La ruta hasta el Hospice de Rioumajou nos pareció una buena forma de empezar. Es una excursión sencilla que recorre el fondo de del valle entre bosques, el río Rioumajou, grandes praderas donde el ganado pasta libremente durante el verano y montañas transfronterizas cargadas de historia.

El valle de Aure se encuentra en el departamento de los Altos Pirineos, conectado con el Pirineo aragonés a través del túnel de Bielsa-Aragnouet. El pueblo turístico de Saint-Lary-Soulan es su principal punto de referencia y, si te gustan los deportes de invierno, tanto su estación de esquí como la de Piau-Engaly probablemente te suenen.

Pero el valle ofrece mucho más que nieve. Lagos de alta montaña, espacios protegidos como la Reserva Natural de Néouvielle y numerosas rutas de senderismo lo convierten en una de las zonas más interesantes para explorar.

Otras rutas en los Altos Pirineos

Las mejores rutas de senderismo por Cauterets
Ruta al lago Ourrec y Bleu de Lesponne

Cómo llegar a Frédancon

El parking de Frédancon pertenece al municipio de Tramezaïgues, en el valle de Aure. Este pueblo se encuentra a unos 37 km des Bielsa y para llegar a él, después de pasar el túnel deberás descender el puerto, pasar Aragnouet y seguir la carretera hasta Tramezaïgues.

Para llegar hasta el parking de Frédancon, deberás entrar al pueblo, cruzarlo e ir a buscar una pista que sale por la parte alta. Al inicio de la pista hay un cartel que te indica que estás en la carretera correcta. Desde este pueblo, la pista recorre un tramo de 8 km siguiendo el curso del río hasta llegar al parking. Hay tramos estrechos donde solo pasa un coche y varias oportunidades para apartarnos y dejar paso.

El parking de Frédancon se divide en tres zonas y es muy amplio ya que en verano suele ser un lugar bastante transitado.

Desde aquí parten varias rutas de senderismo que recorren el valle de Rioumajou y, en esta ocasión, nosotros haremos una de ida y vuelta con una pequeña extensión circular que nos llevará hasta el hospicio de Rioumajou.

Alojamiento en el valle d’Aure

Hôtel Neste de Jade, Saint-Lary-Soulan. Hotel familiar con piscina exterior y acogedores habitaciones.

Ruta al Hospice du Rioumajou desde Frédancon

La excursión al hospicio de Rioumajou es una ruta sencilla, perfecta para hacer si eres un senderista ocasional, buscas una ruta preciosa en tu día de descanso o vas con niños no habituados a caminar por la montaña. El entorno es bucólico y tanto el desnivel como la distancia son poco significativos.

Tour du lac d’Arlet info

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• Inicio de la ruta: Parking de Frédancon
• Distancia: 11 km
• Desnivel: +/- 331 m
• Tiempo: 2-3 h
• Track: descarga el track de la ruta al Hospice du Rioumajou en wikiloc
• Mapa topográfico: Néouvielle / Vallée d’Aure / PNR des Pyrénées
• Alojamiento: Hôtel Neste de Jade, Saint-Lary-Soulan.
• Te interesa: Material senderismo | Rutas Pirineo francés 

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Para descubrir el valle de Rioumajou hemos elegido hacer una ruta sencilla para disfrutar de la primavera, que en este valle nos ofrece una explosión de color. Los prados están de ese verde saturado, las flores empiezan a abrirse y, como es habitual en esta época y en la cara norte del Pirineo, la temperatura es fresca y la niebla que a primera hora del día cubría el valle va levantándose poco a poco. La previsión es de lluvia y en algún momento las cuatro nubes que cubren las cumbres, todavía nevadas, nos obligaran a sacar el impermeable.

Lo que haremos para conocer este valle es lo siguiente: en vez de ir directamente al hospicio por la pista, empezaremos haciendo una pequeña circular lateral, que después empalmará a la pista principal del valle por la que llegaremos al hospicio. Para no hacer la ida y vuelta por el mismo camino, la ida la haremos siguiendo un sendero paralelo a la pista que va subiendo y bajando por la ladera de la montaña y, la vuelta, la haremos íntegra por pista.

Así pues, arrancamos desde el parking enfrente de un cartel informativo que nos despliega todas las rutas de senderismo que se pueden hacer desde Frédancon. Nosotros haremos la número 17, Hospice du Rioumajou, combinada con la ruta F, el sentier de Pèguére.

Nos marchamos a la izquierda del cartel, cruzamos el río por un puente y enseguida cogemos la pista que poco a poco va ganando desnivel. Al inicio de la pista, encontrarás los dos parkings restantes de Frédancon, donde también puedes dejar el coche.

Este sendero F no es que sea encantador desde el inicio pero poco a poco va adentrándote al valle de Pèguére, siguiendo el curso del río por la margen derecha. En el puente de Florence encontrarás una intersección donde un sendero sigue remontando el valle e iría a coronar el pico Lustou. Nosotros tenemos que cruzar el puente siguiendo la pista y llegar a la siguiente intersección donde elegiremos la pista que vuelve dirección el parking de Frédancon, pero ahora por la margen izquierda del río.

El tramo más bonito de este bucle F llegará al final de la pista, cuando el camino vuelve a virar de dirección y empieza a remontar el valle Rioumajou.

Aquí prima el verde, las salamandras que se escabullen entre los helechos, el musgo y nuestros pies, y el agua. Sobre todo el agua. El río baja espectacular, ruidoso, con la fuerza del deshielo y forma unos saltos y pozas increíbles. El valle ya nos acaba de comprar.

El sendero sigue paralelo al río hasta cruzarlo en un puente que nos lleva a la pista principal del valle.

Cuando hagas el tramo de pista, verás que en varias ocasiones el sendero va metiéndose por el bosque y saliéndose a la pista a cada rato. Nosotros elegimos aquí ir siempre por sendero y la vuelta por pista.

Lo bueno de hacer el tramo por el sendero es que al ir ganando desnivel, tienes mejor perspectiva del río y el paisaje. Así que recomiendo hacerlo de este modo.

El sendero es muy sencillo, tiene algún pasamanos para ayudarte en algunos tramos y es un ligero, aunque constante, sube-baja por dentro de un bosque que acaba de despuntar y tiene toda las hojas verdes.

En algunas ocasiones cruzaremos arroyos secundarios que se deslizan ladera abajo y tendrás la oportunidad, sobre todo en primavera, de ver algunas cascadas que descargan en el valle y filtran el agua al río. Es espectacular.

Los últimos metros antes de llegar al hospicio, la senda desemboca finalmente a la pista y esto permite que las vistas se abran completamente. La panorámica es excepcional: todas las montañas rodeando la cabecera del valle, una cascada lejana alimentada por la nieve que va fundiéndose y, a un lateral, el hospicio de Rioumajou.

El valle de Rioumajou y el hospicio están cargados de historia y es que, al ser tan cercanos a la frontera, el valle era un camino natural para cruzar a España caminando a través del puerto de Urdiceto (Ourdissétou). Lo utilizaban peregrinos, contrabandistas, exiliados de la guerra civil… Así que el refugio ha sido un lugar de parada y cobijo para todos estos viajeros desde hace siglos.

Actualmente está abierto de junio a noviembre y además cuenta con un restaurante y una zona de bivouac al lado por si quieres dormir una noche con tu tienda en el valle. Si fuera el caso, recuerda respetar los horarios y normativa del parque.

Cuando nosotros lo vistamos todavía estaba cerrado así que nos aposentamos en una de sus mesas de picnic y, con unas vistas disfrutonas, comimos algunos snacks terminando así nuestra ruta.

Si te apetece alargar, desde aquí sale una ruta circular al balcón del hospice, una excursión que llega hasta una cascada que nos hubiese añadido 375 metros positivos más. Empezó a llover. Sacamos impermeable y dejamos esta extensión para cuando volvamos otra vez al valle.

La vuelta la hicimos íntegra por pista hasta llegar al parking de Frédancon.

Material de senderismo recomendado

Zapatillas de senderismo

Para una buen agarre, elige suela vibram o contragrip y que sean versátiles para utilizarlas en rutas sencillas como más técnicas.

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Mochila de senderismo

Para rutas de 1 día en verano, elige una mochila entre 20 y 25 litros para llevar todo lo necesario para una salida a la montaña de corta duración.

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Impermeable ligero

Siempre metemos un chubasquero en la mochila. Lo ideal es una columna de al menos 20.000mm. En verano, las tormentas de tarde no avisan y son frecuentes.

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Guía completa: qué llevar en rutas de senderismo de 1 día

Dónde dormir al valle d’Aure

El valle de Aure, con las dos pistas de esquí que tiene, es una zona bastante turística así que cuenta con varios apartamentos cerca de ellas. Sant-Lary-Soulan es el centro de mandos para muchos y donde más alojamiento vas a encontrar pero también puedes buscar en otros pueblos cercanos.

A continuación te dejo el apartamento donde dormimos nosotros y otras recomendaciones:

• Cœur de Sève | Jacuzzi & Sauna – The Sylvestre, Aragnouet. Nuestro alojamiento en el valle. Unos apartamentos regentados por una empresa que son bastante nuevos, pequeños pero cómodos. El edificio cuenta con un jacuzzi común exterior, sauna y BBQ.
• Hôtel Neste de Jade, Saint-Lary-Soulan. Un hotel familiar con piscina exterior y acogedores habitaciones que combinan la rusticidad de la montaña con la modernidad.
• Maison La Flambée, Bordères-Louron. Situado en el valle de Louron, ofrece habitaciones dobles y familiares con vistas a la montaña.

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Situado dentro del departamento de los Pirineos Atlánticos, en los Pirineos bearneses, el valle de Aspe es un lugar fantástico para escaparse unos días y descubrir rincones como el circo de Lescun o el camino vertiginoso chemin de la mature con el Fort du Portalet. Su proximidad y fácil acceso ha hecho que se convierta en un lugar de visita recurrente y, en cada ocasión, descubrimos un poquito más de él.

La ruta al lago Arlet la puedes empezar desde varios sitios, siendo el más famoso, el parking de Espelunguère pasado el túnel de Somport pero, en esta ocasión, nosotros haremos una versión mucho más completa, bonita y solitaria que empieza en el parking de Aubise, cerca de la localidad de Urdós.

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Cómo llegar al parking de Aubise

En la cabecera del valle de Aspe y a solo 15 km de la frontera encontrarás el pueblo de Urdós. Para llegar hasta el parking de Aubise, tienes que pasar el pueblo y justo antes de llegar al Fuerte de Somport, encontrarás un desvío con una carretera que cruza el río y marcha hacia la izquierda, pasa por un edificio de la central hidroeléctrica y empieza a enfilar montaña arriba.

La carretera pronto se convierte en una pista asfaltada que gana mucho desnivel en pocos km. La carretera es bastante estrecha con muchos tramos donde solo pasa un coche. Al llegar arriba y cerca de unas casas encontrarás el parking de Aubise, un aparcamiento bastante amplio desde donde empezaremos esta ruta circular. Poniendo la dirección en el navegador no tendrás problema para llegar.

Alojamiento recomendado

Le Patio, Bedous. Un apartamento económico, cómodo y con una terraza con vistas a la montaña.

Ruta circular al lago Arlet desde Aubise

El tour du lac d’Arlet es una ruta circular que no presenta ninguna dificultad técnica pero sí demanda estar en buena forma física para afrontar los km y desnivel. Además, una vez llegas al lago y al refugio de Arlet, tienes la opción de extender un poco y subir al collado de Arlet y/o al Pic d’Aillary para tener una panorámica fantástica hacia el valle de Aguas Tuertas.

Durante toda la ruta solamente hay una fuente de agua en el refugio Arlet, aunque si llevas una botella de agua con filtro podrás coger de algunos arroyos en los valles.

Botella de agua con filtro

Tenemos varias marcas, pero la que más utilizamos es la Lifestraw Flex de 1 litro.

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Tour du lac d’Arlet info

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• Inicio de la ruta: Parking d’Aubise
• Distancia: 19 km
• Desnivel: +/- 1.160 m
• Tiempo: 6,5 h
• Track: descarga el track de la ruta al lago Arlet desde Aubise en wikiloc
• Mapa topográfico: Ossau / Vallée d’Aspe PNR des Pyrénées
• Alojamiento: Transhumance & SPA, Bedous.
• Te interesa: Material senderismo | Rutas Pirineo francés 

La ruta circular al lac d’Arlet la haremos en sentido antihorario y, después de haberlo hecho así, creemos que es la mejor opción.

En plena ola de calor, los dos valles que abren los ríos Belonce y Baralet están separados por una montaña donde, la primera mitad del día, en sentido antihorario, nos cubre el sol que sale por el este, por lo que, en general, nos da más sombra por la mañana y lo podemos aprovechar para hacer todo el desnivel positivo. No es que esté 100% cubierto, pero nos da más oportunidades de aprovechar tramos sombríos. Por la tarde, y ya en bajada, el sol no nos molesta tanto pero, si lo hiciéramos a última hora del día, entonces sería el valle de Baralet el más sombrío.

Desde Aubise hasta el lac d’Arlet

Dicho esto, arrancamos desde el parking de Aubise, cruzamos la carretera y dejamos este valle para ir a buscar el valle de Belonce. Para ello, deberemos subir la montaña que los separa, así que la ruta empieza con una subida entre un helechal a pleno sol donde el camino zigzaguea y se come en 1,7km unos 270 metros de desnivel positivos. Nada mal para despertarse. Dado que se gana altura tan rápido, se abren las vistas al valle de Aspe y aparecen en el horizonte las rojizas montañas que forman la divisoria en la frontera con España. Si vas a hacer esta ruta en verano, lleva mucha agua porqué la vas a necesitar.

Esta primera subida llega al pequeño collado de Lagréou y vira de vertiente para descender dirección suroeste entre un bosque de hayas. Bendito este tramo de sombra porqué el helechal nos ha dejado fritos. Este desnivel positivo que has ganado toca descenderlo para llegar al fondo del valle. El sendero es cómodo y caminamos sobre un manto de hojarasca en la mayor parte del recorrido excepto en un par de ocasiones donde el agua que corre cerca de la superficie ha logrado encharcar el sendero. Sobre mapa vemos que en este bosque hay una fuente pero baja totalmente seca.

Al salir del bosque, se nos abre el valle que ha ido abriendo el río Belonce y enganchamos con un sendero que lo va a remontar hasta la cabecera. La ruta al lago de Arlet también se puede empezar directamente desde este valle, en un parking que se encuentra al final de una pista que sube desde el pueblo de Borce.

Vamos a empezar a remontar el valle y, cerrando su cabecera, tenemos esa ristra de cimas rojizas debajo de las cuáles se encuentra el lago Arlet, que es de donde provienen esas aguas. El sendero es claro en los primeros km y la ruta sigue paralela al río, a cierta distancia y va ganando desnivel paulatinamente. Es una constante subida y en algunos momentos, el sendero se desdibuja y cogemos atajos que ha hecho el ganado a su paso. Nada que no podamos corregir pues la dirección es clara.

La senda se mete ahora en otro hayedo que supera un buen repecho hasta llegar a la cabaña de Hortassy. Aquí, el sendero cambia de dirección y marcha hacia el oeste para ir a buscar una intersección donde nosotros tendremos que volver a virar hacia el este. Si siguiésemos este camino cambiaríamos de valle e iríamos hacia la zona de Lhers y Lescun, que acabaría desembocando al parking d’Aumet, otro punto de partida para subir al lago de Arlet.

Estamos ya a casi 2.000 metros de altitud y las vistas del valle que acabamos de remontar son brutales. Para llegar al lago Arlet, solo nos queda superar los último metros de desnivel positivo y lo tenemos.

El lac d’Arlet se encuentra a 1.987 metros de altitud dentro del Parque Nacional de los Pirineos, en la zona core. A su orilla encontramos el refugio de Arlet, guardado en época estival, y dónde podrás coger agua.

Hemos caminado en absoluta soledad hasta llegar aquí, que nos encontramos con algunos senderistas que hacen excursiones de día por la zona aunque la mayoría están haciendo una travesía. Por aquí pasa la HRP (Alta Ruta Pirenaica) y también una etapa de la Senda de Camille.

Rodeado de cimas como el Pic d’Aillary (2.215 m) y el Pic d’Arlet (2.207 m) una buena extensión de la ruta es subir a alguna de ellas. Para ello, desde el refugio coge el sendero que marcha por detrás y que se enfila hasta el col de Arlet, a 2.095 metros. Subir hasta aquí ya tiene premio porque se abren las vistas hacia el valle de Aguas Tuertas, con el inconfundible castillo de Acher como guardián. Una panorámica inolvidable.

Hagas cima o no, para seguir esta ruta circular al lago Arlet, tenemos que volver a descender hasta el lago y seguir la ruta.

Desde el lago de Arlet hasta el parking de Aubise

La vuelta la haremos por otro valle así que desde el ibón tendremos que ir a buscarlo siguiendo las indicaciones que nos llevarían al parking de Espelunguére. Para ello, marchamos hacia el este para ir a buscar esta intersección.

El sendero va en ligero descenso por una zona de prados paralelos a la muralla natural que marca la frontera. Llegados a la intersección, nosotros seguiremos el sendero que sigue bajando hacia la izquierda dejando atrás una cabaña de pastor con ganado en los alrededores.

Seguimos descendiendo ahora ya en dirección norte por un sendero con más pendiente y donde encontramos una fresca cascada proveniente del río Baralet.

Los 2 próximos km tenemos una bajada pronunciada y pensamos que subirla a pleno sol hubiera sido tremendo. Así que ratificamos que el sentido antihorario es mejor para hacer el tour del lago Arlet.

La ruta cambia ahora a la margen izquierda del río cruzándolo por un puente, dejando atrás otra cabaña de pastor y encarando el tramo final del descenso, ahora más amable.

Antes de llegar al final, pasamos un tramo de bosque, cosa que agradecemos, hasta que el sendero se sale y coge una pista que pasa por un edificio de la central y sigue cruzando cuatro casas de esta barriada hasta llegar al parking de Aubise.

