tiempo y visitar los principales lugares turísticos y además estás bien situado para moverte a otras zonas.

Si buscas vida nocturna, bares, restaurantes y ambiente, la zona de Taksim es mejor y, si quieres tener cerca todo esto pero dormir en un barrio más tranquilo, te recomiendo Galata. Muy cerquita también está toda la zona de Karaköy, junto al Bósforo y con un ambiente más refinado.

Mejores zonas donde dormir en Estambul: recomendaciones de hoteles y apartamentos

FAQS: Estambul en 3 días

¿Sale a cuenta la Istanbul E-Pass / Istanbul Tourist Pass / Museum Pass Turkey?

Para saber si hay alguna tarjeta turística en Estambul que te salga realmente a cuenta tendrás que hacer un cálculo de los lugares imprescindibles para ti y ver si entran en la tarjeta ya que a veces incluyen muchos museos que no quieres visitar o por ejemplo incluye la entrada + visita guiada a unas horas cerradas (no entrada con visita por libre).

A nosotros no nos salió a cuenta y no la compramos.

¿Es Estambul una ciudad cara?

En los últimos años, y debido a la inflación, las entradas a monumentos y atracciones turísticas han subido notablemente, por lo que esta parte del viaje resulta extremadamente cara. En cambio, la comida fuera de zonas muy turísticas mantiene precios más equilibrados. En conjunto, Estambul requiere un presupuesto medio–alto.

¿Es necesario sacar efectivo o puedo pagar con tarjeta?

En los restaurantes, hoteles y comercios se puede pagar con tarjeta. Aun así, conviene llevar algo de efectivo para pequeños gastos como puestos callejeros, bebidas o snacks.

¿Es necesario reservar entradas con antelación?

En temporada baja no es imprescindible. En temporada alta, reservar con antelación entradas como las del Palacio Topkapi, Santa Sofía o la Basílica Cisterna ayuda a evitar colas y a organizar mejor el itinerario diario. Hay algunas entradas de proveedores que incluyen entrada + fast track. Si te preocupa el tiempo de colas, te recomiendo mirar esta opción.

¿Cuántos días son ideales para visitar Estambul por primera vez?

Con 3 días puedes conocer los principales barrios históricos y llevarte una primera impresión muy completa. Si dispones de más tiempo, 4 o 5 días permiten explorar la ciudad con más calma y añadir zonas menos turísticas como el lado asiático.

¿Cómo moverse por Estambul? Transporte público e Istanbulkart

El transporte público en Estambul es eficiente y fácil de usar. La mejor opción es comprar la Istanbulkart, una tarjeta recargable válida para tranvía, metro, autobuses y ferris públicos.

¿Es Estambul una ciudad segura?

Sí, Estambul es una ciudad segura para viajar por libre. En los lugares turísticos hay bastante presencia policial pero, como en cualquier gran ciudad, conviene estar atento en calles poco transitadas de noche, especialmente en áreas con mucha vida nocturna como Taksim.

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La entrada Estambul en 3 días: qué ver, itinerario + MAPA se publicó primero en Trazando Ruta.

Como ya viene siendo tradición anual, llega enero y, en un día tonto, me veo comprando un vuelo para una escapada de 3 días en invierno. Viajar a Italia en temporada baja se ha convertido en mi comodín: Milán, Bérgamo, Brescia y el lago di Como en un viaje, Bolonia y alrededores en otro; y ahora Génova.

Génova es una ciudad trampolín; para algunos de sube y baja de algún crucero veraniego por el Mediterráneo y para otros como salto a la conocida Cinque Terre. A pesar de que sus vuelos económicos y buena comunicación sirva para ello, desde aquí te animo a darle una oportunidad a la misma ciudad y a sus pueblos. Al ser un destino de costa, el invierno y la temporada baja es un momento excelente para visitar esta zona que en verano la masificación no deja ni un rincón sin gente. Aunque a mí me gusta mucho viajar en invierno a estos lugares, la mejor época si buscas temperaturas más agradables es primavera u otoño. En verano no te recomendaría una escapada solo para visitar Génova, pero si tu intención es recorrer la Riviera italiana y disfrutar del turismo de playa, conviene reservar con bastante antelación.

Si quieres salir de la ciudad, tienes varias excursiones desde Génova que puedes hacer en un día.

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Génova en 2 días, qué ver

Esta escapada a Génova duró 3 días: dos los dediqué a visitar la ciudad y el último a una excursión por el Golfo Paradiso y el Golfo del Tigullio, para conocer algunos pueblos pintorescos de la costa ligur.

Todo lo qué ver en Génova lo concentré en un mismo día, y el segundo lo dediqué íntegramente a recorrer los barrios de Boccadasse y Nervi.

Una de las primeras cosas que te recomiendo hacer en Génova es un free tour. A mí me gustan mucho para una primera toma de contacto y para conocer curiosidades e historia. En esta ocasión, ya fuera porque se agotaron las plazas o porque ese fin de semana no estaba programado, me quedé sin hacerlo. Si te interesa, conviene reservarlo con antelación.

Dicho esto, la mejor manera de recorrer la ciudad es caminarla y descubrir todos los lugares del mapa mientras te los vas encontrando. En este artículo he agrupado varios puntos de interés bajo un mismo título porque la gracia no es listarlos, sino acompañarte a recorrer Génova.

Los Caruggi, un laberinto medieval

Una red de callejones medievales estrechos y a veces oscuros, pensados en su origen como defensa y capaces de desorientar a cualquiera que no los conociera. En algunos, el sol apenas consigue colarse entre los muros de las viviendas que delimitan el paso. Durante la Edad Media, imagínatelos repletos de artesanos, mercaderes, transacciones y en definitiva, el centro comercial y social de la ciudad.

La mejor manera de descubrirlos es coger alguna de sus arterias principales y callejear entre las secundarias. Perder el rumbo y volverte a encontrar en algún punto de referencia que hayas cogido.

Si por otro lado quieres conocer más en profundidad lo que esconden estos callejones, te recomiendo que le eches un vistazo a este tour por las creuzes de Génova.

Catedral de San Lorenzo

En uno de esos paseos seguramente acabarás en la piazza di San Lorenzo, frente a la catedral homónima. Con elementos románicos y góticos, lo que más llama la atención es su fachada, decorada con hileras de mármol blanco y negro. Merece la pena detenerse un momento antes de entrar y fijarse en los detalles. El interior no defrauda y guarda una curiosidad poco habitual: una bomba sin detonar de la Segunda Guerra Mundial. La entrada a la iglesia es gratuita, y de pago subir a una de las torres campanario.

Piazza Ferrari y alrededores

Antes incluso de empezar a visitar Génova, lo más probable es que hayas pasado por la piazza Ferrari. Con su gran fuente central, donde el agua cae de forma simétrica cual margarita hidráulica, es el centro neurálgico de la ciudad. A su alrededor se alzan el Palazzo della Borsa, de ornamentación ostentosa, y el Teatro Carlo Felice, destruido durante la Segunda Guerra Mundial y reconstruido con una arquitectura propia de su época, completamente modernizada.

Via XX Settembre, la calle comercial de Génova

Desde la piazza Ferrari nace la arteria comercial de la ciudad, la via XX Settembre, siempre animada y con un flujo constante de gente. El primer tramo conserva unos soportales que recuerdan a los de Bolonia, aunque mucho más cortos, y conecta con otra plaza importante, la piazza della Vittoria. Presidida por un gran arco de triunfo, es un espacio abierto que da aire a la ciudad y termina en una escalinata verde rodeada de jardines, la scalinata delle Tre Caravelle.

En uno de los ramales de la via XX encontrarás la via San Vincenzo, que desemboca en una de las principales estaciones de tren de la ciudad, Genova-Brignole.

Otro punto interesante medio camuflado en esta zona es el Mercato Orientale di Genova. En su parte exterior se conserva el mercado de abastos tradicional, con paradas de pescado, carnicerías, fruterías, especias o flores. En el interior se encuentra el MOG, un espacio más moderno, lleno de bares y restaurantes de comida internacional, y que me recordó mucho al Time Out Market de Lisboa.

Porta Soprana y alrededores

Una de las antiguas entradas a la ciudad amurallada de Génova. Construida alrededor del siglo X, sufrió diversas modificaciones hasta la restauración actual. Hoy conecta el centro histórico con la Génova más moderna. Junto a ella se conservan los restos del claustro del monasterio de San Andrea, demolido en el siglo XX durante la reurbanización de la zona. Ambos formaban parte del antiguo barrio medieval de San Andrea, y el nombre de Soprana hace referencia a su posición ligeramente elevada respecto al resto de la ciudad.

Muy cerca se encuentra la que se considera la antigua casa de Cristóbal Colón, o al menos una reconstrucción de lo que pudo ser. Se cree que en la planta baja se ubicaba el taller de su padre, dedicado a la artesanía textil, y que la vivienda ocupaba la planta superior.

Los Palacios de Génova

Repartidos por toda la ciudad, Génova conserva numerosos palacios como legado de su pasado señorial en el que familias adineradas demostraban su poder. 42 de ellos forman parte de los Palazzi dei Rolli, declarados Patrimonio de la Humanidad, y se concentran principalmente en la via Garibaldi y en calles como via Balbi o via Cairoli.

Por decreto, las familias propietarias estaban obligadas a alojar en sus palacios a las visitas de Estado que llegaban a la ciudad. La asignación dependía tanto del rango del huésped como del poder de la familia anfitriona.

Más allá de los Rolli, paseando por Génova irás encontrando otros palacios renacentistas y barrocos que reflejan el esplendor económico de la época. Camina por la via Garibaldi y detente ante las fachadas del Palazzo Lomellino, el Palazzo Rosso, el Bianco o el Doria-Tursi. Si dispones de tiempo, es posible visitar su interior y recorrer patios, frescos y estancias de decoración exuberante.

Si quieres saber un poco más de la Edad de Oro, la mejor manera es entrar a visitar los Palacios de Rolli es con un guía (actividad en inglés).

Además, merece la pena prestar atención al Palazzo Ducale, al Palazzo San Giorgio junto al puerto, al Palazzo Spinola o al Palazzo Reale di Genova.

Basílica de la Santissima Annunziata del Vastato y otras iglesias de Génova

Probablemente la iglesia que más sensación de impacto me causó, más allá de la catedral. El exterior, relativamente sobrio, no anticipa el interior barroco y cargado de detalles. Nada más entrar, una nave amplia te recibe con bóvedas cubiertas de frescos, elementos dorados y columnas que sostienen todo el conjunto. Las naves laterales y las capillas mantienen el mismo nivel, creando una armonía que se percibe al recorrerla con calma.

Otras iglesias interesantes qué ver en Génova son la iglesia di San Siro, la de San Filippo Neri y la chiesa del Gesù e dei Santi Ambrogio e Andrea, la más bonita de las tres y que encontrarás junto al palazzo Ducale y la plaza Ferrari.

Puerto de Génova

Resulta difícil hablar de Génova sin mencionar su puerto, motor económico y comercial durante siglos. Un paseo por la zona basta para entender su importancia histórica. Si te interesa profundizar, el Galata Museo del Mare es una buena opción. Si no, basta con caminar por el Porto Antico, localizar el submarino Nazario Sauro, retirado de la flota marítima italiana y hoy convertido en museo, o acercarte al Galeone Neptune, una réplica de cine de un galeón al cuál para visitarlo deberás pagar entrada.

Siguiendo por el puerto, llama la atención un esférico ascensor que como un globo amarrado se eleva en busca de unas bonitas vistas al puerto. El ascensor panorámico de Bigo considero que es una atracción turística prescindible, pero ahí está para quien quiera subir.

Castello d’Albertis

Dejo para el final una de las mejores visitas de Génova, aunque paradójicamente fue lo primero que hice. Situado en una colina del barrio de Castelletto, fue la residencia del capitán Enrico Alberto D’Albertis y hoy alberga un museo. Construido en el siglo XIX, llegar hasta aquí implica una buena subida, pero el paseo entre jardines cuidados y las vistas sobre el puerto compensan el esfuerzo. Recorrer el exterior es gratuito y el interior puede visitarse por un precio asequible.

Boccadasse y Nervi, día 2 en Génova

Después de exprimir el centro histórico, el segundo día toca salir de la Génova más urbana para visitar dos antiguos pueblos pesqueros que acabaron integrándose en la ciudad.

Hay varias maneras de llegar y distintas combinaciones posibles. Si hace buen tiempo, lo ideal es hacerlo al revés de como lo hice yo y terminar el día regresando hacia el centro con el atardecer sobre el Mediterráneo. En mi caso, la previsión era de lluvia y nubes, así que el orden no cambiaba demasiado la experiencia.

Mi plan comenzó con un paseo matutino desde mi alojamiento en Génova hasta el inicio de Corso Italia, un paseo marítimo paralelo al mar que conecta el centro con Boccadasse. Es un recorrido corto y agradable, muy frecuentado por los genoveses para caminar, correr o ir en bici. Si puedes elegir, este paseo gana mucho al final del día, con un helado en la mano y el sol cayendo sobre el mar.

Boccadasse

Boccadasse es un preciosísimo barrio dedicado al mar con casitas apelotonados alrededor de una bahía con fachadas en tonos pastel. Una típica estampa de pueblito italiano que quema carrete.

Desde la playa, cruza hacia el interior y adéntrate en sus callejones hasta llegar, guiado por la torre, a los pies del Castello Casareto, donde se abre un mirador. Más allá de esta postal, el barrio se extiende a lo largo de una calle principal en la que encontrarás el autobús que te llevará hasta tu siguiente parada del día, el barrio de Nervi.

Si como a mí te gusta andar y te preguntas si puedes ir andando desde Boccadasse a Nervi (o viceversa), la respuesta es sí. El recorrido no es un sendero costero propiamente dicho, ya que discurre paralelo a la carretera, pero ofrece algunos puntos desde los que asomarse al mar y obtener buenas vistas de ambos barrios. Si cuentas con poco tiempo, el autobús es más práctico; si no, la caminata es una opción perfectamente viable.

Otra manera de ir desde Boccadasse a Nervi es coger el tren, aunque la estación queda algo más alejada que la parada de autobús.

Nervi

Según el medio de transporte, llegarás a un extremo u otro de Nervi. Si bajas del autobús enNervi/Capolinea, lo mejor es descender directamente hacia el antiguo puerto. En esta coqueta bahía se concentran algunos barcos y restaurantes, y desde aquí comienza uno de los paseos más agradables de la ciudad.

La passeggiata Anita Garibaldi recorre unos 2 kilómetros junto al mar, uniendo el puerto antiguo con la playa de Capolungo. El sendero es precioso. Caminarás paralela al mar, con unos acantilados cortados a cuchillo donde las olas rompen con toda la intención de seguir moldeándolos. En algunos tramos, el paisaje recuerda a los flysch de Zumaia, en el País Vasco, por el corte limpio de las formaciones rocosas.

A lo largo del recorrido hay bancos donde sentarse, mirar el mar y simplemente estar. Caminar sin prisa, dejar pasar el tiempo y recordar que, a veces, no hacer nada también forma parte del viaje. Y está bien así.

Si tienes más días para visitar Génova, un buen plan es lanzarte a explorar los pueblos más bonitos de la costa ligur con alguna de estas excursiones de un día desde Génova, que incluyen pueblos tan bonitos como Portofino.

Dónde dormir en Génova

La mejor zona dónde dormir en Génova es en alguna de las vías cercanas al centro histórico. Hay tanto opciones de hoteles económicos como apartamentos completamente equipados para aquellos que como a mí nos gusta ahorrar un poco en comidas fuera.

Mi alojamiento en Génova: yo me hospedé en el apartamento U Papaviu Cairoli, situado en la via Cairoli. Amplio, céntrica, perfectamente equipado y como si fuese tu casa pero en Génova.

Si este no te acaba de encajar aquí te dejo otros hoteles dónde dormir en Génova:

• Le Due Piazze, apartamentos de 1 o 2 dormitorios, amplios, muy luminosos y céntricos.
• B&B Hotel Genova City Center, un hotel barato en Génova con habitaciones individuales o dobles, baño privado y recepción 24h.
• Porto Antica Torre Piccamiglio, un hotel ubicado en un edificio histórico con una terraza panorámica y situado en el centoro.

Génova en 2 días: itinerario y mapa

Te dejo a continuación todos los lugares qué ver en Génova durante 2 días en este mapa. Para navegar por él, solamente tienes que hacer clic en la imagen y ya lo tienes listo.

FAQS: organiza tu viaje a Génova

¿Cómo ir del aeropuerto de Génova al centro?

La forma más rápida es el Volabus, que conecta el aeropuerto con las estaciones de Genova Brignole y Genova Piazza Principe en unos 30 minutos. También puedes ir en taxi o contratar este traslado privado directamente a tu hotel.

¿Merece la pena visitar Nervi y Boccadasse si tienes pocos días?

Sí, sobre todo si quieres ver la cara más costera y local de Génova. Boccadasse se visita rápido y Nervi ofrece uno de los paseos junto al mar más agradables de la ciudad. Si solo tienes un día, prioriza el centro histórico; con dos, encajan muy bien.

¿Es buena idea usar Génova como base para visitar la Liguria?

Sí. Génova está muy bien conectada por tren regional con la costa ligur y permite hacer excursiones cómodas de un día a pueblos cercanos.

SIGUE VIAJANDO POR ITALIA…

La entrada Qué ver en Génova en 2 días + MAPA se publicó primero en Trazando Ruta.

En esta guía te explico cuáles son las mejores zonas donde dormir en Estambul y te dejo hoteles recomendados en cada barrio, desde opciones económicas para viajeros con presupuesto ajustado hasta alojamientos más lujosos.

Durante nuestra ruta por Turquía de 10 días, pasamos 3 días visitando Estambul que coincidieron con nochevieja. Nos encontramos con precios totalmente disparados, tanto en hoteles a priori baratos, como por supuesto en los más lujosos. Fuera de la noche del 31 de diciembre, la temporada baja se dejó entrever y los precios eran más asequibles. Ten esto en cuenta si estás pensando en visitar Estambul en fin de año ya que entonces te recomiendo mucho que reserves tu hotel con antelación, igual que en la temporada alta.

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Qué zonas y barrios hay en Estambul

Para elegir la mejor zona donde alojarse en Estambul creo que, si no has estado en la ciudad, te ayudará tener un mapa visual de los distintos barrios.

La delimitación que he hecho de cada zona es orientativa, son los límites administrativos exactos, pero que te ayudarán a ubicarte en la ciudad.

A grandes rasgos:

• Sultanahmet: es el barrio antiguo y donde se encuentran la mayoría de lugares turísticos como la Mezquita Azul, Santa Sofía, etc… Para una primera visita a la ciudad, es la mejor opción donde buscar alojamiento.
• Beyoğlu es un distrito en el que he separado la zona de Galata, la zona de Taksim y de Karaköy. Es una zona céntrica, bien conectada y con mucho ambiente.
• Kadiköy: se encuentra en la parte asiática de la ciudad y lo recomiendo para aquellos que van a pasar mucho días en Estambul o buscan una zona más residencial.

Te interesa: Cómo ir del aeropuerto de Estambul al centro

Dónde dormir en Sultanahmet

Sultanahmet es el corazón histórico de Estambul y, como te he dicho, el mejor lugar para alojarse si es tu primera vez a la ciudad. De hecho, fue la zona que nosotros elegimos para arrancar nuestro viaje por Turquía.

Lo positivo es que estarás cerca de todos los lugares turísticos, es una zona segura y relativamente tranquila cuando cae la noche, hay restaurantes y una buena oferta de alojamientos.

Lo negativo es que es la zona más turística por lo que los precios serán más altos que en otros barrios residenciales o locales y que si buscas ambiente o vida nocturna, no es tu barrio.

Dónde dormir en Estambul

Hoteles recomendados Sultanahmet

€ – económico

Rose Bouquets Hotel

Ubicado en una casa otomana del siglo XIX, ofrece una terraza con vistas panorámicas al mar y una decoración en madera.

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€€ – rango medio

Celine Hotel

Situado al lado de la Mezquita Azul, sus habitaciones son amplias con suelo de madera y un ofrecen un buen desayuno.

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€€€ – lujo

AJWA Sultanahmet

Decorado con estilo otomano y decorado con alfombras estil Tabriz hechas a mano, cuenta con una zona de spa y piscina interior.

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Dónde alojarse en Beyoğlu: Galata, Taksim y Karaköy

Beyoğlu es un distrito bastante grande al norte de Sultanahmet, al lado del cuerno de oro y conectado con la parte más histórica de la ciudad a través del puente Galata. En ella he separado tres zonas/barrios como las mejores zonas para alojarse.