Una ruta espectacular de principio a fin que nos ha descubierto otro sector del valle de Aspe, que se empeña en seguir enamorándonos.

Si quieres hacer otras rutas a lagos en el valle de Aspe, no te pierdas la ruta al lac du Montagnon, el lago en forma de corazón más famosos de Pirineos o la ruta al lac d’Ansabère.

Material de senderismo recomendado

Zapatillas de senderismo

Para una buen agarre, elige suela vibram o contragrip y que sean versátiles para utilizarlas en rutas sencillas como más técnicas.

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Mochila de senderismo

Para rutas de 1 día en verano, elige una mochila entre 20 y 25 litros para llevar todo lo necesario para una salida a la montaña de corta duración.

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Impermeable ligero

Siempre metemos un chubasquero en la mochila. Lo ideal es una columna de al menos 20.000mm. En verano, las tormentas de tarde no avisan y son frecuentes.

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Guía completa: qué llevar en rutas de senderismo de 1 día

Dónde dormir en el valle de Aspe

En el valle de Aspe encontrarás tanto hoteles rurales como apartamentos o campings para quedarte unos días por aquí y conocerlo bien. Para hacer al ruta al lago de Arlet desde Aubise tienes varios pueblos cercanos en los que alojarte como Accous, Bedous, Borce, Urdos…

Aquí te dejo algunas recomendaciones:

• Le Patio, Bedous. Un apartamento económico, cómodo y con una terraza con vistas a la montaña.
• Transhumance & SPA, Bedous. Un hotel con varios tipos de habitaciones, restaurante propio y un jacuzzi exterior.
• Caban’Aspe, Accous. Cabañas en los árboles para alojarte en plena naturaleza.
• L ‘Air d’Aspe, Accous. Un hotel con piscina y acogedoras habitaciones en el corazón del valle.

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La entrada Ruta circular al lago Arlet desde Aubise, valle de Aspe se publicó primero en Trazando Ruta.

El valle de Aspe nos encanta y con todo lo que tiene se ha convertido en uno de nuestros lugares favoritos para hacer senderismo en el Pirineo francés. Está muy bien conectado con España y el Pirineo aragonés a través del túnel de Somport, en Canfranc y es un lugar excelente para pasar unos días tranquilos, comer bien, visitar pueblos bonitos y hacer senderismo.

Algunas de las rutas que hemos hecho son a lugares muy emblemáticos del valle, como el lago en forma de corazón o el chemin de la mature, un sendero de vértigo. En esta escapada nos decantamos por ir a conocer el circo de Lescun y otros lagos alpinos a tocar de la frontera española como el lac d’Ansabère o el lac d’Arlet.

Cómo llegar a Pont Lamary o Masousa

La ruta al lac d’Ansabère la empezaremos desde el parking de Masousa aunque también puedes empezar desde Pont Lamary y ahorrarte así 2 km por pista. Nosotros es lo que íbamos a hacer, pero nos encontramos con un tráfico inesperado en la pista de acceso pues un pastor con su rebaño de vacas subía en esa misma dirección y, después de ir un buen rato detrás de ellas, al ver que seguían hasta Pont Lamary decidimos dejar el coche un poco antes y aparcar en Masousa. Sea como sea, las indicaciones para llegar al parking del lago Ansabère son las mismas.

Si te encuentras en el valle de Aspe, tienes que ir dirección Lescun y, nada más coger el desvío de la carretrea que sube al pueblo tienes dos opciones:

1. O bien subes hasta Lescun y vas dirección el camping du Lauzart, lo pasas de largo y coges la pista que va al parking de Masousa.
2. O bien, nada más coger el desvío de la carretera que sube a Lescun, pasada la fábrica, hay una carretera que sube hasta Lhers. Después de hacer unos cuantos zigzas, no te desvies hacia el pueblo sino que tienes que seguir esa misma carretera y desembocará a la pista que va al parking de Masousa y de Pont Lamary.

El parking de Masousa es bastante amplio puesto que hay dos zonas y muchos senderistas empiezan las rutas desde aquí. Si quieres subir un poco más, puedes hacer 2 km de pista para llegar hasta el parking de Pont Lamary, un aparcamiento más chiquitín que se encuentra al final de la pista y en el que caben muy pocos coches.

Ruta al lac d’Ansabère desde Masousa

Una excursión que teníamos pendiente en el valle y que hoy le pondremos remedio. La ruta al lago Ansabère no presenta ninguna dificultad técnica más que la incesante subida hasta llegar al lago que se hace por un sendero cómodo en todo momento.

Durante todo el recorrido encontrarás solo una fuente de agua en las cabañas d’Ansabère así que podrás rellenar tus botellas de agua en ese punto.

Información de la ruta

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• Inicio de la ruta: Parking Masousa o Pont Lamary
• Distancia: 14 km
• Desnivel: +/- 890 m
• Tiempo: 4,5 h
• Track: descarga el track de la ruta al lac d’Ansabère desde Manousa
• Mapa topográfico: Ossau / Vallée d’Aspe PNR des Pyrénées
• Alojamiento: Transhumance & SPA, Bedous.
• Te interesa: Material senderismo | Rutas Pirineo francés 

Iniciamos la ruta dando un poco de tiempo al rebaño de vacas que va delante nuestro. El pastor, de 80 años, sigue subiendo el ganado a la montaña a pesar de su edad aunque ahora ya acompañado de su hijo y nieta que está aprendiendo a cogerle el pulso a las vacas.

La pista es clara y cómoda, y aporta un poco de sombra que a primera hora de la mañana y con la ola de calor que azota el Pirineo, es de agradecer. De hecho, agradécela mucho porqué una vez se acaba, se acaba.

Al cabo de 2 km llegarás al parking superior, Pont Lamary y, después de cruzar el río Ansabère, el sendero se mete dentro de un agradable bosque por donde caminaremos unos metros antes de salir de él. La ruta va alternando tramos pequeñitos de bosque y muchos de prado así que el sol que cae, es justiciero. Si vas en verano, madruga mucho.

Llegados a la cabaña de Lamery, cuando la panorámica se abre, aparecen las agujas d’Ansabère, que nos acompañan durante toda la ruta y en las que es inevitable clavar la mirada en la verticalidad de sus paredes. A su izquierda, el pico Sobarcal y, a su derecha encontramos otras dos emblemáticas cimas: el Petretxema y la Mesa de los Tres Reyes.

En este gran palco del anfiteatro encontrarás un desvío donde un sendero se marcha a la derecha para cambiar de valle e irse hasta el lago de Lhurs, conectando así con el valle de Lhurs, cerca del circo de Lescun. Nosotros vamos a obviar este sendero y seguiremos las indicaciones hacia la izquierda, por un camino que vuelve a meterse, por unos metros más, dentro de un bosque.

El sendero sigue subiendo hasta llegar a las cabañas de Ansabère, donde durante el verano, un chico de Lescun las guarda y vende quesos hechos en el valle. Allí es donde encontrarás una fuente de agua fresquita para revitalizarte y también un refugio libre con 4 camas por si quieres pasar aquí la noche.

Enfrente nuestro, un zigzagueante y empinado camino se enfila a buscar el collado de Petrechema, desde donde se puede acceder a varias cimas y también cruzar a España para bajar al valle de Ansó. Este tramo forma parte de una de las etapas de la Senda de Camille, una travesía de varios días por Pirineos y que en esta etapa une el refugio de Linza con Lescun. Si en otra ocasión quieres descubrir el valle de Ansó sin afrontar una ruta de alta montaña, desde el refugio de Linza parte también la ruta al bosque de Gamueta.

Nosotros obviamos esta hazaña, comentamos la jugada con algunos senderistas que hemos conocido por el camino y nos marchamos a la izquierda para encarar la última subida que nos llevará al lago de Ansabère.

Entre laderas verdes, el sendero va abriéndose paso hasta la cuneta donde se encuentra el lago. Encajonado entre amables paredes, hemos llegado al punto más alto de la ruta, al lac d’Ansabère, a 1.859 metros de altitud.

El lac d’Ansabère nos recibe muy tranquilo, con unas aguas que reflejan las verdes laderas que lo acompañas y que contrasta con las afiladas agujas d’Ansabère, cerrando el paisaje. Para nosotros ha llegado la hora de comer y descansar un buen rato disfrutando de esta maravilla del valle de Aspe.

Si te apetece alargar la ruta, desde aquí puedes subir un poco más hasta el collado y descender hasta el ibón de Acherito, ya en el valle de Hecho. Y si te va la marcha y buscas una ruta más exigente, puedes hacer una circular y desde el ibón, subir al al Mallo de las Foyas, el pico de Larraille y descender otra vez hasta Pont Lamary.

Para nosotros, hoy es suficiente haber llegado hasta el lago de Ansabère, así que nos sentamos a su orilla un buen rato hasta que decidimos que ya era hora de bajar y volver al parking. La ruta de vuelta no tiene misterio ya que se hace por el mismo sendero que has subido.

En total, una buena ruta a otro rincito que hemos desbloqueado del patio trasero de nuestros vecino.

Material de senderismo recomendado

Zapatillas de senderismo

Para una buen agarre, elige suela vibram o contragrip y que sean versátiles para utilizarlas en rutas sencillas como más técnicas.

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Mochila de senderismo

Para rutas de 1 día en verano, elige una mochila entre 20 y 25 litros para llevar todo lo necesario para una salida a la montaña de corta duración.

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Impermeable ligero

Siempre metemos un chubasquero en la mochila. Lo ideal es una columna de al menos 20.000mm. En verano, las tormentas de tarde no avisan y son frecuentes.

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Guía completa: qué llevar en rutas de senderismo de 1 día

Dónde dormir en el valle de Aspe

En el valle de Aspe encontrarás tanto campings como hoteles rurales o apartamentos para quedarte unos días por aquí y adentrarte a sus entrañas. Para hacer la ruta al lac d’Ansabère te recomiendo que busques alojamiento en Lescun o bien pueblos cercanos, como Accous, Bedous, Borce, Urdos…

Aquí te dejo algunas recomendaciones:

• Le Patio, Bedous. Un apartamento económico, cómodo y con una terraza con vistas a la montaña.
• Transhumance & SPA, Bedous. Un hotel con varios tipos de habitaciones, restaurante propio y un jacuzzi exterior.
• Caban’Aspe, Accous. Cabañas en los árboles para alojarte en plena naturaleza.
• L ‘Air d’Aspe, Accous. Un hotel con piscina y acogedoras habitaciones en el corazón del valle.

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Si prefieres hacer la ruta en un solo día también es una opción totalmente viable y de hecho es como lo hace la mayoría de senderistas. En este artículo te explico cómo hicimos la ruta al Lac d’Ourrec y el Lac Bleu de Lesponne desde Le Chiroulet, con pernocta en tienda y todo lo que necesitas para organizar esta ruta, sea en un día o dos.

¿Buscas más rutas de senderismo por el Pirineo?

Consulta nuestra guía completa de rutas por los Pirineos donde encontrarás excursiones clasificadas por zonas y tipo de paisaje.

El valle de Lesponne se encuentra en el departamento de los Altos Pirineos, muy cerquita de Bàgneres-de-Bigorre y del emblemático pico Pic du Midi de Bigorre (2.872 m). Menos conocido pero que es otra de las excursiones destacadas del valle encontramos el Pic de Montaigu (2.339 m), aunque a día de hoy, ninguna de estas dos cimas no atañe. Hoy hemos venido a caminar este tranquilo valle repleto de prados de alta montaña, arroyos, cascadas y lagos alpinos.

Veníamos de visitar Chamonix y de hacer el Tour de las Agujas rojas, una travesía de 4 días por los Alpes franceses que nos dejó con ganas de más tienda. Así pues, de camino a casa, paramos al Pirineo francés y convertimos la ruta al lago azul de Lesponne y el lago Ourrec en una excursión de dos días que empezamos desde Le Chiroulet.

Otras rutas en los Altos Pirineos

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Ruta al Hospice de Rioumajou, Valle d’Aure

Cómo llegar a Le Chiroulet

El parking de Le Chiroulet se encuentra al fondo del valle de Lesponne, en una pista que sale desde el pequeño pueblo. Para coger el desvío hasta Lesponne, tienes que llegar hasta el pueblo de Béaudean, situado a 5km al sur de Bágneres-du-Bigorre.

Si te encuentras en España, la frontera más cercana a la ruta para cruzar a Francia es por el túnel de Bielsa, pasando por Saint Lary Soulan y desviándote en Gouchen dirección Bágneres-du-Bigorre. Por este lado, antes de llegar a Béaudean, encontrarás el desvío hacia Lesponne y el parking de Le Chiroulet.

En la zona del parking, encontrarás un hotel con un restaurante en el que te recomiendo sentarte a comer después de la ruta. Nosotros nos comimos una hamburguesa con unas cervezas artesanas de la zona que supieron a gloria.

Alojamiento en Lesponne

Hôtel Ô Chiroulet. Un pequeño y acogedor hotel, rodeado de montaña y con una atención al cliente remarcable.

Ruta al lac d’Ourrec y el lac bleu de Lesponne

Nos encontramos en la zona periférica del Parque Nacional de los Pirineos, en Francia, y aprovechando que la legislación municipal de esta zona permite hacer bivouac (pernocta en tienda desde las 19h a las 9h), nos escapamos a conocer el lac d’Ourrec y el lac bleu para dormir en uno de ellos.

A la hora de decidir dónde dormir, el lago más conocido de los dos es el lago azul de Lesponne por lo que intuimos que podría estar más lleno y decidimos buscar la tranquilidad e ir a pernoctar al lago d’Ourrec. Así pues, esta ruta la hicimos en sentido antihorario empezando por la tarde.

Si la haces como ruta de un día, lo más habitual es hacer la ruta circular en sentido horario, subiendo primero al lac bleu y después al lac d’ourrec. Ten en cuenta que el lago más famoso de la zona es el lac bleu por lo que este tramo de la ruta es el más congestionado y de hecho mucha gente hace esta excursión de ida y vuelta visitando únicamente este lago. Si la haces en temporada alta, tenlo en cuenta si quieres planificar la excursión para evitar la masificación.

Técnicamente no es una ruta complicada. Transita por terreno de alta montaña pero por buen sendero en todo momento. La distancia y desnivel son los factores a tener en cuenta. Durante la ruta no hay ninguna fuente de agua más que los propios arroyos y ríos por lo que te podría ir bien llevar una botella de agua con filtro o agua suficiente.

Información de la ruta

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• Inicio de la ruta: Le Chiroulet
• Distancia: 16,2 km
• Desnivel: + / – 1.173 m
• Tiempo: 2 días con pernocta al lac d’Ourrec
• Track: descargar track de la ruta al lac d’Ourrec y el lac bleu de Lesponne en wikiloc
• Mapa topográfico: IGN Bagnères-de-Bigorre / Pic du Midi de Bigorre (1747ET)
• Más senderismo: Rutas por el Pirineo

Desde Le Chiroulet al lac d’Ourrec

Empezamos esta ruta entrada la tarde y en sentido antihorario. El parking está bastante lleno pero no tenemos problema en encontrar un hueco para dejar el coche hasta mañana. Cruzamos el parking y el hotel-restaurante a nuestra izquierda para ir a buscar el sendero que sube al lago Ourrec.

Un poste indicador nos señala el camino a seguir así que empezamos a enfilar los primeros metros de lo que será la primera mitad de esta circular. Tenemos que salvar unos 600 metros positivos en 5 km que son los que hay hasta llegar al lago Ourrec.

El sendero ya empieza precioso. El camino es ancho y va remontando el torrente l’Adour de Lesponne que rodeado de árboles va abriéndose paso. En alguno de sus tramos tenemos que cruzarlo por un puente y algunas familias aprovechan la sombra y las zonas planas para disfrutar del entorno y de sus fresquitas aguas.

La senda pasa ahora por la pequeña presa de Harrou, unas cabañas y cruza por un puente el torrente para adentrarse en un bosque donde el desnivel se acentuará un poco.

Antes de virar hacia el sur, cruzarás un arroyo que invade el camino en forma de cascada y del cuál cogemos agua con nuestra botella con filtro. En estas olas de calor que invaden el Pirineo este verano, tener una botella con filtro y saber de dónde podemos coger y de donde no, nos salvan las rutas.

Encaramos ahora la última subida pasando por un mirador de la cascada le pich d’Ouscouaou la cuál desagua del lago Ourrec al que llegaremos superando este último repecho.

El lac d’Ourrec se encuentra a 1.667 metros y tiene una profundidad de 3 metros. Su color verdoso empasta a la perfección con los verdes prados que lo rodean. En su orilla, encontramos la cabaña del lago Ourrec y un montón de ganado que a medida que va llegando el atardecer vemos como se van bajando de cota y se acercan a nosotros.

Llegados a este punto, solo nos queda buscar un buen lugar para plantar la tienda, cenar nuestra pasta boloñesa liofilizada y descansar con semejante paisaje.

Si tu no vas a dormir aquí, procede a la siguiente parte.

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Desde el lac d’Ourrec al lac bleu de Lesponne

Nos levantamos temprano, un café en la Aeropress nos devuelve a la vida y después de desayunar arrancamos con la etapa de hoy que empieza subiendo de lo lindo. Desde el lago Ourrec al parking pasando por el lago azul de Lesponne hay unos 11 km con casi 600 metros positivos y unos 1.200 negativos, redondeando.

Dejando el lac d’Ourrec a nuestra derecha, la ruta va a buscar el col de Bareilles. Para ello, enfila primero una loma y llega a la cabaña de Ourrec y a una zona de pastos bastante amplia con turberas. Si ayer habían vacas, hoy aparecen algunos caballos que pasaran el verano tranquilamente en estas montañas.

La ruta afronta ahora la subida al collado en un rompepiernas de zigzags infinitos en los que tendrás que superar esos 475 metros de desnivel positivo que te quedan en 1,5 km. La subida no es nada complicada pero sí tiene este fuerte desnivel acumulado en pocos metros. Si te cansas, para un momento, echa la vista atrás y disfruta de lo recorrido porqué el paisaje es tremendo y, una vez, superado el collado, cambiaremos de panorámica.