Hoteles en Taksim

Probablemente es la zona con más vida nocturna de la ciudad y con más ambiente. Con la plaza Taksim como epicentro, la calle Istiklal la conecta con el barrio de Galata al sur y es el eje comercial de la ciudad. Ella y sus alrededores están repletas de restaurantes, tiendas, bares y si realmente buscas ambiente, nocturno o no, lo encontrarás en Taksim.

Alojamiento en Beyoğlu, Estambul

Dónde dormir en Taksim

€ – económico

Rodin Hostel

Un hotel barato en Taksim que cuenta tanto con habitaciones dobles con baño privado como habitaciones compartidas.

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€€ – rango medio

Magnova Studios

Situado en la avenida Istiklal, si buscas un apartamento o estudio en Estambul, este es una fantástica opción.

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€€€ – lujo

CVK Park Bosphorus Hotel

Piscina, sauna, baño turco… un hotel de lujo con habitaciones, suites y apartamentos con vistas al Bósforo.

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Alojamiento en Galata

Un poco más alejado del ambiente de Taksim y situado alrededor de la Torre Galata encontrarás el barrio que lleva su mismo nombre. Es una zona perfecta donde alojarse en Estambul porqué se encuentra cerca de la zona histórica, cerca del cuerno del oro y del Bósforo y cerca de la zona de marcha. Todo esto y en un barrio más tranquilo y bien conectado aunque con unas cuestas que tela. Si tienes algún problema de movilidad, igual no es tu barrio.

Alojamiento en Beyoğlu, Estambul

Mejores hoteles en Galata

€ – económico

Karakoy Aparts Hotel

Un hotel muy bien situado con habitaciones dobles o apartamentos para un total confort a buen precio.

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€€ – rango medio

Rooms Galata

Habitaciones y estudios con un diseño elegante, espaciosas y con una ubicación excelente perfecta para parejas.

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€€€ – lujo

CVK Park Bosphorus Hotel

Ubicación excelente y habitaciones y suites con una decoración contemporánea y cuidada al detalle.

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Hoteles donde dormir en Karaköy

Karaköy es la mejor opción si buscas un ambiente más refinado, vistas al mar y que esté bien conectado tanto con la parte histórica como con el lado asiático. Está lleno de cafés y tiendas estilo boutique, restaurantes con terrazas con buenas vistas y además tienes el puerto al lado, ya sea para salir a hacer un crucero por el Bósforo como para ir lado asiático.

En Karaköy encontrarás algunos hoteles lujosos (aunque el podio en esta categoría se lo lleva la zona de Ortaköy) pero también hay oferta de hoteles baratos si buscas en las calles del interior tocando a Galata.

Alojamiento en Beyoğlu, Estambul

Dónde dormir en Karaköy

€ – económico

Casa Rosa

Habitaciones con una bonita decoración, gran situación y precio muy buena. Una propuesta excelente.

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€€ – rango medio

Pandan Karaköy

Uno de los mejores hoteles relación calidad-precio de Karaköy con buenísimas puntuaciones.

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€€€ – lujo

Hotel de Reve Galata

Un hotel con instalaciones de lujo a un buen precio. Habitaciones espaciosas, acogedoras y contemporáneas.

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Dónde dormir en Kadiköy, la parte asiática de Estambul

De toda la parte asiática de Estambul, probablemente sea Kadiköy la mejor zona para alojarse. Si buscas una estancia larga o un ambiente más local, Kadiköy tiene fama para ello. No lo recomendaría si vas a estar un par de días a la ciudad puesto que se aleja un poco de todos los lugares más turísticos.

Una zona de Kadiköy que se ha puesto de moda (nunca mejor dicho) recientemente, es el barrio de Moda. Clama de ser una zona más hipster, perfecta para viajeros con menor presupuesto y un ambiente tranquilo.

Dónde dormir en Estambul

Alojamiento en Kadiköy, lado asiático

€ – económico

Yolo Hostel

Habitaciones dobles y camas en dormitorios compartidos perfectos tanto para viajeros en solitario como parejas.

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€€ – rango medio

Sun Suites

Un apartamento sencillo, bien ubicado y en una zona tranquila perfecta para un campamento base.

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€€ – medio-alto

Dekalb Hotel

Cuenta con habitaciones espaciosas, buenas vistas a la ciudad o al mar y una decoración cuidada al detalle.

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FAQS

¿Es mejor alojarse en la parte europea o asiática de Estambul?

La parte europea es más práctica y cerca de todos los lugares qué ver. La parte asiática es más local y económica.

¿Cuál es la mejor zona donde alojarse en Estambul por primera vez?

Si es tu primera vez, te recomiendo la parte europea. Sultanahmet o Beyoğlu son las zonas más cómodas.

¿Cuánto tiempo necesito para ver Estambul?

Todo el tiempo que le puedas dedicar ya que es una ciudad muy grande. Con 3 días puedes llevarte una buena impresión de lo que puede ofrecerte. Idealmente 5 días.

¿Es seguro alojarse en Sultanahmet, Beyoğlu o Kadıköy?

Sí, en general son zonas seguras y muy transitadas. De noche, como en cualquier otra ciudad, conviene estar más alerta y evitar calles demasiado solitarias, especialmente en Taksim, pero en general son barrios muy frecuentados por turistas.

Si tienes claro qué tipo de viaje quieres hacer, elegir dónde alojarse en Estambul es sencillo. Empieza por decidir la zona que mejor encaja contigo y, a partir de ahí, busca un hotel bien ubicado y con buenas conexiones. Dormir en el barrio adecuado hará que tengas una mejor experiencia visitando Estambul.

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La entrada Mejores zonas donde alojarse en Estambul (qué barrio elegir y por qué) se publicó primero en Trazando Ruta.

Voy a ir directa al grano ya que al organizar un viaje a Turquía, si es tu primera vez, vas a recibir mucha información de golpe y lo mejor es dedicar el tiempo a planificar qué lugares ver en Estambul y el resto de Turquía.

Te interesa: Dónde alojarse en Estambul, las mejores zonas y barrios

Cómo ir desde el aeropuerto internacional de Estambul (IST) al centro

El aeropuerto internacional de Estambul (IST) se encuentra a unos 40 km al norte de la ciudad y en el lado europeo. Es el aeropuerto más importante del país y probablemente es dónde llegará tu vuelo. Está perfectamente conectado con la ciudad de Estambul por todo tipo de transporte así que según las horas de llegada y tu presupuesto te vendrá mejor utiliza uno u otro.

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Metro, la mejor manera de llegar a Estambul desde el aeropuerto

Y digo la mejor porqué es la más barata y, aunque hay que hacer algunos transbordos según donde esté tu alojamiento en Estambul, es la mejor si dispones de tiempo, viajas ligero y con bajo presupuesto.

La línea que conecta el aeropuerto de IST con Estambul es la línea M11. No te lleva directamente al centro sino que hace el recorrido hasta la estación de Gayrettepe. Una vez allí, podrás hacer los transbordos necesarios para llegar a tu hotel. Para ir a buscar la entrada al metro desde el aeropuerto, solo hay que seguir las indicaciones «METRO» con una U en un recuadro rojo.

El metro de Estambul opera desde las 06:00 a las 00:00h y la línea M11 tiene trenes cada 8-10 minutos. La mejor manera de coger el metro y moverte por Estambul será comprando la Istanbulkart.

Ahora ya que sabes cómo funciona la Istanbulkart y como salir del aeropuerto de IST en metro hacia el centro solo te queda mirar la red de transporte para calcular cuánto tardas en llegar desde el aeropuerto de Estambul a tu alojamiento.

Cómo ir desde el aeropuerto de Estambul (IST) a Sultanahment

La M11 (violeta) circula desde el aeropuerto hasta la parada de Gayrettepe. Allí podrás hacer un largo transbordo hacia la línea M2 (verde), que deberás coger dirección Yenikapi.

Si te diriges a la zona de Taksim, deberás bajarte en la parada con ese mismo nombre.

Si por lo contrario te diriges a Sultanahment, deberás bajarte a la parada de Vezneciler. Allí te tocará o bien caminar, según veas y según donde esté tu alojamiento, o caminar un poco por el exterior y hacer un último transbordo para coger un tranvía. La línea T1 es la te llevará hasta el corazón de Sultanahment.

Cómo llegar desde IST a la zona de Galata o Karaköy

Siguiendo la misma combinación M11 + M2, deberás bajarte en la parada de Şişhane. Una vez allí, para ir a la zona de Galata deberás buscar en maps cómo llegar a tu alojamiento.

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Para ir hasta Karaköy, o bien bajas andando o desde Şişhane haces transbordo hasta la estación de Beyoğlu donde cogerás el histórico F2 oTünel y te llevará directamente a Karaköy. Si tu alojamiento se encuentra en Karaköy pero más al norte, otra opción para llegar es bajarse en la estación de Taksim y allí coger el F1 hasta el muelle de Kabataş.

Metro desde el aeropuerto de Estambul (IST) hasta Kadiköy, la zona asiática

Si te alojas en la zona asiática de Estambul y quieres llegar en metro desde el aeropuerto internacional (IST) tienes que seguir las mismas indicaciones de M11 + M2 pero en esta ocasión llegar hasta el final de la línea verde, en la parada de Yenikapi. Allí podrás hacer transbordo a la línea de Marmaray, (la B2) dirección Gebze y bajarte en Ayrılık Çeşmesi. Una vez llegues y según donde te alojes, puedes ir caminando o coger la línea rosa M4 y hacer una parada hasta llegar a Kadiköy.

Autbouses Havaist, el shuttle del aeropuerto

La flota de autobuses Havaist cuenta con varias líneas que salen del aeropuerto internacional de Estambul y te llevan a diferentes lugares de la ciudad con pocas paradas intermedias. El precio es mayor que el metro pero un billete suele rondar los 6-7€ según donde vayas y como esté el cambio.

Utilizar el bus Havaist es perfecto para aquellos viajeros que llegan tarde o a primera hora de la mañana, ya que el servicio de autobuses funciona 24h, viajan ligero y no quieren gastar mucho dinero. El tiempo de trayecto variará mucho según el tráfico pero, si llegas de día y en hora punta, plantéate usar la red de metro.

Para coger los autobuses, deberás dirigirte a la planta -2 y allí en la pared verás un panel gigante con todas las líneas de bus y su dirección.

• La línea HVL-11 te llevará a Sultanahment
• Para ir a Taksim en bus, deberás coger la HVL-9
• La zona de Galata y Karaköy no están directamente conectadas con el bus pero puedes coger el que va a Taksim y allí hacer transbordo hacia el metro.
• Par ir a Kadiköy deberás coger la 14 hasta la terminal de ferry Y hacer transbordo a un barco o bien si quieres ir directo la HVL-6.
• Si necesitas hacer conexión con el aeropuerto de Sabiha Gökçen (SAW), el HVL-13 te llevará sin paradas.