Una vez arriba al collado, te encontrarás al punto más alto de la ruta, a 2.218 metros. Si tienes ganas y crees que puedes salvar 100 metros positivo más, puedes hacer una ida y vuelta al pico Bizourtère, a 2.311 metros de altitud.

Desde el col de Bareilles ya le ponemos cara al lac bleu de Lesponne y a lo lejos a las reconocibles antenas del Pic du Midi de Bigorre. Nos hemos levantado con un cielo encapotado de humo, fruto de los incendios que azotan la península y llegan hasta aquí. Tenemos un cielo amarillento y anaranjado y ese color azul tan intenso que intuíamos tenía el lac bleu ha quedado diluido. Iniciamos el descenso.

El lac bleu de Lesponne tiene un decorado un poco más agreste que el lac d’Ourrec. Situado a 1.977 metros de altitud, es mucho más grande y profundo, llegando a los 121 metros.

Una vez llegas a la orilla encontrarás una intersección donde podrás decidir si dar la vuelta al lago y pasar también por el lac vert (hacia la derecha) o acortar la ruta e ir directamente a su desagüe. Nosotros nos decantamos por esta última opción.

Desde el lago azul de Lesponne hasta Le Chiroulet

Ahora sí que sí, todo va cuesta abajo. Pasamos por la cabaña del lac bleu y un tramo represado para encarar la bajada hasta el parking.

El descenso se hace siguiendo el arroyo le Lhécou que desagua del lago azul. En el primer tramo nos encontramos con otro zigzag en el que coincidimos con los primeros senderistas que han subido al lac bleu a pasar el día. Se nota que es fin de semana porqué hay muchísima gente.

El torrente baja espectacular y en su parte alta forma una cascada escandalosa y preciosa. Cruzaras por dos puentes el arroyo y la ruta sigue descendiendo por la margen derecha por un sendero abierto y con vistas a todo el valle.

A medida que vamos perdiendo perspectiva sabemos que la ruta está a punto de terminar y que pronto llegaremos al fondo del valle. Después de pasar por una pequeña presa que almacena el agua del Lhécou, la ruta ya termina de descender llegando por detrás del hotel-restaurante Hôtel Ô Chiroulet.

Es hora de comer y la terraza del restaurante está a reventar. Vamos a probar suerte y a ver si sin reserva previa nos cogen. Y voilá. Muy recomendable terminar la ruta al lago Ourrec y al lago azul de Lesponne en esta terraza, aunque sea recuperando electrolitos con una cerveza artesana bien fría.

Material de senderismo recomendado

Zapatillas de senderismo

Para una buen agarre, elige suela vibram o contragrip y que sean versátiles para utilizarlas en rutas sencillas como más técnicas.

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Mochila de senderismo

Para rutas de 1 día en verano, elige una mochila entre 20 y 25 litros para llevar todo lo necesario para una salida a la montaña de corta duración.

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Impermeable ligero

Siempre metemos un chubasquero en la mochila. Lo ideal es una columna de al menos 20.000mm. En verano, las tormentas de tarde no avisan y son frecuentes.

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Guía completa: qué llevar en rutas de senderismo de 1 día

Dónde dormir en Lesponne

El valle de Lesponne tiene alojamiento limitado pero puedes encontrar hoteles rurales con mucho encanto como el mismo Hôtel Ô Chiroulet, punto de inicio de esta ruta.

La mejor opción para encontrar variedad es buscar alojamiento en Bagnères du Bigorre y alrededores. Aquí encontrarás tanto hoteles, como apartamentos o cabañas con jacuzzi para pasar una estancia de diez. A continuación te dejo algunas recomendaciones:

• The Montaigu and its Jacuzzi, Bagnères du Bigorre. Un alojamiento rural con jacuzzi privado exterior y una terraza con vistas a la montaña.
• Hotel Le Chalet, Sainte Marie de Campain. Un hotel modesto a los pies del Tourmalet con una buena relación calidad precio.
• Appartement Abadie, Bagnères du Bigorre. Un apartamento a las afueras de la ciudad para sentirte como en casa y explorar la zona con tranquilidad.

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La entrada Ruta al lac d’Ourrec y el lac Bleu de Lesponne desde le Chiroulet se publicó primero en Trazando Ruta.

El valle de Salenques lo forma el río con el mismo nombre el cuál desciende del macizo de la Maladeta y a mitad de barranco forma las cascadas del Pi. El río es un afluente del Noguera Ribagorçana, en el valle de Barrabés, desembocando así al embalse de Baserca, a tocar de la N-230.

¿Buscas más rutas de senderismo por el Pirineo?

Consulta nuestra guía completa de rutas por los Pirineos donde encontrarás excursiones clasificadas por zonas y tipo de paisaje.

Cómo llegar al valle de Salenques

El valle pertenece a la comarca aragonesa de La Ribagorza, en la provincia de Huesca pero el acceso a él se hace desde la carretera N-230 que une Pont de Suert con Vielha, a la altura del embalse La Baserca, llegando casi a la boca sur del túnel de Vielha.

El parking para hacer la ruta a la cascada del Pi y el hayedo de Salenques es chiquitín y se encuentra al extremo norte del pantano, al lado derecho de la carretera en sentido Pont de Suert.

Nuestro alojamiento en la zona

Senet Rural, Senet. Un alojamiento con apartamentos rurales, en un entorno tranquilo con jardín y BBQ. Estuvimos muy a gusto.

Ruta a la cascada del Pi y el hayedo de Salenques

El Parque Natural Posets – Maladeta cuenta con tres zonas bien diferenciadas: el sector occidental con el valle de Chistau, el central con el valle de Benasque y el sector oriental con el valle de Barrabés el cuál hace de frontera natural entre la comarca catalana de l’Alta Ribagorça y la aragonesa La Ribagorza.

Hoy nos situamos en el sector oriental del Parque Natural Posets – Maladeta pero, una de las ventajas del valle de Barrabés es que te da acceso tanto a la vertiente aragonesa con este parque natural como a la vertiente catalana donde puedes ir a buscar al sector occidental del parque nacional d’Aiguestortes i Estany de Sant Maurici entrando por el valle de Boí.

Así pues, elegir esta zona para una escapada pirinaica es un acierto total ya que se te abre un mundo de posibilidades a la hora de practicar senderismo por el Pirineo.

Información de la ruta

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• Inicio de la ruta: pantano La Baserca
• Distancia: 5,5 km
• Desnivel: + / – 309 m
• Tiempo: 2 h
• Track: descargar track a la cascada del Pi
• Mapa topográfico: Aneto – Maladeta Ed. Alpina
• Más senderismo: Rutas por el Pirineo

La ruta que haremos hoy nos lleva a un recóndito rincón del valle de Salenques, un espacio de gran belleza donde haremos una ruta circular siguiendo el sendero S-9 del parque natural.

Desde el mismo parking, iremos a buscar un cartel informativo ante un puente que cruza el barranco. De momento no vamos a cruzar, sino que empezaremos a remontar el valle por la margen derecha.

El sendero enseguida se mete en un bosque que en plena ola de calor nos da una sombra y paz indescriptible. La ruta gana desnivel desde un inicio pero es paulatino y bastante llevadero. Caminamos paralelos al río y es una pasada lo cristalina que baja el agua, los pequeños saltos que va haciendo superando el barranco y las transparentes pozas que arremolinan el agua antes de seguir su curso.

Este primer tramo sigue también las marcas rojas y blancas del GR-11, la Transpirenaica, una travesía que algún día esperamos completar.

El sendero no presenta ninguna dificultad pero sí cuenta con varios tramos con grandes piedras y raíces ocultas que sumados al desnivel positivo lo convierte en una excursión fácil más que en un sencillo paseo por el bosque.

Pronto llegarás a una fuente, donde no bajaba agua, con unas mesas de picnic rodeados de grandes hayas y el río cerquita. He ido a muchos hayedos y este me parece una fantasía de entorno.

A 200 metros de esta zona encontrarás una intersección dónde deberás abandonar el GR-11 (que marcha a la izquierda para remontar el barranco de Riueño y pasar por los lagos de Angliós y Llauset) y seguir por otra zona con mesas de picnic hasta encontrar un puente que cruza el barranco de Salenques.

Una vez cruzado, una intersección y un poste informativo te señalan la dirección hacia la cascada del Pi. Tenemos que seguir remontando el valle, ahora por la margen izquierda y por un camino más desdibujado y atropellado pero claro en todo momento.

1 km más y 100 metros de desnivel positivo es lo que te quedan para alcanzar la cota 1.740 donde se encuentra la Cascada del Pi.

Formada por diferentes saltos, cuando llegues a la parte baja, la cascada ya es muy bonita pero te recomiendo que sigas subiendo para buscar otras panorámicas hasta la parte media y alta de la cascada.

Cuando te hayas cansado de explorar y disfrutar de la zona, puedes emprender el camino de vuelta a la intersección del puente. Una vez allí, ahora seguiremos el río pero por la margen en la que nos encontramos para hacer así una circular por el hayedo de Salenques.

La ruta de vuelta al parking sigue por un bosque precioso pero por una cota ligeramente superior que el camino de ida por lo que este sendero se aleja más del río y aunque camines paralelo a él, lo pierdes de vista.

Casi, casi llegando al final de la ruta, empezarás a ver el pantano de La Baserca al cuál te puedes acercar, si quieres, antes de cruzar el puente metálico inicial que te llevará de vuelta al parking completando así esta corta circular y ruta familiar por el valle de Salenques.

Material de senderismo recomendado

Zapatillas de senderismo

Para una buen agarre, elige suela vibram o contragrip y que sean versátiles para utilizarlas en rutas sencillas como más técnicas.

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Mochila de senderismo

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Qué otras rutas hacer por la zona

Tal y como te he dicho, el valle de Barrabés funciona como frontera natural entre Aragón y Catalunya por lo que es una puerta de acceso al Pirineo con varios frentes. Según dónde te alojes, puedes hacer rutas por el PN Posets – Maladeta o bien adentrarte al valle de Boí e irte a explorar el Parque Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici.

Por proximidad, estas son algunas rutas recomendadas que he hecho por la zona:

• Ruta a los ibones de Llauset y Angliós desde el embalse de Llauset. Una ruta circular dentro del PN Posets – Maladeta en un entorno rocoso en el que vas conquistando lagos de alta montaña.
• Ruta al Tuc deth Port de Vielha, una cima espectacular y muy completa que pasa también por el Lac Redon, adentrándote así al valle de Arán y que parte desde la boca sur del túnel de Vielha.
• Otras excursiones en el valle de Boí que te adentran al Parque Nacional.

Dónde alojarte en el valle de Barrabés

Una vez llegues a Pont de Suert, puedes elegir la capital de l’Alta Ribagorça como centro de mandos para explorar el valle de Barrabés y moverte por la zona. Otra opción, es subir un poco más y elegir otros pueblos como Senet o Vilaller para alojarte un poco más cerca del corazón del valle.

Aquí te dejo algunas recomendaciones:

• La Pomera, Vilaller. Un alojamiento con varios apartamentos decorados con justo y un amplio jardín.
• Hotel En, Pont de Suert. Un hotel nuevo con habitaciones grandes, confortables y vistas a la naturaleza. Perfecto para desconectar.

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La entrada Ruta hayedo de Salenques y Cascada del Pi, PN Posets – Maladeta se publicó primero en Trazando Ruta.

Junto con la ruta al Forau d’Aigualluts y la ruta a las gorgas de Alba, las tres cascadas de Cerler probablemente sean de los lugares más famosos qué ver en el valle de Benasque. Lo entendemos perfectamente porqué sobre todo una de ellas, la cascada de Ardonés, es muy bestia cuando baja bien de agua.

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Cómo llegar a la cascada de Ardonés

Para iniciar la ruta a las tres cascadas primero tendrás que llegar hasta el pueblo de Cerler, muy conocido por sus pistas de esquí y que se encuentra a 1.540 metros de altitud.

Para llegar hasta él, saliendo desde Benasque tienes que seguir la carretera A-139 y en la rotonda, coger la primera salida que enfila al pueblo. Por la altitud, la carretera que sube va serpenteando la montaña y funciona como mirador panorámico del valle e incluso hay algún punto al que parar.

Una vez llegues al pueblo, encontrarás un parking público justo en el inicio del sendero aunque también puedes estacionar en otro aparcamiento si te viene mejor o está lleno.

Alojamiento recomendado

Hotel Casa Cornel, Cerler. Ubicado en un edificio reformado del siglo XII es un hotel rural con encanto en el corazón del valle.

Ruta a las Tres Cascadas de Cerler

A la ruta a las cascadas de Ardonés es un paseo en los alrededores del pueblo de Cerler que a penas presenta ninguna dificultad más que un poco de desnivel repartido a lo largo de toda la ruta.

La disfrutarás tanto si buscas un día de descanso en la montaña o una ruta sencilla como si eres un senderista ocasional y buscas visitar un lugar espectacular en el valle sin mucho esfuerzo físico.

Ruta a las cascadas de Ardonés, Clotet y Mascarada

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• Inicio de la ruta: Cerler
• Distancia: 7 km
• Desnivel: + / – 257 m
• Tiempo: 2h
• Track: descargar track a las Tres Cascadas de Cerler en Wikiloc
• Mapa topográfico: Aneto – Maladeta Ed. Alpina
• Más senderismo: Rutas por el Pirineo

La ruta la haremos en sentido antihorario y saldremos desde el parking ubicado en la parte alta del pueblo de Cerler.

Desde allí, un sendero marcha del pueblo y nos encamina en una senda empedrada entre muros de piedra seca y bancales. Un camino rural que pronto nos lleva a la ermita de San Pedro Mártir, patrón del pueblo, y la cuál consta de una capilla chiquitita y una zona de picnic con varias mesas justo al lado.

La ruta va ganando altura paulatinamente mientras remonta el barranco Remáscaro hasta llegar a un puente que tendremos que cruzar para empezar a remontar el barranco de Ardonés, siempre por la margen izquierda. El camino es ahora abierto, con vistas a las montañas que rodean Cerler y al río que ha ido abriendo el valle.

A medida que nos acercamos al cauce del río, pasaremos un puente que no debemos cruzar, y llegaremos a la confluencia de una pista que baja de la carretera de Ampriu. Desde aquí, ya tenemos unas buenas vistas de la cascada de la Mascarada, al otro lado del barranco y a la que después llegaremos. Es un buen punto para fotografiar ya que la panorámica con la montaña es estupenda.

Seguimos ahora paralelos al río, dejando atrás una pequeña presa y ya encarando a lo que sin duda es la cascada estrella de la ruta.

Al otro lado del barranco, tenemos a la cascada de Clotet aunque ésta tendrá que esperar porqué el protagonismo absoluto aquí se lo lleva la cascada de Ardonés o también llamada cascada del Bom.

Ruge salvajae y salta montaña abajo formando una cola blanca espectacular. Un puentecito metálico cruza el barranco a tocar de la cascada y a medida que nos acercamos ya notamos como nos va dejando empapados. Tendremos que sacar el impermeable si no nos queremos mojar enteros.

Pasamos de uno en uno y al cruzar el puente, la ruta sigue por unas rocas mojadas y resbaladizas donde un cable nos ayuda a superarlas sin ninguna dificultad.

Seguida a la cascada de Ardonés le toca el turno a la cascada de Clotet y a la cascada de la Mascarada (que de lejos tiene mejor panorámica) que aunque baja menor caudal, nos sigue pareciendo un lugar brutal y que encima tenga tan fácil acceso.

La vuelta hasta el pueblo de Cerler nos va ofreciendo la perspectiva del valle que antes teníamos a nuestras espaldas. La senda va abriéndose paso por una zona conocida como las terrazas de Paluenga, que ahora son campos de pastos y anteriormente habían sido bancales donde se cultivó cereal en el valle.

Después de pasar varias intersecciones, el camino llega fácilmente al pueblo y se tienen unas vistas muy chulas de la villa y del embalse de Eriste, en segundo plano a la panorámica. El descenso hasta el centro de la villa es paulatino y agradable lo que permite disfrutar del paisaje pausadamente.

Una vez llegues a Cerler, te recomiendo que antes de irte pases por la iglesia de San Lorenzo y camines un poco por la villa y sus callejones. Es la mejor manera de terminar esta ruta a las tres cascadas de Cerler.

Material de senderismo recomendado

Zapatillas de senderismo

Para una buen agarre, elige suela vibram o contragrip y que sean versátiles para utilizarlas en rutas sencillas como más técnicas.

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Mochila de senderismo

Para rutas de 1 día en verano, elige una mochila entre 20 y 25 litros para llevar todo lo necesario para una salida a la montaña de corta duración.

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Impermeable ligero

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Qué más hacer en el valle de Benasque

El valle de Benasque es una de las puertas de entrada al parque natural Posets – Maladeta que aguarda un sinfín de rutas que va desde paseos sencillos a cascadas, prados e ibones hasta cimas que parecen tocar el cielo, como el mismísimo Aneto.

A parte de todas las rutas de senderismo que puedes hacer, también puedes dedicar unos días a visitar sus pueblos, comer en restaurantes probando la gastronomía local y redondeando así una buena escapada pirenaica.

En este artículo te cuento qué ver en Benasque y alrededores con varias ideas para hacer si vas a estar pocos día. Te va a dar una idea de qué puedes hacer y es una buena guía para empezar a recorrer el valle de Benasque sobre todo si es tu primera vez allí. El artículo incluye algunos pueblos y algunas de las rutas de senderismo más conocidas como la ruta al Forau d’Aigualluts o la ruta al sendero botánico gorgas de Alba.

Dónde alojarse en Cerler o alrededores

Para hacer la ruta a las tres cascadas lo ideal es alojarse en un hotel de Cerler. Es el punto de partida más adecuado para realizar esta ruta pero, si vas a estar unos días en el valle, Cerler también es una fantástica opción.