Ten en cuenta que el número de bus que coger puede cambiar si la compañía así lo decide así que antes de viajar, compruébalo en la página de Havaist.

Transporte privado, la manera más cómoda de llegar a tu hotel

Aunque es la manera más cómoda, confortable y tranquila de llegar a tu hotel, sobre todo si llegas a horas intempestivas o viajas con mucho equipaje, también es la más cara. Pero ¡ojo! si viajas en grupo o en familia, puede que quieras echarle un vistazo ya que no te saldría tan caro y encima te dejan a la puerta de tu hotel.

Si vas en transfer, a tu llegada al aeropuerto lo más común es que una persona te esté esperando con tu nombre escrito a un cartel. Puedes contratar el transfer directamente con tu hotel o bien mirar las siguientes opciones:

• Traslado desde el aeropuerto de Estambul al centro: el precio variará según la cantidad de viajeros que seáis ya que el precio es para todo el coche. Para que te hagas una idea, un traslado de 4 personas hasta Sultanahment te puede salir a unos 16€ por persona. Un viaje de grupo de 6 personas, a unos 7€, casi igual que los autobuses Havaist pero te dejan en la puerta.
• Traslado privado barato desde el aeropuerto de IST al centro: si no te importa pagar pero no quieres dejarte un pastizal, este traslado privado sale a menos de 30€ por persona (independientemente del número de personas) y te deja al hotel.

Otras maneras de llegar del aeropuerto internacional de Estambul al centro

El metro, los buses Havaist y los transfers privados son, en mi opinión, las mejores maneras para llegar al centro de la ciudad. No obstante también puedes ir en:

• Bus público: teniendo los Havaist y por ahorrarte unos euros no me parece que compense hacer más paradas y el trayecto más largo. Puestos a comprar, creo que es mejor coger un Havaist.
• Taxi: si comparamos el transporte privado, creo que precio a precio es mejor un transfer ya que éste no depende del tráfico y en el caso del taxi, puede que te acabe saliendo más caro si por lo que sea el trayecto demora más. Es mejor utilizar este transfer que un taxi. Si por lo que sea quieres coger uno, encontrarás de tres tipos: el naranja/amarillo (el más económico), el azul (más caro) y el negro (más lujoso). En la página web del aeropuerto puedes un precio aproximado de lo que te costaría el trayecto según la zona.

Cómo ir del aeropuerto de Sabiha Gökçen (SAW) al centro de Estambul

El aeropuerto Sabiha Gökçen (SAW) se encuentra al este de la ciudad, a unos 48 km y en el lado asiático.

Siguiendo la misma dinámica, la mejor manera de ir del aeropuerto de Sabiha Gökçen (SAW) al centro de Estambul es el metro seguido de la flota de buses lanzadera que en este aeropuerto es la de Havabus.

El metro, el mejor transporte desde Sabiha Gökçen (SAW) a Estambul

El metro es la manera más barata que tienes de llegar desde Sabiha Gökçen (SAW) al centro de Estambul.

En este caso es la línea rosa M4 que conecta el aeropuerto SAW con el lado asiático de Estambul, en la zona de Kadıköy. El trayecto es bastante largo y se tarda aproximadamente 1 hora.

Si tu alojamiento se encuentra en el lado asiático, puedes bajarte directamente en Kadiköy pero, si te alojas al lado europeo, tu parada será Ayrılık Çeşmesi. Una vez allí, podrás coger la línea subacuática Marmaray para llegar al lado europeo.

• Para ir hasta Sultanahment: las misma línea de Marmaray te llevará hasta el centro. Deberás bajarte en la parada de Sirkeci y la línea de tranvía T1 dirección Bağcılar te dejará en Sultanahmet. 
• Si quieres llegar hasta la zona de Karaköy: desde la parada de Sirkeci, deberás coger el mismo tranvía, el T1, pero dirección Kabataş y en 2 paradas llegas a tu destino.
• Para ir desde Sabiha Gökçen (SAW) hasta Galata o Taksim, una vez llegues a Sirkeci, deberás coger el T1 dirección Kabataş y bajar en Karaköy, desde donde o bien puedes ir andando, o bien coger el tranvía F2 o Tünel hasta la estación de Şişhane. Aquí estarás en la zona de Galata y si quieres llegar hasta Taksim, te quedaría hacer transbordo a la línea de metro M2 (verde).

Leído puedo ser un poco caótico pero, con mapa en mano, es muy fácil.

Otra cosa que te va a venir muy bien es tener internet nada más poner un pie al país. Con una eSIM puedes tener datos desde el momento que aterrizas y utilizar Google Maps para saber qué líneas de metro o bus tienes que coger. Es una herramienta estupenda para ver los diferentes transportes públicos y planificar como ir de un sitio a otro.

Autobús Havabus, otra manera de llegar a Estambul

En el caso del aeropuerto de Sabiha Gökçen (SAW), es la empresa Habas quien funciona como bus lanzadera entre el aeropuerto y el centro de Estambul.

En su página puedes ver los horario y precio de cada línea y así calcular en función de cuando llegues y donde vayas qué línea coger.

Transporte privado, la forma más cómoda de llegar a Estambul desde SAW

Si llegas tarde, vas muy cargado o por el motivo que sea quieres que te dejen directamente al hotel, o bien coges un taxi o un traslado privado.

• Traslado privado con Civitatis: el precio dependerá del número de personas que seáis. A mayor grupo, mejores ofertas ya que el precio es por vehículo. Los hay de 2 personas, 4, 6…
• Traslado privado desde SAW a Estambul: otra empresa que puedes utilizar para contratar el traslado es Get your guide. El mejor precio lo encontrarás al comparar las dos opciones.

FAQS

¿Es necesario comprar la Isanbulkart?

Tanto si vas a estar en la ciudad 1 día como varios, es bastante útil para moverte por Estambul ya que tiene todo el transporte integrado y es económico.

Llego al aeropuerto de la madrugada, ¿cómo voy a Estambul?

Si llegas de madrugada a IST, la opción más económica es el bus Havaist y en SAW, el bus Havabus. Si quieres lo más cómodo y práctico, coge un traslado privado hasta tu hotel.

¿Necesito cambiar dinero en el aeropuerto?

No es necesario y además te recomiendo que no lo hagas ya que te darán mejor cambio en Estambul que en el aeropuerto. Tanto el metro como los shuttle los puedes pagar con tarjeta.

¿Puedo comprar una tarjeta SIM en el aeropuerto?

Sí puedes pero, si no quieres lidiar con el proceso de comparar compañías y precios, te recomiendo que uses una eSIM. La compras en tu casa y la activas nada más aterrizar. Yo utilicé la de HolaFly pero puedes compararla con la de Saily y elegir la que te salga mejor.

SIGUE VIAJANDO POR TURQUÍA…

La entrada Como llegar del aeropuerto de Estambul al centro se publicó primero en Trazando Ruta.

Llega el invierno y se nos plantan 10 días de vacaciones incluidos fin de año. Hace tiempo pasé un fin de año en Marruecos, en la ciudad de Fez, y desde entonces que no había vuelto a estar fuera por esta fecha tan señalada. En esta ocasión, fue Estambul la encargada de darnos la entrada al nuevo año y la bienvenida a un país que nos ha maravillado y dejado con ganas de seguir recorriéndolo poco a poco.

Itinerario de viaje a Turquía en 10 días

En esta ruta por Turquía de 10 días visitamos Estambul durante 3 días, cogimos nuestro coche de alquiler y bajamos hasta Pamukkale para visitar el conocido como castillo de algodón, las ruinas de Hierapolis y otras sorpresas que nos descubrió la zona. Desde allí, y de camino al Egeo, paramos por la zona de Éfeso y después recorrimos la sinuosa costa visitando algunos de los pueblos más coloridos de Turquía. Un viaje de diez, que se acuñó a fuego lento y que nos dio una pincelada de lo que nos puede ofrecer el resto de país.

Antes de ponerte a preparar un viaje a Turquía por libre ten claro que si no dispones de muchos días puede que te toque descartar lugares. Y no pasa nada. Aunque siempre nos empeñamos en viajar y empezar a tachar lugares de la lista, la trayectoria de este blog me ha enseñado que hay que soltar para disfrutar, poner pausa y viajar lento. Si hay lugares que dejas fuera, como yo dejé la Capadoccia, no te abrumes, ya volverás.

A la hora de diseñar este itinerario primé el hacer una ruta en coche lenta, con lugares qué ver que se encontrasen cercanos entre ellos, que no hacer muchos quilómetros para solamente llegar a la Capadoccia y quedarme con un lugar. No obstante, esta ruta por Turquía es totalmente personalizable y adaptable tanto a una semana de viaje o a un itinerario de 15 días.

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Día 1 – 4: Estambul

La ciudad entre dos continentes nos recibió por la tarde, así que apenas tuvimos margen para algo más que hacer el check-in en nuestro hotel de Sultanahmet y salir a probar un primer bocado de la gastronomía turca. Para organizarnos y repartir los lugares que ver en Estambul, dividimos la ciudad por zonas y dedicamos cada día a un barrio distinto.

Alojamiento en Estambul: para una primera vez a la ciudad, los hoteles de Sultanahment son una buenísima opción.

Desde el antiguo hipódromo, la actual plaza de Sultanahmet funciona como centro neurálgico desde el que se accede a las principales visitas de esta parte de la ciudad. Comenzamos el día recorriendo la Mezquita Azul, Santa Sofía y la Basílica Cisterna. Por la tarde, nos centramos en el Palacio Topkapi, desde donde vimos caer el sol sobre el Bósforo, y terminamos callejeando por el barrio para cerrar el día con calma.

El segundo día en Estambul lo dedicamos a descubrir la mezquita de Süleymaniye, una de mis favoritas, además del Gran Bazar y el Bazar de las Especias. Después cruzamos el puente de Galata y nos perdimos entre las calles de Beyoğlu y Taksim, para acabar la jornada paseando junto a la orilla del Bósforo.

Te interesa: Estambul en 3 días, qué ver + itinerario diario + mapa

El tercer y último día en la ciudad yo llevaba desde el aterrizaje con fiebre, así que contacté con el seguro de IATI. A través del chat médico pude hablar con un doctor que ajustó las pautas de medicación. Como no tenía fuerzas para salir, me quedé descansando en el hotel mientras Xabi aprovechó para explorar la zona de Fatih, incluido el barrio de Balat y Fener, conocido por sus calles coloridas.