Si prefieres alojarte más al fondo del valle que en las alturas, puedes elegir entre otros pueblos como el mismo Benasque o alrededores. Aquí te dejo algunas recomendaciones:

• Hotel Casa Cornel, Cerler. Ubicado en un edificio reformado del siglo XII es un hotel rural con mucho encanto que combina materiales como la madera y la piedra.
• SOMMOS Hotel Benasque Spa, Benasque. Un hotel versátil, con habitaciones de distintos tamaños (incluso suites), perfecto tanto si viajas solo como en grupo. Su plus es el spa, la piscina interior y la zona de hidromasaje.
• Hostal Casa Rosita, Eriste. Hostal con ambiente familiar, donde puedes alojarte en habitaciones sencillas o bien optar por un apartamento. Buena opción si buscas un alojamiento económico cerca de Benasque.
• Hostal Casa Lacreu, Sahún. Un hotel con habitaciones dobles en un enclave fantástico. Si buscas un hotel barato cerca de Benasque, échale un vistazo a este alojamiento.

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La entrada Ruta a las Tres Cascadas de Cerler se publicó primero en Trazando Ruta.

En esta ocasión, vamos a disfrutar de la primavera y de la abundante lluvia que ha hecho que las cascadas y ríos bajen como hacía años que no veíamos. El agua es vida y lo bonito de este sendero es que ésta no le falta. Así pues, aunque en verano también es una buena ruta, la mejor época para hacerla es cuando el río baja bien cargado del deshielo y las lluvias primaverales.

Durante nuestra escapada a Benasque y después de hacer la ruta al forau d’aigualluts, decidimos aprovechar que estábamos en la zona para realizar esta excursión a las gorgas de Alba. Es una ruta fantástica si viajas con niños no habituados a la montaña o si buscas una ruta sencilla y que a la vez ofrezca mucho.

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Como llegar parking de las gorgas de Alba

El inicio de la ruta a las gorgas de Alba se encuentra junto al hotel Turpi.

Para llegar a él, desde Benás/Benasque tendrás que seguir la A-139 dirección Llanos del Hospital y a tan solo 9 km coger un desvío a la derecha que sube a los Baños de Benasque. Una vez cojas el desvío, el hotel Turpi se encuentra allí mismo, antes de cruzar el río.

Para hacer la ruta a las gorgas de Alba, verás un parking habilitado delante del hotel.

Alojamiento recomendado en la zona:

SOMMOS Hotel Benasque Spa (Benasque). Un hotel versátil, con habitaciones de distintos tamaños. Su plus es el spa, la piscina interior y la zona de hidromasaje.

Sendero botánico Gorgas de Alba

Esta excursión por el sendero botánico gorgas de Alba es una ruta corta, sin a penas km y aunque tiene un poco de desnivel, en global nada remarcable. Este combo hace que sea un buen paseo para hacer si no estás habituado a caminar mucho por la montaña o si vas con peques que tampoco hacen mucho senderismo.

Si como nosotros la montaña es tu hábitat, aunque no tenga cimas imposibles ni ibones de ensueño, es una ruta perfecta para un día de descanso o más relajado para seguir descubriendo el valle de Benasque.

Información de la ruta

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• Inicio de la ruta:parking Gorgas de Alba
• Distancia: 2,65 km
• Desnivel: + / – 163 m
• Tiempo: 30 min – 1h
• Track: descargar track de las gorgas de Alba en Wikiloc
• Mapa topográfico: Aneto – Maladeta Ed. Alpina
• Más senderismo: Rutas por el Pirineo

La ruta circular la haremos en sentido antihorario siguiendo en todo momento la buena señalización del sendero.

Para iniciar el recorrido, cruzaremos el puente sobre el río Ésera y, justo al lado de un panel infomativo del Parque Natural Posets – Maladeta encontrarás el sendero que sigue unas marcas verde claro/oscuro que señalan el inicio del sendero botánico.

Lo interesante de esta ruta es que no es solamente una excursión a una cascada, como sería por ejemplo la ruta a las tres cascadas de Cerler, sino que es un sendero botánico. Esto significa que durante todo el recorrido iremos encontrando diferentes paneles informativos de las especies vegetales que encontramos en la ruta y que nos ayudan a interpretar el medio y este ecosistema tan rico por el que caminamos. Encontrarás carteles sobre el pino negro, el boj, el saúco, el serbal, el avellano, etc…

Nada más empezar la ruta, ya nos aparece el primer cartel así que merece la pena parar, y si no conoces mucho sobre esa especie, leer la info que nos dan.

El sendero rápidamente se acerca al cauce del río Ésera, el cuál vamos remontando por la margen izquierda. Hasta ahora, estos primero 500 metros han sido más o menos llanos, pero en algún momento toca subir así que la ruta empieza a ganar este desnivel en un primer repecho que nos lleva a un mirador.

En los claros y momentos donde el paisaje se abre, aprovecha para disfrutar de las vistas, con los picos cerrando el fondo, y la cascada de Aiguespases, que con el deshielo y este año abundante en lluvias baja preciosa montaña abajo.

El sendero sigue subiendo hasta llegar a una bifurcación donde la senda se adentra a un hayedo. Antes de seguir la ruta por el sendero botánico, coge este desvío y adéntrate a este bosque de hayas en esta corta circular.

El camino cruza un puente de madera y empieza una pequeña vuelta entre hayas que en otoño seguro que está espectacular. Ahora, que estamos en abril, las hayas justo están despertando del invierno así que todavía las vemos despobladas y sin esa densa copa que tanto las caracteriza.

Una vez llegues otra vez a la intersección, ahora sí sigue el sendero interpretativo. La ruta empieza ahora a descender hasta llegar, y cruzar un puente sobre el río Ésera, donde vemos un precioso salto de agua al que ahora nos acercaremos.

Para ir hasta las gorgas de Alba, después de cruzar, desvíate momentáneamente al balcón de la cascada para tener unas vistas espectaculares. Antes de llegar al balcón, puedes bajar un poquito a pie de río para tener una panorámica diferente del salto y de la poza que forma.

La verdad es que merece mucho la pena y por lo corta que es la ruta, me parece un rincón espectacular.

Ahora sí, después de disfrutar de la cascada, tendrás que recular otra vez hasta la altura del puente para seguir el sendero botánico ahora ya por el margen derecho del río.

El camino sigue por dentro del bosque y va buscando otros paneles interpretativos, hasta que cruza el barranco de Aigües Pases por un puentecito de madera.

A partir de aquí, ya solo te queda hacer un último repechito para encarar la última bajada que te llevará por detrás del hotel Turpi de vuelta al parking.

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Para una buen agarre, elige suela vibram o contragrip y que sean versátiles para utilizarlas en rutas sencillas como más técnicas.

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Mochila de senderismo

Para rutas de 1 día en verano, elige una mochila entre 20 y 25 litros para llevar todo lo necesario para una salida a la montaña de corta duración.

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Otras rutas de senderismo por el Valle de Benasque

Si a parte de la ruta a las gorgas de Alba buscas otras cosas qué hacer en el valle de Benasque, es tan amplio que te faltaran varios viajes y escapadas para ir caminando sus valles y conquistando sus cimas poco a poco.

El valle de Benasque es una de las puertas de entrada al Parque Natural Posets – Maladeta, un espacio protegido que cuenta con multitud de rutas de senderismo a ibones perdidos, cimas que tocan el cielo y cascadas vivas.

• Una de las excursiones más clásicas del valle es al Forau d’Aigualluts desde La Besurta, una ruta sencilla que termina en un lugar mágico con el Aneto como telón de fondo.
• Desde Cerler, sale la ruta a las cascadas de Ardonés, tres saltos de agua espectaculares que te dejan atónito.
• Otra ruta que puedes hacer en el valle de Benasque es hasta la cascada Espigantosa, un salto que también sirve como punto de partida de otras rutas que se adentran al corazón del parque.
• Si no quieres hacer una excursión pero te apetece ver otro salto de agua, en coche puedes llegar hasta la cascada de Liri, un salto escondido en el barranco y a pie de carretera que pocos acaban visitando.

Dónde alojarse en el valle de Benasque

Benasque es el centro neurálgico del valle y tiene numerosas opciones de alojamiento pero, también puedes optar por dormir en alguno de los pueblos de los alrededores.

A continuación te dejo algunas recomendaciones con algunos hoteles y apartamentos dónde dormir en el valle de Benasque:

• El Mirador de las Tucas, Benasque. Ideal para quienes viajan en familia o con amigos, este alojamiento con dos habitaciones ofrece vistas abiertas al valle y una ubicación excelente para moverse por la zona.
• SOMMOS Hotel Benasque Spa, Benasque. Un hotel versátil, con habitaciones de distintos tamaños (incluso suites), perfecto tanto si viajas solo como en grupo. Su plus es el spa, la piscina interior y la zona de hidromasaje.
• Hostal Casa Rosita, Eriste. Hostal con ambiente familiar, donde puedes alojarte en habitaciones sencillas o bien optar por un apartamento. Buena opción si buscas un alojamiento económico cerca de Benasque.
• Hostal Casa Lacreu, Sahún. Un hotel con habitaciones dobles en un enclave fantástico. Si buscas un hotel barato cerca de Benasque, échale un vistazo a este alojamiento.
• Hotel Casa Cornel, Cerler. Ubicado en un edificio reformado del siglo XII es un hotel rural con mucho encanto que combina materiales como la madera y la piedra.

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En esta ocasión, realizamos una ruta circular desde Banhs de Tredòs, una excursión moderada con una primera parte perdedora que requiere destreza y orientación, y una segunda parte que aseciende a la cima y nos hará disfrutar de uno de los paisajes más bonitos de la zona periférica del Parque Nacional de Aigüestortes y Estany de Sant Maurici.

¿Buscas más rutas de senderismo por el Pirineo?

Consulta nuestra guía completa de rutas por los Pirineos donde encontrarás excursiones clasificadas por zonas y tipo de paisaje.

Cómo llegar a Banhs de Tredòs

Para empezar esta ruta al Tuc de Salana deberás llegar hasta el parking de Banhs de Tredòs, situado junto al hotel balneario Banhs de Tredòs. Este parking es el mismo que si quieres hacer la ruta al Circo de Colomers o al Tuc de Ratera por el Valle de Arán.

Para llegar, deberás coger la pista que sale desde Salardú y remontar poco a poco el valle del río Aiguamòg hasta llegar al parking. Si es verano, a parte de una caseta de información del parque encontrarás también un servicio de taxis 4×4 que te pueden subir hasta el parking superior, Era Montahneta.

Si haces esta circular, no los tienes que utilizar para subir pero, en caso que quieras, puedes utilizarlos para bajar de vuelta al parking.

Si estás buscando más excursiones por la zona, puedes consultar nuestra guía con las mejores rutas de senderismo del Valle de Arán.

Alojamiento recomendado en la zona:

Mauberme Mountain Boutique (Salardú)

Ruta circular al Tuc de Salana desde Banhs de Tredòs

Esta ruta circular al Tuc de Salana no tiene ninguna dificultad técnica en cuanto a terreno pero sí tiene una dificultad moderada debido a la señalización.

• La primera parte de esta circular que asciende a la cima, sigue un PR escasamente señalizado, un sendero que desaparece casi en su totalidad y en la que habrá que saber navegar por un track y orientarse bien. Más que seguir el track, lo que habrá que hacer bien es seguir una dirección para ir encontrando los restos de sendero. No es complicado, pero si te despistas (como nosotros) puedes dar un poco más de vuelta.
• La segunda parte, está completamente señalizada, el camino es evidente y solo hay que prestar especial atención en una bajada corta y empinada que acaba en la pista de Prüedo.

Si quieres evitar estas dificultades, al final del artículo te cuento otra manera de subir al Tuc de Salana.

Tuc de Salana, 2.486 m

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• Inicio de la ruta: parking Banhs de Tredòs
• Distancia: 12,5
• Desnivel: +/- 809 m
• Tiempo: 5 h
• Track: descarga el track de la ruta al Tuc de Salana en Wikiloc
• Mapa topográfico: Val d’Aran Ed. Alpina
• Alojamiento: Salardú
• Más rutas: guía completa del Pirineo

Desde Banhs de Tredòs al Tuc de Salana per la Coma Montaner

Desde el parking, arrancamos esta ruta siguiendo la pista por la que hemos subido en coche hasta encontrar la borda de Lacreu. Si no quieres caminar por pista, cerquita del parking puedes coger un sendero que al cabo de nada desaparece en medio de un gran prado y que pasa por els corraus d’Espanha desembocando al PR que tienes que seguir.

Desde la borda Lacreu, sale el PR-111, un sendero que remontará la Coma de Montaner hasta cruzarse con la pista de Prüedo. El sendero es primero bastante evidente y la dirección clara. El paisaje es precioso. Estamos remontando un valle cubierto de hierba y flores de colores por donde baja un arroyo que a su paso va dejando todo el suelo encharcado.

El sendero va subiendo sin tregua así que a los pocos quilómetros ya puedes girar la cabeza y tendrás una perspectiva de lo que ya has ganado, brutal.

Subiendo por la Coma llegará un momento que el sendero se mete en un bosque de abetos. En este punto, hay una intersección y el camino correcto (ver sobre mapa) marcha a la izquierda. Nosotros, que vamos despistados y hablando, en vez de girar, nos lo pasamos (ver el track) y acabamos abriendo camino por medio del bosque por donde nos parece mejor.

Decidí no corregirlo con Base Camp porqué al final, cruzar el bosque de esta manera, tampoco me pareció un drama ya que es un tramo muy cortito. Pero, si sigues este track (o mejor aun, si miras el GPS de vez en cuando) ten en cuenta esto y no te pases el desvío en la intersección. (Si miras el mapa verás muy claro por donde va el sendero y por donde voy yo y mi cabeza).

GPS

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VER GPS

Sea por el bosque o per el camino correcto, desembocarás en un amplio prado donde el Tuc de Salana te quedará a la izquierda. Otra vez, tendrás la opción de coger varios caminos y el más obvio es el que te llevará a cruzar la pista de Prüedo.

Una vez cruzas la pista, el sendero es evidente hasta terminar la circular entera.

A partir de aquí, la ruta pone rumbo a la cima. Sin tregua para tus piernas, subir al Tuc de Salana es la típica cima que tienes en el punto de mira todo el rato, que parece que ya llegas pero todavía no.

Suerte que antes de encarar el último repecho, el macizo de la Maladeta aparece en escena para darte un respiro, al menos, visual.

Último esfuerzo y lo tenemos, Tuc de Salana, 2.486 metros y un 100 CIMS más a las piernas. ¡Vaya vistas!

Si estás haciendo el reto 100 CIMS, otra cima que te recomiendo hacer en el Valle de Arán es la ruta al Tuc deth port de Vielha y el lac Redon. Es una ruta muy completa y vistas tremendas.

Para empezar, el Montardo, donde a finales de Junio todavía quedan buenos neveros. Por el otro, el Tuc de Sendrosa, el circo de Colomers, con toda la ristra de picos que lo envuelve; Tuc de Ratera, Tuc Gran de Colomers… y por supuesto, el macizo de la Maladeta.

Del Tuc de Salana a Banhs de Tredòs per Era Montanheta

La meteo daba tormentas de tarde y desde la cima ya vemos como por Aragón vienen unas nubes amenazadoras que ya sabemos como acaban. Así que tocará empezar a descender. Un elemento imprescindible de tu mochila en cualquier ruta, y más en verano, es un impermeable. Porqué en la montaña, cuando cae, cae.

La bajada hacia el parking superior de Era Montahneta es muy amena. En la primera parte, iremos siguiendo una cómoda cresta que va perdiendo altitud paulatinamente y que nos sigue sorprendiendo por el entorno y las vistas. Aparecen un par de ciervos que cruzan los prados de abajo y vemos uno que se ha sentado a descansar, aprovechando el fresquito, en medio de un nevero que todavía quedan en las partes más sombrías.

La ruta sube ligeramente para llegar al collado de Ribereta, a 2.323 metros. Nosotros seguiremos el camino ahora ya en una constante bajada que irá descendiendo hasta una intersección donde podrás decidir qué quieres hacer.

• Si sigues recto, el sendero llegaría hasta el refugio de Colomers, por donde después podrías bajar al parking de Era Montanheta. Esta es una ruta alternativa para subir al Tuc de Salana.
• Si sigues esta circular, la ruta baja directamente al parking sin extender hasta el refugio.

En este desvío, el sendero baja fuerte por un terreno un poco descompuesto en el que deberás prestar atención y no resbalarte (al menos más de la cuenta). Superado este tramo, el sendero llega otra vez a la pista de Prüedo, que deberás seguir hacia la derecha para llegar al parking superior de los taxis de Banhs de Tredòs, Era Montanheta.

En este punto encontrarás una fuente en la que podrás cargas agua y volver a la vida.

Si es verano y no quieres bajar andando, el trayecto desde Era Montahneta hasta Banhs de Tredòs lo puedes hacer en taxi. Nosotros, que estamos frescos e hidratados, seguimos bajando andando.

El tramo que une los dos parkings lo puedes hacer por aburrida pista, por amable sendero o un combo de los dos ya que el sendero va cruzando la pista varias veces. Yo te recomiendo que sigas por sendero ya que es precioso. Va por dentro del bosque, cruza algunos arroyos y pasa por la cascada d’Aigües Tortes antes de llegar al parking.

Otras maneras de subir al Tuc de Salana

En esta zona, tienes otras maneras de subir al Tuc de Salana que evitaría pasar por la Coma de Montaner.

• Desde Era Montanheta: en esta versión, harías una ruta lineal que coincidiría con nuestro tramo de bajada de la cima. Desde el parking de Banhs de Tredòs tendrías que subir hasta el parking de Era Montanheta y allí subir por el sendero empinado por donde nosotros hemos bajado y reseguir la cresta hasta la cima.
• Desde Colomers: en esta versión, desde Era Montanheta, tendrás que subir hasta el refugio de Colomers, y desde allí seguir el GR-11 hasta el collado de la Ribereta. Allí abandonas el GR y sigues ascendiendo hasta el Tuc de Salana. La vuelta la puedes hacer por el mismo sitio o bien descendiendo por el sendero empinado por donde hemos bajado nosotros y que en vez de volver al refugio, te lleva al parking de Era Montanheta.

Material de senderismo recomendado

Zapatillas de senderismo

Para una buen agarre, elige suela vibram o contragrip y que sean versátiles para utilizarlas en rutas sencillas como más técnicas.

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Mochila de senderismo

Para rutas de 1 día en verano, elige una mochila entre 20 y 25 litros para llevar todo lo necesario para una salida a la montaña de corta duración.

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Impermeable ligero

Siempre metemos un chubasquero en la mochila. Lo ideal es una columna de al menos 20.000mm. En verano, las tormentas de tarde no avisan y son frecuentes.

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Guía completa: qué llevar en rutas de senderismo de 1 día

Dónde dormir en el Valle de Arán

El Valle de Arán se divide geográficamente en tres zonas: el Baix Arán, Mig Arán y Naut Arán. El tuc de Salana se encuentra en el Alto Arán (Naut) así que buscar alojamiento por esta zona es la mejor opción.

Aun así, están todas muy bien conectadas y cruzar el valle de Arán de un lado a otro es bastante cómodo así que si quieres alojarte en Viella o alrededores, también estaría bien. A continuación te dejo algunos alojamientos recomendados:

• Mauberme Mountain Boutique, Salardú. Un hotel con un buen equilibrio entre rusticidad y modernidad.
• Garos Ostau, Garòs. Un hotel acogedor, rústico y en un entorno muy tranquilo.
• Apartamentos Deth Camin Reiau, Arties. Un apartamento confortable, bien equipado y buenas vistas.

Dónde dormir en el valle de Arán

10 hoteles rurales con encanto en el Valle de Arán

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La entrada Ruta al Tuc de Salana, Valle de Arán se publicó primero en Trazando Ruta.

La mejor época para hacer la ruta al bosque de Carlac es el otoño, cuando el hayedo se tiñe de ocres y amarillos. Aun así, en primavera y verano, con el verde recién estrenado, los arroyos bajando con fuerza, y la sombra mitigando la temperatura, es una muy buena opción.

Si estás organizando una escapada por el Pirineo, buscas una ruta fácil y familiar, o una excursión para un día de descanso, el hayedo de Carlac es la excursión perfecta. Además, si estás en modo chill, puedes combinarlo con otras rutas sencillas por la zona como la ruta a la cascada Sauth deth Pish o la ruta a la cascada Uelhs deth Joeu y Artiga de Lin.

Cómo llegar a Bausen

Situado en el área geográfica del Baix Arán, Bausen es un pueblo que se encuentra al norte de Viella, a 6 km de la frontera con Francia.

Para llegar a él, desde Viella solo tienes que seguir la N-230 dirección Francia y, pasado el pueblo de Les, seguir la serpenteante carretera que llega hasta los 931 metros de altitud donde se encuentra Bausen.

El parking para hacer la ruta al hayedo de Carlac se encuentra justo en la entrada del pueblo.

Alojamiento en el Valle de Arán

Los mejores hoteles rurales y con encanto donde dormir en el Valle de Arán

Ruta circular al hayedo de Carlac

Esta ruta no tiene ninguna dificultad técnica. La distancia son apenas 6 km que aunque hay un poco de desnivel positivo y negativo concentrado en algunos tramos, es tan amena que aunque no estés acostumbrado a andar se van haciendo bien.

Aquí tienes las características técnicas de la ruta.

Excursión al bosque de Carlac

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• Inicio de la ruta: Bausen
• Distancia: 6,7 km
• Desnivel: +/- 370 m
• Tiempo: 2,5 horas
• Track: descarga el track de la ruta al hayedo de Carlac en Wikiloc
• Mapa topográfico: Val d’Aran Ed. Alpina
• Alojamiento: Viella
• Más rutas: guía de senderismo en los Pirineos

La ruta al hayedo de Carlac la haremos en sentido antihorario, empezando primero por la parte del hayedo y dejando para el final la bajada por Coret de Pan y la zona más abierta.

Desde el parking, un poste indicativo nos marca el camino a seguir. Subiremos unas escaleras del pueblo para ir a buscar la calle mayor y la iglesia y cogeremos el sendero que se marcha del pueblo.

A los pocos metros de caminar, encontraremos la Ermita Sant Roc, donde si te apetece, puedes desviarte un momento para conocer el cementerio de Teresa, un diminuto cementerio civil en el que solo hay enterrada una persona, Teresa.

Así que antes de adentrarte al hayedo de Carlac, debes conocer la historia de los amantes de Bausen.

Ahora sí, después de visitar el cementerio, vuelve al sendero y sigue el camino que va saliendo del pueblo hasta llegar a un mirador. Las vistas se abren hacia el Baix Arán y el pueblo de Canejan, situado a 906 metros de altitud y rodeado de picos y bosques. Fetén.

El sendero va virando, cruzaremos una puerta y ya nos adentramos al hayedo de Carlac.

Es como abrir una puerta a un mundo fantástico. Las hayas centenarias se retuercen en sus troncos, dando rienda suelta a la imaginación. El portento de su copa nos priva la luz del sol, a nosotros, y a la escasa vegetación que logra crecer en su sotobosque. Además, si te fijas en sus ramas, suelen terminar con la punta ligeramente hacia arriba, así logran captar el agua de la lluvia y conducirla por sus ramas y tronco hasta el suelo. Ingeniería natural.

Merece la pena disfrutar de este tramo pausadamente.

El sendero sigue por dentro del bosque y cruzará por un puente de madera el arriu des Lauadors, un afluente del río Carlac que desemboca al Garona.

Cambiando el sentido de la ruta y ya dirección Bausen, pasarás por un refugio de piedra y volverás a cruzar el arriu des Lauadors. El objetivo ahora es llegar hasta el collado Coret de Pan, y lo hacemos tranquilamente disfrutando de los últimos metros de bosque y sombra.

Desde el Coret de Pan, a 1.186 metros, se puede ver parte de las montañas del macizo de Maladeta, siempre impresionantes.

Los dos últimos km desde el collado se hacen en constante bajada por una zona abierta de prados y helechos que desembocan otra vez al pueblo de Bausen.

Material de senderismo recomendado

Zapatillas de senderismo

Para una buen agarre, elige suela vibram o contragrip y que sean versátiles para utilizarlas en rutas sencillas como más técnicas.

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Mochila de senderismo

Para rutas de 1 día en verano, elige una mochila entre 20 y 25 litros para llevar todo lo necesario para una salida a la montaña de corta duración.

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Impermeable ligero

Siempre metemos un chubasquero en la mochila. Lo ideal es una columna de al menos 20.000mm. En verano, las tormentas de tarde no avisan y son frecuentes.

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Guía completa: qué llevar en rutas de senderismo de 1 día

Qué más hacer en el Valle de Arán

El valle de Arán es una de mis zonas favoritas del Pirineo catalán y cada vez que subo exploro un poco más y no deja de maravillarme. Si vas a estar unos días explorando esta zona, éstas son algunas de nuestras recomendaciones que incluyen algunos pueblos bonitos por visitar y otras rutas de senderismo por el valle de Arán, con variedad de dificultad.

• Bagergue. Un pueblo muy coqueto situado en el Alto Arán, a 1.419 metros de altitud. A parte que las vistas desde el pueblo son tremendas, en verano tienen el pueblo repleto de flores así que se han ganado a pulso las 4 flores de Vila Florida.
• Artíes. Sin movernos de Naut Arán, este pueblo reúne todo aquello que hacen de una villa un lugar encantador. Calles adoquinadas, casas de piedra, puentes que cruzan el río, una iglesia románica, y llegado el verano, muchas flores. Una excursión que puedes hacer con niños cercana a esta localidad es la ruta de los abetos gigantes.
• Santuari de Montgarri. Un lugar de referencia en el valle de Arán que no puedes perderte. Junto al Noguera Pallaresa, el santuario de Montgarri además de ser un centro religioso importante del valle fue un lugar de paso que conectaba el Pirineo francés y catalán y que hospedó a muchos viajeros. Desde el Pla de Beret, sale esta sencilla y bonita ruta. Aquí tienes el track.
• Otras excursiones por el Valle de Arán: si te apetece caminar más, el valle alberga infinitas opciones para todos los niveles, sean excursiones familiares como a la cascada Sauth deth pish, o a la cascada Uelhs deth Joeu y Artiga de Lin. Si quieres conocer el Parque Nacional d’Aigüestrotes y Estany de Sant Maurici, desde aquí tienes acceso al circo de Colomers o cimas modestas con vistas increíbles como el Tuc de Salana.

Dónde dormir en el Valle de Arán

En el valle de Arán, oferta de alojamiento no te va a faltar. Una de las cosas que más me gustan de alojarme dentro del valle es que las tres zonas geográficas están bien conectadas y el acceso de una a otra es rápido. Así pues, aunque por ejemple te alojes en Salardú (Naut Aran), puedes desplazarte perfectamente al Baix Arán para hacer esta ruta.

Aquí te dejo con algunas opciones:

• Hotel Albares, Viella. Un alojamiento familiar destacado por el buen trato de sus dueños, situación y precio.
• Mauberme Mountain Boutique Hotel, Salardú. Un hotel rústico con acabados de madera perfecto para aquellas parejas que buscan un mejorar la estancia en el valle.
• Bungalows Verneda Mountain Resort, Pont Arròs. Si buscas un camping en el valle de Arán con bungalows, este es perfecto. Se encuentra al lado del río, cuentan con piscina y bar (en verano) y se encuentra muy cerquita de Viella donde tienes otros servicios. Nosotros nos hemos alojado en parcela un par de veces y es fantástico.

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La entrada Ruta al hayedo de Carlac, Valle de Arán se publicó primero en Trazando Ruta.

En esta ruta a Uelhs deth Joeu pasaremos también por Artiga de Lin, un mágico valle glaciar, y la cascada de Pomèro, en una excursión sencilla que permite descubrir uno de los fenómenos naturales más curiosos de los Pirineos y, de paso, conocer uno de los valles más bonitos de la Val d’Aran.

¿Buscas más rutas de senderismo por el Pirineo?

Consulta nuestra guía completa de rutas por los Pirineos donde encontrarás excursiones clasificadas por zonas y tipo de paisaje.

Parking Uelhs deth Joeu, cómo llegar

El acceso a Artiga de Lin y al parking de la cascada Uelhs deth Joeu se encuentra muy cerquita de Vielha por lo que si estás alojándote en esta zona, te será muy fácil llegar.

Desde Vielha, tienes que coger la N-230 dirección Francia, y desviarte en el pequeño pueblo Es Bordes, a solo 9 km de la capital del Arán. Una vez allí, deberás cruzarlo y coger la pista asfaltada que sube a Artiga de Lin remontando el valle al lado del río Joeu.

Según la temporada que vayas tienes 3 opciones de parking, aunque lo mejor es aparcar en el mismo aparcamiento donde está la cascada:

• Parking 1. Aparcamiento Dera Mare de Diu dera Artiga de Lin. Este es el primer parking que encontrarás y, a no ser que sea temporada alta, te recomiendo seguir hasta el parking 2. En verano (desde el 20 de julio hasta mediados de setiembre), la circulación más allá de este parking está restringida. Durante esas fechas, la forma de llegar es aparcando aquí y cogiendo el tren turístico de Artiga de Lin o bien andando.
• Parking 2. Aparcamiento de la cascada Uelhs deth Joeu. Este es el parking más común para iniciar esta ruta circular por Artiga de Lin. Es un parking muy cercano a la cascada y es la mejor opción. La ruta que te narraré a continuación, empieza aquí.
• Parking 3. Aparcamiento refugio Artiga de Lin. La pista sigue remontando el valle hasta llegar al refugio, otra posibilidad donde dejar el coche.

Alojamiento en el Valle de Arán

Los mejores hoteles rurales y con encanto donde dormir en el Valle de Arán

Ruta circular a Uelhs deth Joeu y Artiga de Lin

La ruta circular a la cascada Uelhs deth Joeu y Artiga de Lin es una excursión familiar, muy sencillita de hacer y que te permite disfrutar de uno de los parajes más bonitos del valle de Arán. Si te gusta perseguir cascadas, no te pierdas la ruta a la cascada Sauth deth Pish, un buen combo para hacer en un mismo día ya que también es un paseo familiar sin dificultad alguna o la ruta por el bosque de Carlac, un hayedo mágico que te encantará.

Excursión a Artiga de Lin

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• Inicio de la ruta: parking Uelhs deth Joeu
• Distancia: 3 km
• Desnivel: +/- 95 m
• Tiempo: 1 hora
• Mapa topográfico: Val d’Aran Ed. Alpina
• Alojamiento: Viella | Salardú
• Más rutas: guía de senderismo en los Pirineos

La excursión circular a Artiga de Lin empieza desde el segundo parking por un sendero que se adentra en un húmedo bosque y que en apenas 500 metros te deja delante de la llamativa cascada Uelhs deth Joeu.

El agua de la cascada brota en este lugar del valle proveniente del Forau d’Aigualluts, en el valle de Benasque, el cuál recoge las aguas del glaciar del Aneto y el macizo de la Maladeta en el río Ésera y las transporta subterráneamente a través de su sistema kárstico hasta el valle de Arán.

El agua glaciar vuelve a salir al exterior formando una cascada que con el deshielo baja espectacular y forma una bonita caída cuál abanico. Desde aquí, el río Joeu, después de recorrer el valle, llevará esas aguas hasta desembocar en el río Garona.

El momento más espectacular para ver la cascada es sin duda con el deshielo y después de fuertes lluvias. Si tienes la oportunidad, haz una escapada al Valle de Arán en esas fechas.

Después de deleitarnos con la cascada, cruzamos una pasarela metálica y seguimos un sendero que se adentra en un hayedo fantástico para cobijarse del calor si haces esta excursión durante los meses de verano. El sendero sube unos escalones de madera y va ganando poca altitud paulatinamente hasta que sales del bosque y el paisaje se abre impresionante para enseñarte Artiga de Lin.

Situado en la cabecera del valle del río Joeu, Artiga de Lin forma un circo glaciar en el que destacan picos como La Forcanada, bien visible, o el collado Còth deth Hòro, a través del cuál podrías ir al ibón Coll de Toro, y así cruzar a Aragón.

La pradera es inmensa, verde y rodeada de bosque.

El sendero se dirige ahora hacia el refugio Artiga de Lin y, antes de seguir hasta el parking, te recomiendo que cojas un pequeño desvío y te acerques a los pies de la cascada de Pomèro. Escondida entre hayedos, este salto de agua recoge el agua del lago de Pomèro, Tuca Blanca y otras cimas que forman el circo.

La excursión a Artiga de Lin y la cascada Uelhs deth Joeu termina de vuelta al parking siguiendo los último 500 metros por pista.

Material de senderismo recomendado

Zapatillas de senderismo

Para una buen agarre, elige suela vibram o contragrip y que sean versátiles para utilizarlas en rutas sencillas como más técnicas.

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Mochila de senderismo

Para rutas de 1 día en verano, elige una mochila entre 20 y 25 litros para llevar todo lo necesario para una salida a la montaña de corta duración.

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Impermeable ligero

Siempre metemos un chubasquero en la mochila. Lo ideal es una columna de al menos 20.000mm. En verano, las tormentas de tarde no avisan y son frecuentes.

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Guía completa: qué llevar en rutas de senderismo de 1 día

Qué más hacer en el Valle de Arán

Si vas a visitar Uelhs deth Joeu y Artiga de Lin, merece la pena aprovechar para descubrir otros rincones del Valle de Arán. Es una de mis zonas favoritas del Pirineo catalán y cada vez que subo exploro un poco más y no deja de maravillarme.

Estas son algunas de nuestras recomendaciones:

• Bagergue, un pueblo en el Alto Arán con cuatro flores del proyecto Vila Florida. Situado a 1.419 metros, de los balcones de sus casas de piedra cuelgan maceteros repletos de coloridas flores, los parterres de los jardines son puro color y la panorámica desde aquí es tremenda.
• Artíes. Sin movernos de Naut Arán, este pueblo reúne todo aquello que hacen de una villa un lugar encantador. Calles adoquinadas, casas de piedra, puentes que cruzan el río, una iglesia románica, y llegado el verano, muchas flores. Una excursión que puedes hacer con niños cercana a esta localidad es la ruta de los abetos gigantes.
• Santuari de Montgarri. Junto al Noguera Pallaresa, el santuario de Montgarri además de ser un centro religioso importante del valle fue un lugar de paso que conectaba el Pirineo francés y catalán y que hospedó a muchos viajeros. Un lugar de referencia en el valle de Arán que no puedes perderte.
• Otras rutas de senderismo por el Valle de Arán: si te apetece caminar más, el valle alberga infinitas opciones para todos los niveles, sean excursiones familiares como a la cascada Sauth deth pish, rutas a lugares como el circo de Colomers o cimas más divertidas como el Tuc de Ratera o el Tuc deth port de Vielha. En este artículo recopilatorio te he resumido unas cuántas.

Dónde dormir en el Valle de Arán

En el valle de Arán hemos subido varias veces y nos hemos alojado en diferentes zonas según las rutas que queríamos hacer. Oferta de alojamiento no te va a faltar y, lo bueno que tiene, es que todo está relativamente cerca y bien conectado.

Aquí te dejo con algunas opciones:

• Hotel Albares, Viella. Un alojamiento familiar destacado por el buen trato de sus dueños, situación y precio.
• Mauberme Mountain Boutique Hotel, Salardú. Un hotel rústico con acabados de madera perfecto para aquellas parejas que buscan un mejorar la estancia en el valle.
• Bungalows Verneda Mountain Resort, Pont Arròs. Si buscas un camping en el valle de Arán con bungalows, este es perfecto. Se encuentra al lado del río, cuentan con piscina y bar (en verano) y se encuentra muy cerquita de Viella donde tienes otros servicios. Nosotros nos hemos alojado en parcela un par de veces y es fantástico.