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Día 5: Viaje Estambul – Cumalizik – Pamukkale

Nos despertamos con parte de la ciudad cubierta de nieve: las temperaturas se habían desplomado durante la noche.

Dejamos el hotel y nos dirigimos al aeropuerto de Estambul (IST) para recoger el coche de alquiler con el que recorreríamos Turquía. Reservamos a través de Discover Cars, con seguro a todo riesgo sin franquicia.

El día se presentaba largo, con muchas horas de conducción por delante, y teníamos previsto llegar a Pamukkale entre las 19 y las 20 h. Para no hacer el trayecto del tirón, hicimos una parada en Cumalıkızık, un pequeño pueblo de casas otomanas que nos recibió completamente nevado. Tras pasear por sus calles y comernos un par de simits de sésamo, retomamos la ruta hacia Pamukkale, donde llegamos más o menos a la hora prevista.

Nuestro alojamiento en Pamukkale: Naturalis Pamukkale Hotel, una habitación doble grande, con baño privado, todo limpísimo, piscina y una atención de diez.

Día 6: Pamukkale, Hierapolis, Ladiocea

Después de un abundante y reconfortante desayuno turco, comenzamos el día visitando Pamukkale, conocido como el castillo de algodón: unas terrazas de travertino formadas por depósitos de carbonato de calcio que le dan ese característico color blanco. Al amanecer, una decena de globos aerostáticos llenaban el cielo rosado, sobrevolando tanto las piscinas de aguas termales como el yacimiento arqueológico de Hierápolis.

Dedicamos casi toda la mañana a recorrer ambos espacios. Primero disfrutamos de las terrazas, la mayoría secas y protegidas, por las que no se puede caminar, y algunas pocas con agua termal en las que sí es posible bañarse. Otra opción son las piscinas de Cleopatra, aunque durante nuestra visita estaban cerradas por trabajos de restauración.

Continuamos la jornada explorando a fondo Hierápolis, recorriendo todos sus rincones. Esta antigua ciudad termal grecorromana destaca especialmente por su impresionante anfiteatro, muy bien conservado, y por el Plutonio, considerado la entrada al inframundo.

Te interesa: Qué hacer en Pamukkale y alrededores en 1 día

Desde allí, nuestra ruta por Turquía siguió hasta la cercana cueva de Kaklık, una cavidad con pequeñas piscinas de travertino. El recorrido es circular y está adaptado con pasarelas de madera, lo que permite visitarla cómodamente y, al mismo tiempo, proteger el entorno.

Para cerrar el día, nos desplazamos hasta la antigua Laodicea, una importante ciudad comercial fundada en época helenística, donde pueden verse restos como la gran ágora o varios anfiteatros. Aprovechando la puesta de sol, hicimos el siguiente tramo de carretera que nos llevó desde Pamukkale hasta Şirince.

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Día 7: Éfeso, Selçuk y Sirince

Arrancamos un día lluvioso y gris con un desayuno turco antes de visitar las ruinas de Éfeso, uno de los conjuntos arqueológicos más importantes del país. Más allá de su teatro, fue la biblioteca lo que realmente nos dejó sin palabras. Recorrimos el yacimiento sin prisas, explorando calles, restos y rincones de la antigua ciudad.

Para completar la jornada, visitamos lo que queda del Templo de Artemisa, una de las antiguas maravillas del mundo, y paseamos por Selçuk, una ciudad tranquila con la basílica de San Juan y su castillo. Terminamos el día acercándonos al pintoresco pueblo de Şirince. Rodeado de montañas, olivares y campos de mandarinas, conserva una arquitectura otomana muy marcada, con casas blancas, entramados de madera y calles empedradas llenas de tiendas y restaurantes.

Te interesa: Qué ver en Éfeso y alrededores en 1 día

Alojamiento en Éfeso: alojarse tanto en Selçuk como en el pequeño pueblo de Sirince son una opción buena para visitar esta zona.

Día 8: Teos, Alaçati, Çesme

Este itinerario de 10 días por Turquía va llegando a su fin, así que los dos últimos días dejamos un poco de lado el enfoque más cultural para centrarnos en descubrir algunos pueblos de la costa del Egeo.

Te interesa: Qué ver en Alaçati y Cesme, la costa del Egeo turco

Antes, hicimos una breve y agradable parada en la antigua ciudad de Teos, donde las pocas ruinas que se conservan aparecen dispersas entre olivos centenarios y ofrecen buenas vistas del entorno. Desde allí continuamos la ruta en coche hasta Alaçatı, un pueblo conocido por sus calles adoquinadas, fachadas de colores, flores y pequeños detalles que invitan a pasear sin rumbo. Pasamos por sus molinos antes de seguir hasta la cercana Çeşme.

Esta ciudad costera nos recibió con la calma propia del invierno y la baja temporada, permitiéndonos recorrer con tranquilidad su paseo marítimo y el puerto, siempre con la mirada puesta en la sólida fortaleza que vigila la ciudad.

Para aprovechar mejor el tiempo, muchos de los desplazamientos los hicimos al atardecer, así que, una vez terminado el día, pusimos rumbo a Foça. Nos encontramos con una localidad costera animada, ideal para salir a cenar y descubrirla bajo la luz de las farolas.

Te interesa: Qué ver en Foça, un pueblo que colonizó el Mediterráneo

Nuestro alojamiento en Foça (Focea): Foça Kybele, un hotel con habitaciones amplias, baño privado, cama muy cómoda y con propietarios muy amables.

Día 9: Focea, Cunda, Ayvalik

Foça merece también una visita a la luz del día. El ambiente es mucho más pausado —seguimos en temporada baja— y nos permite recorrer parte de su costa, observar el castillo con sus murallas y acercarnos a los antiguos molinos situados en lo alto de una colina.

El penúltimo día de esta ruta de 10 días por Turquía lo terminamos en la isla de Cunda, donde el invierno ha rebajado por completo el ritmo del frenético verano. El mar, las calles casi vacías, los restaurantes y cafeterías de colores y las callejuelas empedradas que conducen a una biblioteca instalada en una antigua iglesia marcan la visita. Para cerrar la tarde, paseamos por el centro histórico de Ayvalık, poniendo punto final a este itinerario por el país.

Te interesa: Qué ver en Ayvalik y Cunda en un día

Alojamiento en Cunda / Ayvalik: nosotros nos alojamos en Ayvalik pero, si es temporada media/alta, Cunda es bastante turística por lo que también es buena opción alojarse en la isla.

Día 10: Estambul – Barcelona

Último día de trayectos. Desde Ayvalık ponemos rumbo directo al aeropuerto de Estambul para devolver el coche de alquiler y coger el vuelo de regreso a Barcelona.

Así termina este viaje por Turquía, que esperamos sea solo el primero de muchos.

Ruta por Turquía en 10 días [MAPA]

A continuación te dejo mi ruta por Turquía en 10 días marcada en este mapa. Los tres primero días los pasamos recorriendo Estambul por lo que el itinerario en coche visitando los diferentes lugares del país sería en 7 días

Cuándo ir a Turquía: mejor época

Según cual sea el motivo de tu visita a Turquía y la zona que vayas a visitar, la mejor época va a variar ligeramente pero en término generales me atrevería a decir que la primavera y el otoño es la mejor época para recorrer el país.

Para el turismo de playa, sea para bañarse en la costa Turquesa como para recorrer el Egeo los meses de verano, desde junio a setiembre, serán los mejores para viajar a esta parte de Turquía. También es cierto que como en cualquier lugar de costa, si viajas durante la primavera u otoño, las temperaturas suelen ser placenteras, los cruceros ya no llegan, y puedes encontrar calma en la temporada media.

Si tu plan es caminar la Lycian Way, los meses de primavera (abril a junio) y otoño (setiembre – noviembre) son tus mejores aliados. Y si quieres hacer cualquier otra ruta de senderismo por el país o aventurarte a conocer sus montañas, fuera del invierno y de las cumbres nevadas, será buena época.

Esta ruta por Turquía de 10 días la hice durante el invierno y, aunque no es la mejor época por temperatura, si lo es para encontrar mejores precios, menos gente y un paisaje nevado que convierte el país en un imán para la cámara.

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Esta excursión con raquetas por La Cerdanya es circular y se puede hacer tanto en sentido horario como antihorario. Si te apetece ver como cambia el paisaje, en verano hicimos esta ruta al estany de l’Orri y estanys de Setut, un lugar solitario que merece mucho la pena conocer.

De todo el Pirineo catalán, hoy nos trasladamos al Pirineo central, una de las zonas que menos conocemos pero a la que ya estamos poniendo remedio. La ruta invernal al estany de l ‘Orri empieza en la estación de esquí nórdico Lles de Cerdanya, al lado del refugio Cap de Rec. En verano, el acceso es gratuito pero, en invierno, al haber la estación de esquí nórdico, hay que pagar el acceso a las pistas, tanto para hacer esquí nórdico como para hacer raquetas de nieve.

Cómo llegar a la estación de esquí Lles de Cerdanya

Para llegar al refugio Cap de Rec y a la estación de esquí nórdico Lles de Cerdanya, hay que coger la carretera N-260 y llegar hasta el pueblo de Martinet. Desde allí, hay una carretera que zigzaguea y sube hasta Lles de Cerdanya, donde cruzarás el pueblo y deberás seguir hasta el refugio y la estación de esquí. Ojo no te confundas de estación y te vayas a la de Aransa. Si pones la dirección a Google Maps no tiene pérdida.

Recuerda también llevar en el coche cadenas por si las necesitaras ya que aunque la carretera suele estar limpia, nunca se sabe.

Una vez allí, puedes dejar el coche al parking del lado de la estación de esquí y acceder a ella comprando antes el forfait en su página web. En caso de no tener raquetas de nieve, puedes alquilaras allí mismo.

Ruta con raquetas de nieve al Estany de l’Orri y refugio del Pradell

La estación de esquí nórdico de Lles cuenta con varios circuitos señalizados por colores y separados para la práctica de esquí nórdico y la de raquetas de nieve. Si las pistas de esquí nórdico están abiertas no se puede pasar con raquetas por una pista de esquí y de hacerlo hay que vigilar de no borrar los tracks de los esquiadores, ya que los utilizan para deslizarse por la nieve y no tener que abrir camino cada vez.