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La entrada Ruta a Uelhs Deth Joeu y Artiga de Lin + cascada Pomèro se publicó primero en Trazando Ruta.

El Tuc de Ratera puede ascenderse desde diferentes sectores del parque. La subida más conocida parte desde el Estany de Sant Maurici, pasando por el refugio d’Amitges, aunque también existe una ruta muy interesante desde Colomers, en la Val d’Aran.

Nosotros aprovechamos la salida y en vez de hacer la ruta en un día (como sería lo habitual), hicimos una lineal en 2 días cruzando el parque nacional y juntando así las dos versiones.

La ruta al Tuc de Ratera la hicimos subiendo desde Colomers por el lado aranés, dormimos en el refugio d’Amitges y bajamos al día siguiente por la cascada de Ratera y l’Estany de Sant Maurici hasta el Prat de Pierró (Espot). Un trekking de dos días por el parque nacional de norte a sur que diversifica la experiencia y añade más lugares interesantes por ver.

¿Buscas más rutas de senderismo por el Pirineo?

Consulta nuestra guía completa de rutas por los Pirineos donde encontrarás excursiones clasificadas por zonas y tipo de paisaje.

Dónde está el Tuc de Ratera y cómo llegar

El Tuc de Ratera es una cima que se encuentra en la cabecera del valle de Ratera dentro del único parque nacional de Catalunya, Aigüestortes y Estany de Sant Maurici. Estaría en el límite del Circo de Colomers, en el Valle de Arán con el sector de Sant Maurici en Espot, Pallars Sobirà.

Para llegar al inicio de la ruta al Pic de Ratera deberás primero decidir desde dónde quieres empezar, si desde el valle de Arán o desde Espot. Otra buena opción es subir por el valle de la Ruda, por Saboredo, pero desconozco el sector así que no puedo hablarte de este acceso.

Desde Banhs de Tredòs, Valle de Arán

Desde el valle de Arán, el parking para hacer esta ruta es exactamente el mismo que si quieres hacer la ruta al Circo de Colomers.

Para llegar, deberás coger la pista que sale desde Salardú y remontar el valle del río Aiguamòg hasta llegar al parking junto al hotel balneario Banhs de Tredòs. Si es temporada alta (verano), deberás dejar el vehículo aquí. Para llegar al inicio del sendero, tienes dos opciones:

• Utilizar el sistema de taxis 4×4 del parque para subir hasta el parking superior (Era Montahneta). El taxi te dejará justo al inicio del sendero de la ruta que sube a Colomers.
• O bien hacerlo andando (4km +200 m de desnivel solo ida) y añadir este plus a la ruta. Puedes ir por pista, elegir sendero o hacer un mix de los dos.

Desde Prat de Pierró o Estany de Sant Maurici, Espot

Si quieres empezar esta ruta desde el sector de Espot, puedes hacer dos cosas:

• O bien subes con tu coche hasta el parking del Prat de Pierró, en la puerta de entrada del Parque Nacional, y empiezas desde aquí. Esto añade km a la ruta puesto que el parking se encuentra a unos 5 km y 300 m de desnivel positivo (solo ida) del Estany de Sant Maurici.
• O bien utilizas el sistema de taxis 4×4 que te llevan hasta el mismo Estany de Sant Maurici, salvando en coche esos km extra. Los taxis funcionan durante todo el año y puedes optar por o bien plantarte en la parada de taxis en Espot y coger por orden de llegada uno que suba o bien reservar la hora y fecha online con antelación. Tiene un precio de 5,75€ por adulto.

Ruta al Tuc de Ratera desde Bahns de Tredòs

La ruta al Tuc de Ratera no tiene ninguna dificultad técnica añadida más que la de caminar por alta montaña que combina sendero con bloques de piedra. No lo confundas con un paseo, porqué no lo es, pero sí es una cima de dificultad media técnicamente fácil. Si te gusta la alta montaña y buscas una cima relativamente sencilla pero con esa sensación alpina que nos dan sus 2.862 metros, es una muy buena opción.

Pic de Ratera, 2.862 m. PN Aigüestortes

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• Inicio de la ruta: parking Banhs de Tredòs
• Distancia: 15 km (desde Era Montanheta) parada de taxis superior
• Desnivel: +/- 900 m
• Mapa topográfico: Val d’Aran | PN Aigüestortes i Estany de Sant Maurici Ed. Alpina
• Alojamiento: Salardú (Val d’Aran) | Espot (Pallars Sobirà)
• Más rutas: guía completa del Pirineo

Desde el parking d’Era Montanheta hasta el Coret de Clòto

Primerísima hora de la mañana arrancamos desde el parking d‘Era Montanheta. Nosotros hemos llegado aquí en taxi pero puedes subir andando desde el parking de Banhs de Tredòs. Tu decides.

El sendero que seguiremos es bastante claro y no tiene pérdida. Desde el parking, un camino enfila en constante subida dirección al refugio de Colomers, al cuál no llegaremos.

Este primer tramo hasta llegar al borde de la presa de Colomers se hace en apenas 30 minutos por un sendero que cruza un bosque de pino negro, pasa el estanh dera lòssa y enfila hasta llegar al lac major de Colomers. Llegados a esta primera intersección, la ruta para conquistar esta cima del Pirineo catalán marchará hacia la izquierda, siguiendo las marcas rojas y blancas del GR11 dirección al collado de Ratera. Hacia la derecha y bordeando la presa llegaríamos al refugio.

Tomamos la izquierda y seguimos subiendo para llegar a un pequeño collado a 2.189 metros, el Coret de Clòto.

Desde el Coret de Clòto hasta el Tuc de Ratera

Pasamos este primer collado y nos encontraremos con un desvío que nos llevaría hasta el refugio de Saboredo. Lo dejamos pasar, y seguimos dirección al collado de Ratera.

En este segundo tramo empezaremos a ver algunos de los lagos del circo de Colomers y que son la identidad de este sector del parque nacional y del Pirineo catalán. En toda la superficie del parque se encuentran más de 200 lagos alpinos, algunos de origen glaciar, que vistos desde las alturas conforman ese ADN tan característico e inconfundible.

El primero que pasaremos es el estany Llong seguido del estany Redon y el Obago, el más grande de los tres. Al ser primera hora del día y por el contraste térmico, todavía hay esta niebla que nos tapa las cumbres que rodean el circo y no nos deja ver más allá de unos pocos metros a nuestro alrededor.

A medida que avanzamos un poco, va despejando y se dejarán ver cumbres como el Tuc de Salana, el Gran Tuc de Colomers, o nuestro objetivo del día, el Tuc de Ratera. Dejando atrás los lagos, encaramos la intensa subida hacia el ancho Port de Ratera, a 2.594 metros, antesala del pico.

Para coronar la cima, desde el Port de Ratera un sendero se marcha a la derecha y deberemos seguir los hitos de piedra que marcan el camino para coronar los 2.862 metros de una de las cimas con mejores vistas de todo el Pirineo, el Tuc de Ratera.

Aquí arriba te quedas sin palabras. Hacia el norte, todo el circo de Colomers a nuestros pies con sus infinitos lagos que ahora son pequeñas manchas azules entre gigantes de granito. También hay vistas sobre el circo de Saboredo y hacia el macizo de la Maladeta, con el impresionante Aneto, el macizo de los Besiberris, el Montardo, el Mauberme, la Pica d’Estats,… y decenas de cumbres más que no sabría nombrarte. Un espectáculo 360 grados.

Si estás haciendo el reto 100 cims de la FEEC, ya puedes añadir uno más a la lista de esenciales conquistados.

Cuando te canses de disfrutar de las vistas, si es que esto es posible, el sendero de vuelta al parking se hace siguiendo la misma ruta.

Otras formas de subir al Tuc de Ratera

Tal y como te he dicho al principio, nosotros no la hicimos de ida y vuelta sino que cruzamos el parque nacional en un trekking de dos días durmiendo en el refugio de Amitges. De esta forma hicimos tanto la versión que viene desde el valle de Arán (de subida) como la ruta al Tuc de Ratera desde Espot (de bajada).

Tuc de Ratera desde Espot

Empezar en el Estany de Sant Maurici, o en el Prat de Pierró, es probablemente la variante más común para subir aquí pero también es la más transitada ya que esta ruta pasa por los lugares más emblemáticos el parque nacional.

Si quieres subir al Tuc de Ratera desde Espot, si empiezas en el Estany de Sant Maurici, la ruta son unos 16 km y unos +/-1.000 m y lo bueno que tiene es que puedes hacerla lineal o convertirla en una circular y así ver otros puntos interesantes del parque. Recuerda que si empiezas en el Prat de Pierró, debes sumar esos km extra y desnivel a la ruta.

Desde el mismo Estany de Sant Maurici, puedes optar por bordear el mismo lago dirección la cascada de Ratera, un salto que cuando baja a tope de agua forma una cortina espectacular. El sendero es bastante evidente y la dirección es clara, hay que llegar al refugio de Amitges.

Después de la cascada pasarás por el Estany y la Estanyola de Ratera y ya llegarás al refugio, situado casi en la cabecera del valle y con muy buenas vistas del parque.

Desde aquí, otro pico interesante de la zona es el Pic d’Amitges y el Pic de Saboredo pero esto es una excursión para otro día.

La ruta al Tuc de Ratera sigue remontando el valle, dejando atrás el estany gran d’Amitges, estany de la Munyidera y el estany del Barbs para enfilar hasta arriba del collado de Ratera pasando también por el estany del port de Ratera. Una vez en el collado, solo te queda seguir los hitos de piedra y el sendero que va desdibujándose hasta llegar a la cima.

La vuelta la puedes hacer siguiendo el mismo camino o bien, coger un sendero alternativo y convertirlo en una ruta circular. Para ello, puedes pasar por el estany de les Obagues de Ratera y seguir descendiendo el valle hasta el Mirador de l’estany, con una panorámica excepcional de Els Encantats, que aunque no es la montaña más alta del parque sí es la más reconocible.

Desde aquí, llegarás otra vez al Estany de Sant Maurici pasando por el Pletiu de les Marrades completando así esta ruta circular al Tuc de Ratera desde Espot.

Tuc de Ratera en 2 días, desde Colomers a Espot

Una forma excepcional de conocer el Parque Nacional d’Aigüestortes y Estany de Sant Maurici es convertir esta ruta al Tuc de Ratera en un trekking de 2 días por el Pirineo catalán durmiendo en el refugio d’Amitges.

En el parque nacional dormir con tienda o hacer vivac está terminantemente prohibido así que si quieres pernoctar dentro del parque debes de hacerlo en alguno de sus refugios.

Para hacer la ruta de esta manera, la logística es algo más compleja, pero lo que ganas es dormir en el parque y vivirlo desde dentro; ver anochecer, el mar de estrellas en el cielo, la vía láctea, vivir el ambiente de un refugio de alta montaña y ver dos caras del mismo parque nacional a la vez que pasas por sus lugares más emblemáticos.

En cuánto a la logística, deberás hacerlo con dos coches; uno lo puedes dejar en Banhs de Tredòs y el otro en Espot pueblo, ya que en Prat de Pierró no puedes dejarlo toda la noche. Si quieres hacerlo así, deberás de hacer uso obligatoriamente del taxi para cubrir el trayecto desde Estany de Sant Maurici hasta Espot. Desde Espot hasta Banhs de Tredòs hay 1 h en coche pasando por el Port de la Bonaigua.

Material de senderismo para subir al Tuc de Ratera

Para la ruta en sí no necesitas material especial siempre y cuando la hagas en verano y no quede rastro de nieve.

Si eres un senderista habitual, no creo que necesites nada que no tengas en tu armario: botas con buen agarre, chubasquero por si se gira el día, algo de abrigo, GPS, agua suficiente…

Si quieres ver qué llevo yo siempre en una salida de un día, tienes la lista completa en material básico para senderismo en verano.

Qué llevar para dormir en el Refugio d’Amitges

En los refugios guardados, a parte de la cama también están incluidas las comidas. A la hora de reservar, puedes elegir el régimen: media pensión (cena y desayuno) o bien pensión completa (cena, desayuno y picnic). Así pues, si duermes en un refugio guardado, no necesitas llevar toda la comida sino solamente snacks que quieras comer fuera de las comidas principales.

En cuánto al material, si es verano, tampoco necesitas mucho:

• Un saco de dormir o saco sábana
• chanclas para estar más cómodo
• toalla de microfibra si el refugio tiene ducha
• linterna
• tapones para los oídos (si te molesta la banda sonora de las habitaciones compartidas)
• algo de manga larga para la noche, un polar o un plumas ligero si vas a estar por fuera
• el pijama que vayas a utilizar, ropa interior y si quieres una muda de recambio para el día siguiente

Alojamiento Aigüestortes y Estany de Sant Maurici

El Parque Nacional de Aigüestortes y Estany de Sant Maurici tiene varias puertas de entrada así que si buscas un hotel rural o un alojamiento en el Pirineo deberás tener en cuenta el sector del parque que vas a visitar.

Para replicar esta ruta al Tuc de Ratera, sin contar el refugio, tienes dos opciones donde alojarte:

• Alojamiento en el Valle de Arán: cerca de esta ruta y al lado de Salardú (Unhola), una muy buena opción son los apartamentos SNÖ Mont Romies Unhola. Nos alojamos aquí en una ocasión y estuvimos muy cómodos.
• Alojamiento en el Pallars Sobirà: si empiezas por el lado pallarés, el hotel Els Encantats se encuentra en Espot y tiene muy buenos comentarios y un precio razonable.

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¿Buscas más rutas de senderismo por el Pirineo?

Consulta nuestra guía completa de rutas por los Pirineos donde encontrarás excursiones clasificadas por zonas y tipo de paisaje.

Dónde está el Valle de Pineta y cómo llegar

El Valle de Pineta se encuentra en la comarca del Sobrarbe, en la provincia de Huesca. Junto con Ordesa, Añisclo y Escuaín forma uno de los cuatro grandes sectores del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido.

Bielsa es la principal puerta de entrada al valle y, para llegar al inicio de esta ruta, deberás seguir una carretera que remonta el valle durante unos 14 kilómetros hasta la Pradera de Pineta, donde encontrarás el aparcamiento. En temporada alta este es de pago y tiene un coste de 3 €. Desde aquí parten rutas tan conocidas como a los Llanos de Lalarri, la Cascada del Cinca, el Balcón de Pineta o el Ibón de Marboré.

El acceso a Bielsa es muy sencillo y la carretera se encuentra en perfecto estado. Además, el trayecto merece la pena por sí solo, ya que atraviesa algunos de los paisajes más bonitos del Sobrarbe y pasa por localidades como Aínsa, una parada muy recomendable si todavía no conoces una de las villas medievales más bonitas del Pirineo aragonés.

Ruta circular por el Valle de Pineta

Excursión a la Cascada del Cinca, Llanos y cascada de Lalarri

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• Inicio de la ruta: parking Pradera de Pineta
• Distancia: 10,2 km
• Desnivel: +/- 456 m
• Tiempo: 4 h
• Track: descarga el track de la ruta a la cascada del Cinca, Llanos y Cascada de Lalarri
• Mapa topográfico: Parque Nacional Ordesa y Monte Perdido 1:40.000
• Alojamiento: Aínsa | Bielsa
• Más rutas: guía completa del Pirineo aragonés

Esta excursión circular es una de las formas más completas de descubrir el Valle de Pineta si solo dispones de un día. En apenas 10 kilómetros combina algunos de los lugares más emblemáticos del valle como la Cascada del Cinca, los Llanos de Lalarri y la Cascada de Lalarri, además de ofrecer vistas constantes al impresionante circo glaciar que cierra el valle.

Aunque muchas personas visitan estos lugares por separado, personalmente creo que merece la pena unirlos en una sola ruta. El recorrido no presenta pasos técnicos ni zonas expuestas, el desnivel es asumible para cualquier senderista habituado a caminar en montaña y el conjunto ofrece una visión mucho más completa de este rincón del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido.

Pradera de Pineta a la Cascada del Cinca

Desde el parking, cruzamos el río Cinca y pasamos por la caseta de información del Parque Nacional donde nos informan de que uno de los tramos de la circular que queremos hacer permanece cerrado después de que las fuertes lluvias de 2024 se llevaran parte del sendero. En el momento de hacer esta ruta todavía seguían trabajando para reabrirlo así que adaptarse o morir. Cambiamos un poco la circular y hecho. Ante la duda, recomendamos siempre preguntar.

Qué llevar en rutas de senderismo de 1 día en verano, material imprescindible

Estamos a finales de mayo, entre semana, y nos sorprende la cantidad de gente que encontramos. Son grupos organizados que han llegado en autobús pero igualmente, no nos esperábamos esta afluencia.

Desde la caseta de información, el tramo habilitado para subir a la cascada es por la pista que marcha por un precioso hayedo y que empieza a ganar altura paulatinamente. Mientras subimos ya vemos la Cascada del Cinca como se desliza montaña abajo en la cabecera del valle. ¡Es espectacular! Incluso desde la distancia impresiona la altura y el caudal que lleva, y eso que todavía queda mucha nieve en cotas altas.

Llegados a un puente que cruza el Cinca, algunos tours se dan media vuelta y ya empezamos a andar solos. Ahora sí se nota que es un lunes cualquiera. Pasado el puente encontraremos un sendero que sube con energía hacia la izquierda. Dejaremos la pista y ahora sí que nos ponemos en modo montaña y nos adentramos a otro precioso hayedo que me hace pensar cómo de bonito tiene que ser esto en otoño. Para volver.

Durante toda esta subida a la Cascada del Cinca, no la perdemos de vista en ningún momento; cada vez nos acercamos más y más a ella y se van abriendo las vistas a las verticales paredes del macizo del Monte Perdido y a ese circo glaciar que cierra el valle de Pineta. Eso sí, sin olvidarnos de mirar atrás para tener la fotografía completa de cómo de bonito es este valle.

Una vez arriba, encontrarás una intersección en la que deberemos desviarnos momentáneamente para llegar a la Cascada del Cinca. Si te fija en el track de la ruta, nuestro desvío corta antes de llegar a la cascada y es que a finales de primavera todavía quedaba un buen nevero cerca de la cascada el cuál decidimos no cruzar.

Igualmente desde aquí, las vistas son tremendas así que tampoco nos sabe mal. Si continuásemos por aquí podríamos completar la ruta al balcón de Pineta y al ibón Marboré pero, como no es el caso, deshacemos hasta la intersección y seguimos de ruta hacia los Llanos de Lalarri.

Cascada del Cinca a Llanos de Lalarri y su cascada

Desde esta intersección nos separan de LLanos de Lalarri unos 2 km por un sendero a media ladera que va por dentro de un agradable bosque. En algunos tramos, sale de él y la ventana se abra y nos da vistazos al valle.

El sendero cruza un arroyo que baja por el barranco Montaspro y, poco después, encontrarás un tramo con una cadena de soporte que te ayuda en una bajada en zigzag sin mayor dificultad.

Los Llanos de Lalarri no tardan en dejarse ver con esta estampa tan característica del valle de Pineta; la pradera verde, sus caballos y vacas pastando y al fondo la cascada de Lalarri rodeada por cumbres. Para cruzar del sendero a llanos de Lalarri, justo cuando encuentres un cartel del parque, a tu derecha baja un camino hacia el río Lalarri que lo cruza por un puente.

Parece que con él también ha llegado la gente y nos encontramos con probablemente la zona más congestionada del valle. Es mediodía y está repleta de grupos comiendo. Nosotros los dejamos atrás y cruzamos más solitarios los llanos de Lalarri dirección la cascada.

Más discreta que la Cascada del Cinca, la Cascada de Lalarri desciende escalonadamente por las paredes del circo formando varios saltos de agua antes de acabar en una bonita poza de tonos azulados. Entre rocas, buscamos mesa en el que será nuestro restaurante cinco estrellas de hoy.

Cascada de Lalarri a la Pradera de Pineta

La ruta desde la cascada de Lalarri a la pradera de Pineta, donde se encuentra el parking tiene varios senderos. Nosotros, como te he dicho al principio, queríamos volver por un camino que sigue el curso del río Lalarri por varios saltos y termina en una pista que desemboca a la caseta de información. Este último tramo de pista estaba cerrado por lo que no tenía mucho sentido bajar por ahí. Así pues, decidimos bajar al parking vía la ermita.

Desde la Cascada de Lalarri, el sendero cruza los Llanos de Lalarri y enlaza con un tramo de GR que ataja la pista en zigzag que desciende el valle. En la última intersección con la pista, esta continúa hacia la derecha, mientras que nosotros seguimos las indicaciones hacia el parking.

Desde esta última intersección con la pista, la bajada es corta y pronunciada. En 1 km, se descienden unos 200 metros. Eso sí, el bosque es tan bonito y con tanta sombra que aunque las rodillas puedan quejarse, el entorno lo vale.

Ya en la parte baja, el sendero termina en la Ermita de Nuestra Señora de Pineta, junto al Parador de Bielsa, un buen lugar para alojarse en el valle y tenerlo para ti una vez cae el sol. Desde aquí, los últimos metros de vuelta al parking se hacen andando por pista asfaltada.

Dónde dormir en el Valle de Pineta

El epicentro del valle de Pineta es el pueblo de Bielsa, donde más variedad de alojamientos vas a encontrar y más servicios como tiendas, bares o restaurantes. Además de Bielsa, el valle de Pineta cuenta con otros pueblos que pueden ofrecer alojamientos rurales, como Espierba, Javierre, Parzán o Chisagüés.

Otras zonas para dormir cerca del valle de Pineta es alojarse en el valle de Chistau, aunque él mismo merece que le dediques una escapada plena y completa.

Aquí te dejo algunos hoteles, apartamentos, campings y casas rurales recomendados del Valle de Pineta:

• BOJ Casas de Montaña, Chisagües. Unos apartamentos en un pueblo tranquilo perfecto para reconectar.
• Balcón de Pineta, Javierre. Apartamentos con varias habitaciones perfectos para grupos de amigos y familias.
• Hotel Valle de Pineta, Bielsa. Un hotel con vistas maravillosas y cada detalle cuidado a la perfección.
• Camping de Pineta, carretera a Pineta. Bungalows o habitaciones en el mismo valle.

Otras rutas de senderismo cerca de Bielsa

Si vas a quedarte unos días por la zona de Bielsa, a parte del Valle de Pineta tienes muchísimas otras ruta de senderismo por hacer.

Una opción fantástica es irte al colindante valle de Chistau, y hacer rutas como al ibón de Plan o al ibón de Sen, a parte de visitar sus pueblos. Si no quieres cambiar de valle, muy cerquita de Bielsa se encuentra el núcleo de Tella, con la ruta a las Ermitas de Tella, una preciosa circular para conocer el pasado brujo del valle.

Cerca de Bielsa también encontrarás Escuaín, otro sector del Parque Nacional, mucho menos transitado que Pineta, y en el que puedes hacer algunas rutas como a la garganta de Escuaín.

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Hay multitud de rutas en el entorno y diferentes formas de abordar el cañón. En esta escapada al Pirineo aragonés hicimos la ruta a la garganta de Escuaín por la faja Cazcarra, un sendero a media pared con vistas al cañón desde las alturas. Si además quieres bajar al cauce del Yaga y ver sus pozas, también es posible, así que la visita a Escuaín da para más de una salida.

Cómo llegar a la garganta de Escuaín

Ubicado en la provincia de Huesca y en la comarca del Sobrarbe, en el Pirineo aragonés, Escuaín es un pueblo prácticamente deshabitado perteneciente al municipio de Puértolas. Forma parte del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido como uno de sus cuatro sectores, junto con el valle de Ordesa, el valle de Añisclo y el valle de Pineta. Es el sector menos conocido y menos transitado de los cuatro, lo que lo convierte en una escapada especialmente tranquila incluso en temporada alta.

El pueblo en sí es uno de esos lugares que no se deja alcanzar fácilmente y es que la carretera para llegar tiene su intríngulis. Desde Escalona son solamente 15 km pero hay muchos tramos de curvas cerradas y calzada estrecha en las que solo pasa un coche. Eso sí, el paisaje es tan impresionante que hace bajar la tensión de encontrarte con otro coche.

Para que tengas alguna referencia de dónde está Escuaín y cómo llegar:

• Desde Aínsa. El que es considerado uno de los pueblos más bonitos de España se encuentra a solo 25 km. Para llegar se toma la carretera dirección Escalona y ahí se sube dirección Puértolas, desde donde la carretera se empieza a poner seria o divertida, según como se mire.
• Desde Bielsa. La indicación es la misma que si vienes desde Aínsa pero descendiendo el valle. Bielsa se encuentra a 38 km y debes coger la carretera dirección Aínsa y cuando llegues a Escalona, coger el desvío a Puértolas y Escuaín.

Para empezar la ruta a la garganta de Escuaín por la Faja Cazcarra deberás llegar al pueblo y justo en la entrada encontrarás un parking a mano izquierda. La ruta circular empieza en la pista justo al lado de este parking pero, si antes quieres ir al pueblo, puedes hacerlo tranquilamente y pasar por la caseta de información del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido o bien empezar haciendo el paseo por los miradores de Escuaín.

Ruta circular por la garganta de Escuaín

Distancia, desnivel y track GPS

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• Inicio de la ruta: parking Escuaín
• Distancia: 10,68 km
• Desnivel: +/- 385 m
• Tiempo: 3,5 – 4 h
• Track: descarga el track de la ruta a la garganta de Escuaín por la faja cazcarra
• Mapa topográfico: Parque Nacional Ordesa y Monte Perdido 1:40.000
• Alojamiento: Aínsa | Bielsa | Plan
• Más rutas: guía completa del Pirineo aragonés

Esta ruta a la garganta de Escuaín que pasa por la faja cazcarra y el puente de los mallos no es una ruta complicada pero sí que hay que tener en cuenta que la faja es un sendero a media pared que en algunos tramos se estrecha y se acerca bastante al cañón. Sí que es cierto que al haber tanta vegetación en la faja, la sensación de vértigo que puede generar se mitiga bastante.

Durante la ruta no hay fuentes pero sí se cruzan algunos arroyos de donde filtrar agua, aunque según la época pueden bajar secos. Es por eso que a la hora de planificar la ruta, es mejor ser previsor y llevarse agua para todo el día.

De Escuaín al Puente de los Mallos

En esta ocasión empezaremos la circular por la pista que sale a la izquierda del parking de Escuaín, en dirección contraria donde se encuentra el pueblo. Haremos la ruta en sentido horario y así volveremos al pueblo por la faja.

Este primer tramo se camina por pista y es muy amable. Nada más salir, encontraremos un primer desvío donde seguiremos la pista y veremos un cartel que nos informa que estamos entrando dentro del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido.

Las vistas que nos acompañan no pararán de mejorar y es que aunque en este primer tramo caminemos alejados de la garganta de Escuaín, es imposible estar en este sector del parque y no disfrutar con las cimas que nos rodean, empezando por la mole casi solitaria del Castillo Mayor (2.014m) a la que le siguen cimas que parecen más asequibles y que nos separan del colindante valle de Añisclo.

A nuestra derecha, unas paredes verticales forman toda una ristra de cimas que nos separan del valle de Pineta y donde más adelante en la ruta veremos también el rincón de Angonés y el circo de Gurrundué, en el que por la época del año que estamos nos parece que ya ha florecido el erizón o cojín de monja, formando un manto de flores amarillas que cubren las laderas imposibles de esas paredes tan verticales.

La pista pasa por un bonito bosque y también ofrece la oportunidad de desviarse hasta un observatorio de aves, ya que las angostas paredes de la garganta de Escuaín han propiciado el hábitat adecuado para multitud de aves rapaces, entre ellas, el bonito quebrantahuesos. Nosotros no hicimos este desvío sino que seguimos la ruta hacia el Puente de los Mallos dejando atrás también el sendero que se adentra a La Valle y que nos llevaría a Añisclo.

Este último tramo desde el desvío cruza el barranco Carcil y llega directamente al puente de los mallos, un puente metálico y robusto que cruza la garganta de Escuaín.

En esta ruta a la garganta de Escuaín por la faja cazcarra no seguiremos hacia delante sino que desharemos unos metros nuestros pasos para llegar al desvío antes del puente de los mallos. Un cartel nos indica que la faja cazcarra o senda colgante es un tramo peligroso. Por ahí tenemos que ir.

Escuaín por la Faja Cazcarra, la senda colgada

Cogido este sendero, primero empieza a descender por un bosque caducifolio que baja hasta cruzarnos otra vez con el arroyo del barranco Cancil en el que se han generado algunos saltos de agua y preciosas pozas. Estamos en época de sequía y la verdad es que no lucen espectaculares pero sabemos a ciencia cierta que con agua corriendo, sería uno de los mejores rincones de esta ruta.

Pasada la badina, ahora sí, nos adentramos a la faja cazcarra, un sendero que cuelga sobre el río Yaga y la garganta de Escuaín en el que la vegetación que hay sobre el barranco nos da una falsa sensación de poca altura. Pero no es así. En algunos tramos el camino se estrecha pero, a decir verdad, en ningún momento sentimos sensación de vértigo o de vacío, eso sí, sin olvidarnos de que estamos caminando por dentro de una faja.

El sendero sigue el cauce del río por las alturas, pasará por otra badina y, aunque no vemos las aguas del Yaga, escuchamos un salto de agua en la lejanía que posteriormente avistaremos desde uno de los miradores.

En algunos tramos, la vegetación de la faja esclarece y nos da la oportunidad de disfrutar de las vistas a la garganta de Escuaín y sus paredes en algunos miradores naturales.

Antes de llegar al pueblo, el sendero sale de la faja y llega a un desvío donde hacia la izquierda baja un sendero pronunciado hasta el fondo de la garganta y a tocar del cauce del río Yaga. En el caso que quieras bajar, es un sendero de ida y vuelta.

La ruta hacia Escuaín sigue por un pequeño tramo de cadenas donde hay que pasar una roca que no entraña demasiada dificultad si se es un poco ágil.

Superado este último paso, el sendero vuelve tranquilamente al centro del despoblado Escuaín, pasando primero por la iglesia de San Pedro y terminando frente la caseta de información turística del parque.

Paseo por los miradores de Escuaín

Antes de volver al parking o como primera opción si no te apetece hacer toda la ruta y buscas un paseo sencillo, desde la misma caseta del parque sale un paseo encantador apto para todos los públicos.

Se trata de un corto sendero que empieza y termina en el mismo pueblo de Escuaín y que da una vuelta por tres miradores que ofrecen diferentes ángulos de visión a la garganta de Escuaín y al valle.

El sendero es bastante obvio y los miradores están señalizados. El paseo dura entre 20 – 30 minutos y te recomiendo que desde la caseta lo sigas en sentido horario.

Consejos prácticos y material imprescindible

• La mejor época para hacer la ruta a la garganta de Escuaín va desde finales de primavera hasta otoño. En primavera y con el deshielo es cuando más cantidad de agua llevarán los barrancos y el río, haciendo que las cascadas y pozas luzcan más. En verano, el caudal disminuye pero sigue siendo una opción buena ya que es uno de los sectores menos visitados del parque nacional.
• En cuánto al material qué llevar para rutas de un día en verano, en este caso no necesitas mucho más que el material básico.
• Recomiendo precaución si llueve o ha llovido, puesto que con el terreno mojado la dificultad de la ruta aumenta, más que nada el tramo de la faja.
• ¿Sentido horario o antihorario? En mi opinión creo que es mejor hacerla en el mismo sentido que yo, en sentido horario, empezando por la pista y terminando por la faja. No veo mejor o peor hacer la faja de subida o de bajada.

Qué más hacer en la zona de Escuaín

En el sector de Escuaín, a parte de esta ruta a la garganta por la faja cazcarra y el paseo por los miradores de Escuaín hay otras rutas que puedes hacer.

• Ruta a las pozas y cascada del río Yaga. Puedes acceder desde el pueblo de Revilla o bien bajar desde Escuaín por un sendero que sale antes de llegar al pueblo.
• Ruta de los miradores de Revilla. Una ruta lineal o circular que pasa por tres miradores al valle, la garganta y al parque nacional.
• Ruta a las ermitas de Tella. Una paseo corto y espectacular en el entorno de Tella que pasa por sus ermitas cargadas de simbolismo e historia bruja de la región.
• Báñate en las gorgas de Puértolas. Entre Escalona y Lafortunada encontrarás varios apeaderos en la carretera con senderos que bajan al río Cinca y acceden a zonas en las que refrescarse en verano.
• Visita Bielsa y el valle de Pineta, con la ruta a la cascada de Cinca, los llanos de Lararri y su cascada.
• Visita Aínsa, uno de los pueblos medievales más bonitos y mejor conservados de España.
• Escápate al valle de Chistau, y haz rutas como al espectacular ibón de Plan o al ibón de Sen.

Dónde dormir cerca de Escuaín

Escuaín es un pueblo diminuto sin alojamiento turístico por lo que para visitar la garganta de Escuaín deberás alojarte en los alrededores. Según cuál sea el epicentro de tu escapada tienes diferentes opciones:

• Bielsa, aunque más alejado, es fantástico porqué puedes abordar diferentes zonas desde el mismo pueblo.
• Aínsa, es la base más práctica ya que te queda muy cerquita y el pueblo es precioso.
• Plan es un buen lugar para dormir si quieres descubrir el valle de Chistau y visitar la garganta de Escuaín en tu viaje de vuelta a casa.
• Broto es un buen lugar si a parte de visitar la garganta de Escuaín quieres ir al cañón de Añisclo o al sector Ordesa del Parque Nacional.

En toda esta parte del Pirineo hay muchísimos alojamientos rurales con encanto, campings en los que coger un bungalow o plantar la tienda y hoteles o apartamentos en los que instalarte para pasar unos días maravillosos de vacaciones en la montaña.

Si quieres hacer más senderismo por el Sobrarbe u otras zonas consulta la guía de Pirineos donde encontrarás muchísimas rutas de senderismo.

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Construido en el siglo XIII por la Orden de los Caballeros Teutónicos, visitarlo es adentrarse en la Edad Media conociendo un poquito más sobre el poder que tuvo esta orden germánica. En este artículo te cuento cómo llegar, cuánto tiempo necesitas, qué ver y todo lo que te hace falta para organizar la visita.

Breve historia del castillo de Malbork

Situado a orillas del río Nogat, el castillo de Malbork lo construyó la Orden Teutónica para convertirlo en su centro de mandos. La orden había nacido como una comunidad de monjes-caballeros de origen alemán que algunos reyes invitaban para ayudar a cristianizar y someter a los pueblos paganos de las zonas que gobernaban. Con el tiempo, lo que empezó como una misión religiosa y militar acabó transformándose en un total poder territorial, consolidado cuando se les otorgaba la soberanía de los pueblos que conquistaban.

Con el paso del tiempo, el castillo cambió de manos varias veces. Tras la caída del poder teutónico, pasó a ser residencia de los reyes de Polonia y, durante la Segunda Guerra Mundial, estuvo bajo control nazi. Progresivamente y con el paso de los años, fue restaurándose hasta recuperar su aspecto y convertirse en todo un símbolo del gótico medieval tan característico del norte de Europa.

Cómo llegar al Castillo de Malbork desde Gdansk

Visitar el castillo de Malbork es muy fácil encajarlo como una excursión de un día desde Gdansk. La conexión es buena, el transporte rápido y visitarlo por tu cuenta es la opción más recomendable. No obstante, según cómo sea tu viaje por Polonia, puedes querer llegar a Malbork por otras vías. Te las cuento todas:

En tren

Es la opción más cómoda, popular y práctica de llegar a Malbork. El trayecto desde Gdansk tarda, según la línea que escojas, entre 30 y 50 minutos. Los trenes más rápidos son los PKP intercity, con trayectos cada hora y una duración de 25-35 minutos. El precio es variable, pero suelen estar entre los 7 – 17€.