Cuando nosotros hicimos esta excursión con raquetas, no todas las pistas estaban abiertas y solo encontramos nieve en cotas altas dirección al estany de l’Orri, así que utilizamos un tramo de pista para atajar entre el refugio del Pradell y el lago (como verás en el track de wikiloc). Si están completamente abiertas, deberás seguir en todo caso la señalización de raquetas de nieve si quieres hacer esta ruta circular.

Información de la ruta

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• Inicio de la ruta: Parking estación esquí nórdico Lles de Cerdanya o refugio Cap de Rec
• Distancia: 7,50 km
• Desnivel: +/- 255 m
• Tiempo: 3 h
• Track: descargar track de la ruta con raquetas de nieve Estany de l’Orri
• Mapa topográfico: Ed. Alpina Puigpedrós – Tossa Plana de Lles
• Alojamiento: Bellver de Cerdanya
• Más rutas: Rutas de senderismo Catalunya

Cap de Rec al estany de l’Orri

Como te he dicho esta excursión con raquetas al estany de l’Orri la puedes hacer en cualquiera de los dos sentidos: o bien vas primero al refugio del Pradell y luego subes al lago o del revés. Nosotros decidimos primero subir al lago y volver por el refugio.

Desde los casi 2.000 metros en los que se encuentra el refugio Cap del Rec, un sendero marcado se adentra a un bosque de pino negro y va ganando altura. Nos encontramos con una recién, aunque tardía nevada, y un sendero en el que todavía no ha pasado nadie así que llevar raquetas, aunque el manto no sea muy grande, nos viene bien para no hundirnos.

La temperatura es estupenda y tenemos uno de esos días de invierno de cielo azul despejado perfecto para hacer una excursión con raquetas por La Cerdanya.

Cruzamos la pista de Pollineres y ya solo nos quedan 500 metros más para llegar a los 2.160 metros de altitud donde encontramos el estany de l’Orri. Rodeado de bosque, se hace difícil verlo si no te sales del sendero y bajas hasta su orilla así que sigue el camino de bajada al lago y plántate en la orilla para disfrutar de él. A nosotros nos recibió completamente congelado aunque con una ligera capa de nieve que no nos permitía ver sus aguas transparentes.

Estany de l’Orri al refugio del Pradell y Cap del Rec

Una vez en el lago, decidimos bordearlo y bajar dirección la pista de Pollineres hacia el refugio del Pradell ya que al no haber apenas nieve, no había tracks de esquí nórdico y podíamos cruzar por allí. En caso contrario, el circuito de raquetas sube dirección el Pla de les Someres para luego bajar al refugio. Según la época y las nevadas que haya habido ese año te puedes encontrar con una situación u otra. Sea como sea, repito, si acabas en una pista de esquí nórdico, no pises sus tracks con las raquetas.

La bajada es rápida, sencilla y divertida. Una vez llegamos a la pista de Pollineres la cogemos durante unos metros dirección al refugio del Pradell. Llegó un momento en que ya no había nieve por lo que las raquetas ya no nos hicieron falta así que las colgamos de la mochila y seguimos haciendo senderismo invernal hasta el refugio.

Llegados al Pradell, ya no quedaba ni un centímetro de nieve. Es hora de comer así que con las vistas al Cadí nos sentamos a disfrutar de la calma absoluta que reina a 2.100 metros de altitud.

Cuando estuvimos listos, el camino de vuelta fue un mix de nieve y tierra donde no hizo falta que sacáramos las raquetas. El sendero sigue unos metros el torrente del Prat de la Cot y luego coge un camino que no tiene pérdida y se vuelve a meter al bosque. La ruta va descendiendo paulatinamente hasta llegar otra vez al refugio Cap de Rec y el parking de la estación de esquí.

Material básico para rutas con raquetas de nieve

La clave cuando se practica senderismo es vestirse a capas. En invierno, añadimos además otros complementos que en verano no necesitamos, como el gorro y los guantes. Es completamente normal no saber cómo vestirse para hacer rutas con raquetas de nieve y practicar senderismo en invierno así que a continuación te dejo algunas prendas útiles para tus salidas a la montaña.

Éste no es un listado completo pero es un buen punto de partida para completar tu equipamiento:

• Raquetas de nieve. Si eres una persona asidua a esta actividad te acabarás comprando unas. Si estás empezando, te recomiendo alquilaras.
• Polainas. Son imprescindibles para que la nieve no te entre en las botas y en los pantalones y mantenerte seco.
• Bastones de senderismo con rosetas: a tus bastones de senderismo añádeles unas rosetas para la nieve y así evitar que el bastón se hunda en exceso.
• Gorro y guantes. Complementos imprescindibles de tu equipamiento de senderismo invernal.
• Gafas de sol. Recuerda que vas a la nieve y las gafas van a evitar que se te dañen los ojos.
• Ropa de senderismo: térmica si hace mucho frío, polar y/o plumas (según temperatura) y chaqueta impermeable y cortavientos como tercera capa.
• Botas impermeables. Bota de caña media o alta para proteger mejor el pie y con membrana impermeable para que no cale la nieve.
• Microspikes. Estos crampones ligeros siempre va bien tenerlos en la mochila por si en vez de nieve te encontrases con un sendero con poca inclinación pero congelado que necesitas sobrepasar. Recuerda que esto no es un sustito de los crampones usados en alpinismo y 100% necesarios para la práctica de esa actividad o senderismo invernal con mucha pendiente. Cada material se debe utilizar correctamente y en las condiciones adecuadas.

Dónde dormir en La Cerdanya

Esta ruta formó parte de una escapada de 3 días a La Cerdanya donde además de senderismo visitamos Puigcerdà y Llívia. En esta ocasión nos alojamos en Francia, en Angoustrine, a tocar de la frontera y muy bien situado ya que cerquita también tienes la estación Font-Romeu, donde también puedes ir a hacer excursiones con raquetas.

• La Grande Maison Rouge, nuestro apartamento. La distribución es un poco rara ya que la cocina/comedor es un largo pasillo pero el baño y la habitación están muy bien. Es cómodo y práctico para lo que queríamos.
• Alojamiento en Bellver de Cerdanya. Más cerquita de la ruta, tienes varias opciones.
• Cerdanaya EcoResort, situado en Prullans, también nos hemos alojado aquí y aunque es un camping cuentan con bungalows, habitaciones, apartamentos y un jacuzzi en la terraza exterior.

La entrada Ruta con raquetas de nieve al Estany de l’Orri, La Cerdanya se publicó primero en Trazando Ruta.

Seguro de viaje

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De diferentes formas y tamaños, el origen de estas burbujas congeladas se cree que se debe al metano liberado fruto de la descomposición de la materia orgánica del fondo del lago por parte de microorganismos. Al subir, éste quedaría atrapado entre las diferentes capas de hielo formando así las fotogénicas burbujas del lago Abraham. Aunque este fenómeno ocurre en otros lagos de las Rocosas Canadienses, el lago Abraham reúne las características adecuadas para que sea muy fácil observarlo y de ahí que se haya convertido en un referente.

Ver las burbujas congeladas es una experiencia que sin duda te recomiendo incluir en tu viaje por las Montañas Rocosas de Canadá en invierno.

En esta completa guía te cuento cuándo y cómo ver las burbujas congeladas del Abraham lake y cuál es el mejor lugar para disfrutar de este curioso fenómeno.

Dónde está y cómo llegar al lago Abraham

El lago Abraham es una reserva de agua artificial situada en el área conocida como Kootenay Plains (no confundir con el Parque Nacional de Kootenay), en el condado de Clearwater, provincia de Alberta. Se extiende a lo largo de la carreteraHighway 11 o David Thompson Highway y se encuentra a tan solo 30 minutos desde Saskatchewan River Crossing, en la Icefields Parkway.

De Banff pueblo hay una distancia de 180 km, de Lake Louise, 128 km y de Jasper, unos 200 km.

Para llegar al Abraham lake lo más habitual es hacer el trayecto Banff / Lake Louise – Jasper por la icónica Icefields Parkway y hacer un pequeño desvío llegados al cruce con la Highway 11 a la altura de Saskatchewan River Crossing.

El lago Abraham es un lugar muy famoso en invierno por las burbujas congeladas pero en verano también es un lugar que te recomiendo visitar en tu ruta por las Montañas Rocosas de Canadá y así aprovechar para hacer senderismo por las gigantes montañas que se reflejan al lago y las varias cascadas de Kootenay Plains.

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Cuándo es el mejor momento para ver las burbujas del lago Abraham

El mejor momento para ver las burbujas congelados del Abraham lake será en algún momento entre los meses de diciembre a marzo/abril según cómo haya sido el invierno canadiense. Si quieres acotar la temporada, yo diría que los meses de enero y febrero son los mejores ya que por lo general las temperaturas son por debajo del cero y el lago está completamente congelado.

Dicho esto, caminar por encima de un lago helado siempre conlleva riesgo y antes de aventurarte a visitar el lago Abraham en invierno, deberías chequear el grosor del hielo o por lo menos asegurarte que el histórico de temperaturas ha sido realmente bajo y la capa de hielo es lo suficientemente gruesa como para caminar por él con seguridad (15 – 20 cm).

La zona del lago Abraham es conocida por ser bastante ventosa cosa que favorece el poder ver la superficie del lago congelado totalmente libre de nieve y así apreciar las burbujas atrapadas.

El día que vayas a visitar las Abraham lake bubbles deberías de asegurarte que el día anterior no haya caído un paquete de nieve ya que si ha nevado mucho el lago puede que esté cubierto y no veas las transparentes aguas del Abraham ni las burbujas atrapadas.

Mejores lugares dónde ver las burbujas del Abraham lake

El lago Abraham tiene una extensión de casi 54 km² y una longitud de 32 km por lo que elegir un buen parking donde dejar el coche y aventurarte a caminar por el lago es clave.

Hay varios puntos de partida distribuidos a lo largo de todo el lago:

• Preacher’s point: probablemente es el más famoso y donde todo el mundo para. Igual es porqué es el primero que encuentras una vez llegas al lago por el extremo sur o porqué tiene un buen parking. Sea como sea, si tienes tiempo y hay mucha gente, pasa de largo y busca otro mirador.
• Belly of Abraham: este creo que es de los mejores lugares ya que el lago es bastante profundo, el azul es precioso y el paisaje que lo acompaña fascinante. Es una zona bastante amplia por lo que te recomiendo recorrer algunos km de carretera y parar en el punto de la orilla que mejor hayas visto.
• Windy point: como su nombre indica, el viento aquí es el protagonista por lo que espera fuertes rachas. Esta condición hace que sea un buen punto de partida para ver las burbujas congeladas pero debido al viento, es bastante común que la orilla tenga hielo destrozado y tengas que adentrarte más al lago para ver las burbujas.