Por otro lado, también hay trenes regionales que hacen este trayecto. Salen cada hora y el trayecto dura entre 50 – 60 minutos. Son más económicos que los intercity y el precio suele estar entre los 3 – 4€.

Para organizar este viaje y comprar los billetes de tren, utilicé la app de Jakdojade, la cuál te recomiendo porqué funciona bastante bien. Si prefieres comprar los billetes desde casa antes del viaje, también puedes hacerlo desde la web de PKP Intercity o trenes regionales de Polonia.

Desde la estación de tren de Malbork tienes unos 15 – 20 minutos andando y cruzando el pueblo hasta llegar a las taquillas del castillo.

En coche

Si estás haciendo una ruta por Pomerania o Polonia en general, puede que quieras saber cómo llegar a Malbork en coche. Este pueblo se encuentra a unos 50 minutos de Gdansk, 35 minutos de Elblag o, si vienes de más lejos, a unas 4 horas de Varsovia.

El castillo de Malbork cuenta con un amplio parking privado justo al lado del castillo y tiene un precio aproximado entre 40 – 50 PLN. Si quieres abaratar costes, trata de buscar un parking público en el mismo pueblo pero hacia las afueras y ten en cuenta cuánto rato vas a dedicar a visitar el castillo.

Consulta la web de Discovercars para alquilar tu vehículo, un metabuscador que compara diferentes compañías y te da los mejores precios.

Con un tour

Otra opción es contratar un tour al castillo de Malbork desde Gdansk y así no tienes que preocuparte de la logística.

Si quieres hacerlo en español, tienes dos opciones:

• Contrata este tour completo por Gdansk y el Castillo de Malbork. Es un tour de todo el día con un guía en español que incluye una visita a Gdansk, la entrada al castillo así como la audioguía en castellano.
• Otra opción es este tour de medio día por el Castillo de Malbork desde Gdansk. En este caso, el traslado se hará con un guía en inglés pero una vez llegues al castillo, podrás coger la audioguía en castellano.

Qué ver en el Castillo de Malbork

El castillo de Malbork se organiza en tres grandes zonas: el castillo alto, rodeado de torres y donde encontrarás la iglesia de la Virgen María, el castillo medio, con el Gran Refectorio y el Palacio del Gran Maestre y el castillo bajo, que albergaba los almacenes, graneros, establos…

La ruta histórica del castillo de Malbork con audioguía tiene unas 3 horas de duración por lo que te puedes imaginar el nivel de detalle en el que se recorren todos los rincones y la cantidad de información que recibirás durante tu visita.

La audioguía engancha porque no se limita a describir estancias, sino que va contando la historia de la orden a medida que avanzas por el castillo, y hay momentos en los que te trasladas a la Edad Media y te imaginas a ti misma por esos pasillos. Si además no has visitado el museo del ámbar en Gdansk, aquí tienes otra oportunidad de entender por qué esta resina fosilizada fue tan importante para los teutones.

Desde el exterior del castillo al interior, cruzarás un puente que te llevará a un patio exterior con las diferentes estancias del castillo medio. La más destacable es el Gran Refectorio, una enorme sala junto al Palacio del Gran Maestre dedicada a recibir invitados y celebrar banquetes. Podía albergar hasta 400 personas y, aparte de este refectorio, también había el de invierno y el de verano. Tanto el Gran Refectorio, como el refectorio de invierno y otras salas importantes del castillo tenían un sistema de calefacción, todavía visible en la visita, similar al hipocausto romano, que les permitía combatir las gélidas temperaturas del invierno polaco.

Dejando esta zona atrás, a través de un puente llegarás a otro patio menor que es el del catillo alto, la zona más antigua. Allí hay que destacar la iglesia de la Virgen María, habitaciones monásticas y, separada por un foso, la curiosa torre gdanisko, una torre con letrinas que se vaciaban directamente al foso y que en momentos de asedio adquiría su correspondiente función de defensa.

Durante el recorrido, además de todas las estancias del castillo, podrás entrar a exposiciones con diferentes colecciones y, entre ellas, una muy interesante sobre el ámbar, el oro del Báltico.

El recinto también cuenta con la Torre del Castillo a la que se puede subir, con entrada aparte (17 PLN). Yo no pude visitarla porque durante la Semana Santa el acceso estaba cerrado y solo abren durante la temporada alta. El acceso se hace con un guía y con grupos reducidos que van saliendo cada 15 minutos.

Si los castillos medievales se han convertido en una obsesión para ti, apunta el castillo de Spis en Eslovaquia, otro gigante del medievo europeo al que nadie presta atención y que también merece un viaje específico.

Entradas, horarios y cuánto tiempo dedicar

A la hora de organizar la visita al castillo de Malbork deberás tener en cuenta cuál de las dos rutas posibles quieres hacer. Por un lado, la ruta histórica es la más recomendada para una primera vez al castillo ya que recorre las tres zonas (Alta, Media y Baja), entrando al interior del castillo y sus patios. Por otro lado, la ruta exterior (Grounds route) recorre el recinto del castillo pasando por sus patios, terrazas y fosos.

El horario del castillo de Malbork dependerá de si tu viaje es durante los meses de invierno o verano y también de si quieres hacer la ruta histórica o bien la exterior.

Desde finales de abril hasta finales de septiembre, este es el horario de verano:

• La ruta histórica se puede hacer de martes a domingo, de 9 a 20h (última entrada a las 16:30h). Precio: 80 PLN con audioguía en español. Esta ruta suele durar unas 3 horas.
• La ruta del recinto (grounds route) se puede hacer de martes a domingo, desde las 16:45 a las 20h (última entrada a las 18:30h). Precio: 35 PLN con audioguía en español. Este recorrido suele durar 1,5 horas.

Si como yo viajas fuera de temporada, aquí puedes ver el horario actualizado del castillo de Malbork. Ten en cuenta también los días festivos que el castillo cierra o cambia su horario, especialmente durante la Semana Santa. Yo visité Gdansk en 4 días durante esas fechas y tuve que hacer un poco de malabares para encajar las visitas a museos y al propio castillo.

Los lunes la entrada al castillo de Malbork es gratuita. Solo se puede hacer la ruta exterior del recinto y debes pasar igualmente por taquilla a recoger una entrada.

Las entradas se pueden comprar online desde la web oficial del castillo o en el mismo recinto. En temporada baja puedes comprarlas directamente en taquilla sin problema, pero en temporada alta te recomiendo reservar con antelación.

En total, si haces la ruta histórica, calcula que esta visita te ocupará medio día completo, teniendo la tarde (o la mañana libre). En temporada baja, no es preciso llegar tan temprano pero, en temporada alta, ten en cuenta que es uno de los lugares más visitados del norte de Polonia por lo que si quieres ir por la mañana, yo me plantaría a las 09 en punto en la puerta.

Preguntas frecuentes: Castillo de Malbork, Polonia

¿Vale la pena visitar el castillo de Malbork?

Absoluta y rotundamente sí. En mi opinión, si tienes pocos días en Gdansk, incluiría antes una excursión de un día al castillo de Malbork que a Sopot y Gdynia.

¿Cuánto tiempo se tarda en visitar el castillo?

Dedícale al menos medio día, incluyendo el transporte y el recorrido histórico. Si además añades el circuito exterior, casi se te va el día entero.

Viajo durante días festivos, ¿puedo encontrarlo cerrado?

Sí y esto es de las cosas que más debes tener en cuenta a la hora de organizar este viaje. Si hay días festivos en tu itinerario, consulta su página oficial, y comprueba los horarios específicos de festivos.

¿Puedo combinar Malbork y Elblag en un día?

Sí. La misma línea de tren que une Gdansk con Malbork lo hace con Elblag así que podrías dedicar medio día a cada ciudad. Elblag está conectada con Gdansk en autobús o en tren deshaciendo el recorrido de la ida.

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Yo dediqué un día a visitar Sopot y Gdynia, y aunque son dos ciudades muy distintas, se combinan muy bien en una misma ruta. Aquí tienes cómo organizar la excursión, la mejor época para ir y qué ver en cada una de estas ciudades.

Cómo organizar una excursión a Sopot y Gdynia desde Gdansk

Si tienes varios días para recorrer la costa del báltico polaco hay bastantes planes por hacer. Después de visitar Gdansk, empezarán a sonar lugares como Sopot, Gdynia, la península de Hel, Leba… ¿Cuál elijo? En este viaje yo me centré en recorrer Sopot y Gdynia, que junto con Gdansk forman la conocida Tricity, y dejé otro día para el castillo de Malbork, una visita que considero imprescindible si viajas al norte de Polonia.

Organizar una excursión de un día a Sopot y Gdynia desde Gdansk es tremendamente fácil; la conexión en tren en buenísima, la frecuencia alta y las distancias cortas. Esto te permite moverte con bastante libertad sin necesidad de planificarlo todo demasiado.

Tanto Sopot como Gdynia están conectadas a Gdansk en tren. Tienes dos opciones:

Línea SKM

Es la que une el eje de la tricity (Gdansk, Sopot, Gdynia) y llega hasta Wejherowo. La frecuencia de trenes es bastante alta, de unos 10-15 minutos y el precio del billete suele estar alrededor de 1,50€ según el cambio.

• De Gdansk a Sopot el trayecto dura unos 20 minutos.
• De Gdansk a Gdynia, unos 35 minutos.

En Gdansk tiene varias paradas pero las dos estaciones más frecuentes dónde coger el tren son la terminal central Gdansk Glowny o bien la terminal sur Gdansk Srodmiescie.

Línea PKP Intercity (IC, TLK, EIP Pendolino)

Éstos son trenes regionales y de larga distancia, mucho más rápidos en hacer el trayecto, paran con menor frecuencia y tienen un mayor precio. El coste es variable ya que suele haber ofertas. De hecho, yo volví con uno de ellos y pagué casi lo mismo que un SKM, así que no los descartes.

Para consultar horarios y comprar billetes, lo más práctico es usar la app Jakdojade. Funciona muy bien en toda Polonia y también sirve para moverte en transporte público dentro de Gdansk. Funciona como un monedero, donde añades dinero y dentro de la misma app lo puedes hacer todo. Recuerda que siempre debes validar el billete antes de subirte al tren. Lo bueno de esta app es que verás tanto los trenes SKM como los intercity. De esta manera puedes planificar mejor tu viaje. Si prefieres hacerlo de forma más tradicional, puedes comprar los billetes directamente en las máquinas de las estaciones.

Ahora que ya sabes cómo llegar a Sopot y Gdynia desde Gdansk, te cuento qué ver en cada ciudad.

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Qué ver en Gdynia

Voy a ser bastante directa y, si en tu viaje vas justa de tiempo o no te interesa el turismo de costa propiamente dicho, puedes obviar Gdynia. No es que no me gustase, pero no me pareció una ciudad especialmente bonita ni con demasiados lugares qué ver. Según la época del año o el tipo de viaje que hagas, veo bastante más interesantes otros rincones de Pomerania.

Dicho esto, Gdynia tiene una personalidad muy distinta a Sopot. Es una ciudad mucho más ligada a su puerto, más local y menos enfocada al turismo. Si decides incluirla en esta excursión desde Gdansk, éstos son algunos de los lugares que ver en Gdynia.

Si bajas andando desde la estación de tren hacia el antiguo puerto Molo Południowe, pasarás por la plaza Skwer Kościuszki, que me pareció ser el epicentro de la ciudad a pesar que en plena Semana Santa estuviese bastante vacía. El alma se encuentra en su puerto, el lugar favorito de los locales para venir a pasear. Además de algunos restaurantes y tiendas de recuerdos, aquí encontrarás dos de los lugares más conocidos de la ciudad: el ORP Blyskawica y el Dar Pomorza.

El ORP Blyskawica es un antiguo buque de guerra que participó activamente desde el inicio hasta el final de la Segunda Guerra Mundial y que ahora sirve como museo. Puedes recorrer su cubierta, entrar en algunas salas y conocer parte de su historia a través de paneles informativos. Yo lo visité gratuitamente durante Semana Santa, aunque normalmente la entrada es de pago. Puedes consultar los horarios y precios actualizados en su página muzeummw.pl.

Justo al lado se encuentra el Dar Pomorza, un barco de tres mástiles que sirvió para transportar suministros vitales durante la guerra y que ahora también es un museo. En Semana Santa me lo encontré cerrado, por lo que no pude entrar pero puedes consultar precios de la entrada y horarios en la página del Museo Nacional Marítimo.

En cualquier momento del año pero especialmente en verano si buscas este turismo de costa, otra de las cosas que hacer en Gdynia es caminar por sus playas o disfrutar del mar con un bañito. Tocando al puerto se encuentra su larga y ancha playa urbana, la cuál te lleva a uno de los espacios naturales más bonitos de Gdynia, el Kepa Redlowska.

Este parque está lleno de senderos que se pierden entre pinos silvestres, con su característica corteza roja, hayas, robles… Además, según el sendero que cojas encontrarás algunos bunkers, ya que es territorio militar, y hay otros caminos que pasan al filo de los acantilados y son los que llevan hasta Orlowo, tu siguiente parada de esta excursión de un día a Sopot y Gdynia desde Gdansk.

Acantilados y miradores de Orlowo

Otra de las paradas que merece la pena en esta excursión desde Gdansk es Orlowo. Aunque administrativamente pertenece a Gdynia y es una zona principalmente residencial, aquí encontrarás algunos de los paisajes más bonitos de toda la Tricity.

Su muelle de madera mide 180 metros y tiene excelentes vistas al Báltico y a los famosos acantilados (Klif Orlowski). Desde la misma playa, puedes coger un sendero hasta el parque Kepa Redlowska, con un bosque que se precipita al mar en una pared de 50 metros. Respirar naturaleza, ver la erosión que han causado las olas y disfrutar de las mejores vistas al golfo es para mí uno de los mejores planes.

Tanto si llegas en tren como si vienes caminado desde Gdynia atravesando el parque, Orlowo es parada obligada.

Para ir desde Orlowo a Sopot puedes coger el tren pero, mi recomendación es hacerlo como yo e ir andando por su costa. Puedes ir caminando por la playa, por un sendero paralelo o ir combinando ambos. Entre el muelle de Orlowo y el de Sopot hay 4,5 km, aproximadamente 1 hora de paseo muy agradable junto al mar. A medida que te acercas a Sopot empiezan a aparecer chiringuitos con terrazas mirando al mar, parques y, en definitiva, un ambiente más propio de un lugar turístico.

Qué ver en Sopot

Sopot es una ciudad balneario desde el siglo XIX y lleva décadas atrayendo turismo, algo que se nota enseguida en el paseo marítimo, las terrazas y el ambiente junto al mar.

Si llegas caminando por la playa desde Orlowo, acabarás desembocando directamente en el famoso muelle de Sopot, el muelle de madera más largo de Europa.

Tiene una longitud de 511 metros, de los cuales 458 se adentran sobre el mar. Se construyó originalmente en 1827 con apenas 31 metros y fue ampliándose con el paso de los años. Hoy es el lugar más turístico de la ciudad y, en temporada alta, suele estar bastante concurrido.

A lo largo del muelle encontrarás bancos para sentarte, disfrutar de las vistas al Báltico y ver algunas embarcaciones amarradas en su extremo. En los meses de más afluencia, entrar tiene un coste (10 PLN) y puedes adquirir la entrada en el mismo muelle. En temporada baja, el acceso es gratuito.

Muy cerca del muelle se encuentra el faro de Sopot, aunque curiosamente no nació como faro sino como la chimenea de la antigua sala de calderas del balneario, el cual sigue activo hoy en día. Pagando una pequeña entrada puedes subir sus 136 escalones y utilizarlo como mirador sobre la costa.

Justo delante del muelle, el edificio que más llamará tu atención es la fachada neoclásica del Grand Hotel, probablemente el edificio más elegante de toda la Tricity. Este histórico hotel de cinco estrellas, con casino incluido, ha alojado durante décadas a artistas, políticos y otras personalidades conocidas.

Más allá de la playa, el verdadero centro neurálgico de Sopot es la calle Monte Cassino (también conocida como Monciak ), una calle peatonal llena de restaurantes, terrazas y tiendas. Pasear por aquí, aunque agobiante, es parte de la experiencia, sobre todo buscando el edificio más extravagante de la ciudad, la famosa Casa Torcida (Krzywy Domek), construida en 2004 como parte del centro comercial, así como la escultura del pescador.

Dónde alojarse para visitar la Tricity, Polonia

Si quieres visitar la Tricity y buscas dónde dormir, la opción más práctica, cómoda y que probablemente mejor te encaje es Gdansk. Lo tiene todo y funciona perfectamente como campamento base para recorrer la costa del Báltico polaco.

Ahora bien, si estás haciendo una ruta por la costa o buscas un viaje más enfocado a playa, mar y ambiente veraniego, dormir en Sopot también puede ser una buena opción.

Gdynia, sinceramente, la descartaría para dormir. Aunque tiene un ambiente más local y residencial, aporta bastante menos a nivel turístico para un viaje de pocos días.

Preguntas frecuentes: Gdynia y Sopot

¿Cuánto tiempo se necesita para visitar Sopot y Gdynia?

Con 1 día para visitar las dos, es suficiente.

¿Es mejor visitar Sopot o Gdynia?

Sopot, en mi opinión, es en general más bonita. De Gdynia, me quedó con Orlowo y el buque de guerra.

¿Cuál es la mejor época para visitar Sopot y Gdynia?

A partir de mayo hasta setiembre es la mejor época para viajar al norte de Polonia en general, y a Gdansk, Sopot y Gdynia, en particular.

Ojo con viajar en Semana Santa. La temperatura es todavía baja y mucho museos están cerrados los días festivos.

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