Tour Abraham lake Ice Bubbles

Si no quieres visitar el lago Abraham en invierno por libre también puedes hacerlo con un tour guiado ya sea de medio día para hacer esta actividad o bien un tour más completo que incluya diferentes paradas por la Icefields parkway.

Si el tema del grosor del hielo te echar para atrás ir con un guía experto local te dará la seguridad que necesitas para disfrutar de las burbujas congeladas del lago.

A continuación te dejo algunas opciones:

• Abraham Lake Ice Bubble Tour: un guía local te llevará a conocer los mejores spots en un tour de 1,5 h aproximadamente. Perfecto para incluirlo en una ruta de Banff a Jasper como parada intermedia.
• Abraham IceBubble, Peyto, Bow Lake with Snowshoeing& Icewalk: un tour con paradas a diferentes localizaciones turísticas de las Montañas Rocosas que incluye una parada en el Abraham lake para caminar por encima el lago y ver las burbujas de metano. El tour dura todo el día y tiene diferentes lugares de recogida.

Consejos para ver las burbujas del lago Abraham

Cuando vayas a visitarlo, espera temperaturas bajo cero y mucho viento. Para disfrutar de la experiencia te recomiendo seguir estos consejos:

• Vístete a capas y lleva un buen abrigo. Una térmica te ayudará a mantener la temperatura corporal, una chaqueta de plumas te dará calor y, si hace mucho viento, una tercera capa cortaviento te protegerá.
• Lleva guantes y gorro
• Para caminar sobre el hielo del lago necesitarás unos microspikes o crampones ligeros para senderismo.
• Si eres muy friolero/a puedes llevar calientamanos y calientapies, unos parches que se activan con el contacto en la piel y te aportan calor temporalmente.
• Si decides visitar el lago Abraham al atardecer, lleva linterna
• Asegúrate de tener el depósito de tu coche de alquiler lleno puesto que en invierno, la Icefields parkway no tiene gasolineras y éste es un lugar bastante remoto. La ciudad más cercana es Nordegg .

Dónde alojarte en el lago Abraham

Lo más normal es que cuando visites el lago Abraham en invierno estés de paso entre Lake Louise y Jasper por lo que cualquiera de estos dos lugares es buen punto para dormir la noche anterior. Otra opción es buscar alojamiento en el mismo lago, en Nordegg.

• HI Nordegg – Hostel (Nordegg): para un alojamiento económico, este hostel tiene habitaciones dobles privadas como habitaciones compartidas.
• Adventure Knap Shack (Nordegg): rodeada de naturaleza, este es un alojamiento muy completo con cocina y estilo dúplex.
• Baker Creek By Basecamp (Lake Louise): una cabaña de madera, con jacuzzi y vistas a la montaña. Toda una experiencia canadiense en un alojamiento clásico de las Rocosas.ç
• Miette Mountain Cabins (Jasper): este fue nuestro elegido. Es un alojamiento con varias cabañas de madera, un jacuzzi de agua caliente exterior compartido y una zona de BBQ. Perfecto para una escapada invernal y visitar Jasper.

Los mejores hoteles y cabañas donde dormir en Jasper

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Seguro de viaje

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Como ya te he dicho, yo ya estaba en la India cuando empecé a recorrerla por lo que para trazar esta ruta por el sur de la India he unido tanto mi itinerario como otros lugares que visité por separado estando en el país.

Dicho esto, a la hora de organizar un viaje a la India, uno de los factores a tener más en cuenta son las distancias y lo que se tarda en desplazamientos. Ten en cuenta que el país es enorme, las distancias largas y como supongo vas a viajar por la India en transporte público, los retrasos constantes. Puedes pasarte tranquilamente un día entero solo viajando. Así que hay que tener flexibilidad, paciencia y abrazar la improvisación.

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Itinerario de viaje al Sur de la India en 16 días

Antes de empezar, déjame decirte que este itinerario de viaje por el sur de la India es perfectamente adaptable, tanto a 3 semanas como hasta 1 mes. Si quieres ahorrar tiempo en desplazamientos, aprovechar las noches para hacer los trayectos largos en tren es la mejor opción.

Día 1: Bangalore

La puerta de entrada al estado de Karnataka y al sur del país es la conocida como la Silicon valley de la India, la ciudad de Bangalore (Bengaluru). Es un buen punto de partida para empezar esta ruta por el sur de la India aunque es una ciudad en la que no te recomiendo estar más de 1 día. El choque que recibirás con el frenético caos de la ciudad, la congestión urbana, el tráfico desorganizado y la contaminación es de traca. Pero hay que ir acostumbrándose.

Si decides visitar Bangalore, la zona de MG Road es como la zona comercial y más céntrica, por lo que es un buen lugar para buscar alojamiento. Algunos de los lugares que te recomiendo ver en Bangalore, a parte de sus bazares como el mercado Krishnarajendra y sus flores, son el Palacio de Bangalore, residencia de la familia Wadiyar, y el templo Iskcon construido por los Hare Krishnas.

Alojamiento Bangalore: Laika Boutique Stay | Pelican Inn

Día 2: Bangalore – Hampi

Día de traslados. Aprovechamos el largo trayecto entre Bengaluru y Hampi para hacerlo de noche y estrenarnos durmiendo en un tren indio. Viajamos en la clase AC3, saliendo de Bangalore a las 22:00 de la noche y llegamos a Hospet a las 07:00 de la mañana. Desde allí, cogimos un bus hasta llegar a Hampi bazar, cruzamos el río en barca hasta Virapapur Gaddi o también conocido como Hampi Hippie Island para ir en busca de nuestro alojamiento.

Comparado con Bangalore, en Hampi el ruido y la contaminación disminuyen, el ritmo es relajado, las pulsaciones bajan y empezamos a vivir la India que queremos ver. Situado en el norte del estado de Karnataka y declarado Patrimonio Mundial, Hampi es un lugar para perderse entre fascinantes ruinas, caprichosas rocas moldeadas en el paso del tiempo y sus extensas plantaciones de bananas y arrozales.

Para aprovechar la tarde, alquilamos una moto y nos fuimos a visitar las diferentes ruinas de Anegundi, considerada la casa del rey mono. Empezamos visitando el templo de Hanuman, en lo alto de Anjaneya Hill, sudando en sus más de 500 escalones para llegar al templo del rey mono y gozar de una de las mejores vistas de Hampi. Después fuimos hasta Anegundi Fort para visitar diferentes ruinas, como el templo Durga, las tumbas de la realeza, las curiosas formaciones rocosas o el lago Pampa Sarovar, siguiendo a un improvisado guía que nos explicaba mil historias del lugar. Terminamos el día viendo como pescaban algunos indios en los barcos tradicionales redondos en el lago Sanapur.

Alojamiento Hampi

Ranjana Guesthouse (€)
Hampi Village Resort & Tutti Cafe (€€)
Heritage Resort Hampi (€€€)

Día 3: Hampi

A visitar Hampi le debes dedicar un día entero ya que hay muchísimas ruinas por ver. El templo que preside el skyline de Hampi es el templo de Virupaksha, al lado del río Tungabhadra. Justo al lado, encontrarás el monte Hemakuta con algunos monolitos dedicados a Ganesha y Visnu así como el templo de Krishna. Dese Hampi bazar, recorrimos un sendero a pie de unos 2 km siguiendo el curso del río hasta llegar al templo de Vittala.

Si te ha sobrado tiempo, por la tarde puedes alquilar una moto y visitar el Centro Real, a las afueras de Hampi, con el Lotus Mahal, el establo de elefantes o el Baño de la reina.

No te marches de Hampi sin disfrutar de algunas de sus mejores vistas, ya sea desde Hampi Hippie island, el monte Hemakuta o desde el sunset point del monte Mantanga.

Día 4: Hampi y trayecto Hampi – Hospet Junction – Mysore Junction

Si el día anterior no tuviste tiempo de visitar el Centro Real, lo puedes hacer esta mañana.

Nosotros nos encontramos con una invitación a una celebración local que entendimos festejaba la transición de una niña a su pubertad (o madurez sexual), con todo lo que esto conlleva en su cultura. Nos explicaron que la niña, de 10 años de edad, le pondrían por primera vez un sari y tenía que estar sin que nadie ajeno la viese durante 1 mes. Nos invitaron al festín en la segunda ronda de comida, entre amigos y familiares, y nos comimos un delicioso thali (uno de mis platos favoritos del sur de la india) con carne de cabra que habían sacrificado el día anterior con diferentes curries y verduras.

Por la tarde empezamos el día de traslados. Desde Hampi, un bus nos llevó hasta Hospet junction y desde allí cogí un tren nocturno que me llevaría hasta Mysore junction donde llegué a las 06:00 de la mañana.

Dado que yo ya había visitado Mysore en otra ocasión, en este caso seguí un día más de traslados hasta llegar a Ooty. Si tú no conoces Mysore, para aquí y dedícale un día antes de seguir este itinerario de viaje por el sur de la India.

Día 5: Mysore

Conocido por la historia de los marajás de Wadiyar y por su producción de seda e incienso, Mysore es una parada obligada en cualquier ruta por el sur de la India. Situado al sur del estado de Karnataka, con un día es suficiente para visitar los lugares imprescindibles de Mysore.

El primero de ellos, es el palacio del marajá o palacio de Mysore, tanto de día para visitar su interior, como de noche, cuando lo iluminan entero. Cerca, encontrarás la Torre del reloj, construida al 1927. Otro de los lugares qué ver en Mysore es el mercado Devaraja, donde lo moderno se mezcla con lo tradicional. Es un mercado donde las frutas y verduras se combinan con las flores, los aceites esenciales y los polvos de colores. Aunque es bastante turístico, merece la pena sacar la cabeza por allí. Por último, si quieres visitar un templo, te recomiendo coger un bus, y subir hasta el monte Chamundi, donde encontrarás el templo de Sri Chamundeswari y unas buenas vistas de todo Mysore. La vuelta, si te apetece caminar, puedes hacerla bajando igual que hacen los pelegrinos por un sinfín de escaleras rodeadas de monos y vacas.

Alojamiento Mysore: Soho Boutique Hotel

Día 6: Mysore – Ooty

Día de traslados. Dejamos el estado de Karnataka y nos adentramos brevemente al estado de Tamil Nadu para irnos a la montaña, rodearnos de campos de té y respirar aire fresco en Ooty o también conocido como Udhagamandalam.

Para llegar a Ooty desde Mysore puedes hacerlo cogiendo un autobús que en unas 5 horas a través de una carretera panorámica preciosa te llevará hasta el bonito pueblo. El trayecto merece la pena puesto que cruzas la Reserva Natural de Bandipur y el Parque Nacional de Mudumalai, pudiendo avistar fauna salvaje desde la ventanilla. La carretera gana altura entre curvas rodeadas de campos de té en un paisaje que se aleja de todo lo visto y vivido hasta ahora.

Depende de lo que te quede de día, puedes ir a conocer Ooty. La ciudad fue fundada por los ingleses y se respira en el aire, en su arquitectura y en el orden. Dicho esto, no creas que la Ooty tradicional ha desaparecido. No señor. Está ahí mezclada.

Alojamiento Ooty

Church Hill Cottage (€)
Willow Hill by Nature Resorts and Stays (€€)

Día 6: Ooty

Ooty me pareció un buen lugar para parar así que pasé aquí un par de días completos. La población local, amable y respetuosa, me dio tregua cesando las penetrantes miradas de los indios que recibimos los turistas.

El primer día lo dediqué a visitar y recorrer toda la ciudad, empezando por el precioso jardín botánico, una enorme galería de plantes, que me pareció impresionante de lo bien cuidado que lo tenían. Después fui al parque Centenary Rose, un jardín repleto de coloridas terrazas con mil parterres de flores. Aprovecha las vistas desde la parte alta para admirar las casitas de colores de la ciudad.

Si te queda tiempo, puedes visitar la iglesia de San Esteban y el jardín de los Hilos, aunque yo a este último no llegué a entrar en su interior.

Día 7: Ooty

Día de tour para acercarnos a conocer las Nilgiri Hills, las extensas plantaciones de té, y algunos de los pueblitos de alrededores. Contratamos un tour de senderismo por la zona que duraría un día entero y en el que caminaríamos unos 16 km. No fue una ruta de senderismo complicada sino más bien un paseo en la naturaleza con una pausa a un restaurante local para comer un delicioso y sencillo thali.

Las montañas, la cima que subimos, las tremendas vistas, los bosques de eucaliptos y las laderas verdes repletas de vegetación, los campos de té, las aldeas y aldeanos que conocimos… disfruté muchísimo y sin duda hacer senderismo en las Nilgiri Hills y Ooty es una de las actividades que te recomiendo hacer.

Algunos de los pueblos más bonitos qué ver en los alrededores de Ooty son Coonor y Kotagiri y, si quieres vivir un trayecto memorable desde o hacia Ooty, una de las formas que tienes de llegar o salir es a través del toy train el cual hace el trayecto Mettupalayam – Coonor – Ooty y viceversa. El trayecto recorre durante 46 km las montañas Nilgiri por un icónico circuito que fue considerado Patrimonio Mundial de la Unesco.

Día 9: Ooty – Coimbatore

Otro día de traslados hacia la conocida como la Manchester de la India. Coimbatore no es una ciudad a la que te recomiende parar. Viniendo desde la tranquilidad de Ooty me recibió con una bofetada de realidad que refleja muy bien aquello que dicen de la India: o la amas o la odias. Y yo en Coimbatore la odié. Profundamente.

Cuando hice este viaje al sur de la India, coincidió con uno de los periodos de vacaciones escolares que tienen los niños, por lo que era temporada alta para el turismo local y muchos trenes estaban sin plaza y tenías que reservar con bastante antelación. Conseguí una plaza de tren para el día siguiente desde Coimbatore a Kochi así que esto me obligó a pasar una tarde/noche en esta ciudad.

Si quieres mi consejo, una vez llegues a Coimbatore, coge un bus y sigue tu viaje hasta Kochi ese mismo día.

Día 10: Coimbatore – Ernakulam – Alleppey

Se acercaban los últimos días de viaje y tenía que tener en cuenta que mi vuelo de vuelta a Barcelona salía desde Bangalore y mi plan de viaje era llegar hasta Varkala. Y además tenía que tener en cuenta los días de desplazamientos y trayectos. Como vi que no me daba tiempo, decidí dejar Kochi para el final ya que allí hay aeropuerto y podía volar hacia Bangalore ahorrando tiempo y estirando mi viaje. De esta manera decidí seguir bajando hacia el sur de la India hasta mi próxima parada, los backwaters de Kerala.

Dejamos la corta estancia en Tamil Nadu y nos adentramos al estado de Kerala, uno de los más bonitos de la India y de los que tengo mejores recuerdos. Su ritmo relajado, su arquitectura colonial, el contraste de paisajes, la costa y una gastronomía que es de las mejores que probé en ese viaje.

Este fue un día de traslados, desde Coimbatore tren hasta Ernakulam town, traslado a Ernakulam junction y desde ahí tren hasta Alleppey. Un trayecto que duró desde las casi 9 de la mañana a las 19h de la tarde.

Alojamiento Alleppey

The Mayflower – Heritage Villa (€)
Bamboo Lagoon Backwater Front Resort (€€)
Sunsets and Palm Trees (€€€)

Día 11: Alleppey

Los backwaters de Kerala hacen referencia a toda una serie de canales y lagos que conectan las diferentes aldeas de la zona. Obviamente, estos canales han sido y son como autopistas fluviales que usan para transportar todo lo que te imagines a bordo de barcas. El centro de mandos de los backwaters es la ordenada ciudad de Alleppey o Alappuzha y es el lugar que la mayoría de viajeros elige para conocer la región.

Mi viaje aquí fue en temporada baja y el único turismo que encontré era local. En esos años, el turismo internacional todavía no había explotado y se respiraba tranquilidad por todos lados.

Contraté un tour para mí sola que me llevaría a surcar esas aguas durante todo el día. Mi guía, Anthony se hacía llamar, llevaba 20 años haciendo este trabajo y después de llevarme a desayunar con su mujer, empezamos a navegar en una canoa los canales de Kerala. Entre nenúfares y cocos que íbamos recogiendo del agua, me llevó por diferentes pueblos navegando entre la cotidianidad a través de canales estrechos en los que apenas cabían un par de canoas y grandes lagos en los que abundaban embarcaciones de dos pisos repletas de gente. Un contraste brutal. Al mediodía volvimos a su pueblo, comimos un delicioso thali de Kerala en su casa y por la tarde, vuelta con el ferry hasta Alleppey.

Si quieres hacer un tour por los backwaters de Kerala, échale un vistazo a este.

Si quieres, puedes alojarte en uno de esos alojamientos flotantes de Kerala. Hay de varios tamaños y rangos de precios.

Día 12: Alleppey – Varkala

Día de traslados y huelga de transporte. Viajar siendo flexible en la India es uno de los mejores consejos que puedo darte. Hay que abrazar los contratiempos y saber navegar con ellos.

Desde Alleppey me las apaño para llegar a la estación y coger un tren que llegaría con mil horas de retraso y a Varkala bien entrada la noche.

La India también es esto. Trayectos insufribles, viajes en tren y largas conversaciones con locales que conoces por el camino y forman parte de tu viaje.

Alojamiento Varkala: Gypsy Walker

Día 13: Varkala

Situado en lo alto de un acantilado, Varkala es un lugar que en ese momento el turismo vacacional se estaba estableciendo y dónde la infraestructura hotelera tenía todos las papeletas para desarrollarse masivamente en los próximos años. No era tan conocido como Goa o Gokarna pero tenían el mismo destino escrito.

Varkala goza de una playa de arena dorada extensa custodiada por impresionantes acantilados y bañada por uno de los mares más bravos del sur de la India. Las corrientes son muy fuertes, así que ojito si acabas bañándote. Mi estancia aquí se resumió en horas de playa, lectura, comida y conocer gente bonita que vibra igual que yo.

Día 14: Varkala – Kochi

Día corto de viaje en un traslado que hice desde Varkala a Kochi en tren, en la Sleeper class, en un trayecto que duró entre 4 – 5 horas.

Kochi es una ciudad que está formada por islas, siendo Ernakulam la ciudad peninsular más importante, y Fort Cochin y Mattancherry las dos zonas más importantes dentro de la isla principal. Ésta y todas las demás están conectadas o bien por carretera o en ferry.

Mi recomendación es que una vez llegues a la estación de Ernakulam, te alojes directamente en Fort Cochin ya que todos los encantos se concentran allí y en Mattancherry.

Alojamiento Fort Cochín: Fort Bridge View

Día 15: Fort Cochín

Arquitectura colonial portuguesa, redes chinas de pesca, un barrio judío y varias iglesias es una mezcla que no esperas encontrar en un mismo lugar. Pero sí en Fort Cochín y Mattancherry.

Pasea por la orilla del mar y observa las voladizas redes de pesca china, adéntrate a callejear y descubre la basílica de la Santa Cruz y la iglesia de San Francisco. Para a tomarte algo al Kashi Art Cafe y vete a Mattancherry para visitar su palacio y el barrio judío, con su sinagoga situado en pleno centro del barrio.

Día 16: Kochi – Bangalore – Barcelona

Día de despedidas. Me despido de este país dejando aquí un trocito de corazón, un montón de aprendizajes y siempre con las ganas de volver y seguir conociendo este enorme país.

Desde Kochi, un taxi me llevó al aeropuerto y cogí un vuelo low cost con IndiGo hasta el aeropuerto de Bangalore desde donde salía mi siguiente vuelo de vuelta a Barcelona.

MAPA de la ruta Sur de la India en 16 días

Como te he dicho al principio la India es un país enorme por lo que ver este itinerario de viaje por el Sur de una forma más visual te ayudará a tener una mejor idea de lo que es esta ruta. En el mapa te he marcado el itinerario por carretera pero ten en cuenta que en esta ocasión viajé utilizando el tren y el bus todo el viaje exceptuando el último día que cogí un vuelo desde Cochín hasta Bangalore.

Cuando viajar al Sur de la India, mejor época

El sur de la India goza, en general, de un clima tropical, cálido durante todo el año. La mejor época para viajar al sur de la India dependerá más de los monzones y la época de lluvia.

Dividida por la zona montañosa de los Ghats occidentales, en grandes rasgos la mejor época para ir al sur de la India será entre los meses de octubre/noviembre hasta marzo/abril siendo los meses desde junio a setiembre cuando llueve más.

Estos 15 días de ruta por el sur de la India los hice a finales de Abril, casi la última quincena, temporada media para el turista internacional pero alta para los locales ya que abril coincide con las vacaciones escolares.

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